Продажа меда с собственной пасеки от сайтпчеловодов.рф краснодарский край, кавказское предгорье разнотравье 700 руб/кг (сбор 2019г) Санкт-Петербург +7-911-2269001 (whatsapp)

Внедорожник

Внедорожник

1. Несущая рама. Пожалуй, это первое, что отличает серьезные автомобили от легковушек с несущим кузовом. Тут просто без комментариев.
2. Полностью зависимая подвеска, то есть наличие двух мостов. Сейчас много внедорожников с независимой передней или даже полностью независимой подвеской, но если вы не хотите проблем с шаровыми, ШРУСами, их пыльниками, хрупкими рычагами и тягами независимой подвески, то вашим выбором будет мостовой внедорожник. Зависимая подвеска имеет намного больший ресурс, намного более устойчива к разным ударам, у машины с мостами лучшая геометрическая проходимость, диагональное вывешивание наступает позже, ее намного легче лифтовать, и т. д. Единственное преимущество независимой подвески (или так называемых “разрезанных мостов”) заключается лишь в комфорте при езде по неровностям, так как колеса проходят эти неровности независимо друг от друга. Но это тоже спорный вопрос, так как все Toyota Land Cruiser 80-ой серии и 100-ой (кроме VX) серии имеют впереди мост, а уж эти автомобили нельзя упрекнуть в том, что они не комфортны. Впрочем, и независимая подвеска на внедорожниках относительно надежна, и если вы не используете машину для передвижения по экстремальному бездорожью, то надежности этой подвески вам должно хватить.
3. Атмосферный дизельный двигатель большого объема. Почему дизель? Не хочется повторяться, см. раздел “Преимущества дизеля” ниже. Почему атмосферный? Зачем вам разгон Формулы-1 на бездорожье? К тому же у атмосферных двигателей всегда больше ресурс из-за меньшей степени форсированности, а значит они и более надежны. Про большой объем тоже все понятно – однозначно больше мощность, момент, а главное ресурс и надежность. ТНВД должен быть только механический, не электронный с кучей сложных датчиков и проводков. Тип ТНВД – желательно рядный с масляной смазкой. У такого ТНВД огромный ресурс, надежность и безразличие к качеству солярки. Но, к сожалению, такие насосы высокого давления сейчас редки, и возможна покупка машины с одноплунжерным, смазываемым дизельным топливом. Такой насос конечно менее надежен, более требователен к качеству солярки, а при попадании в него воды очень быстро выходит из строя. Вот почему надо почаще сливать отстой из топливного фильтра, куда может попасть вода. Также проверьте работоспособность датчика воды в топливном фильтре, что сделать очень просто – там поплавок с магнитов и геркон. Вода тяжелее солярки, поэтому поплавок всплывет и замкнет цепь, действуя магнитным полем на геркон.
Конечно, если вы закроете глаза на расход топлива, ваш внедорожник может быть и с бензиновым двигателем большого объема, где-то от 3,5-4 литров он тоже будет обеспечивать приемлемый момент на низких оборотах. Но хуже всего для внедорожника, используемого по прямому назначению, это маленький бензиновый двигатель, как у легковушки, да еще и электронным впрыском и прочими ненужными усложнениями, которые не добавляют надежности.
4. Пружины или рессоры? Я скажу так, и на том, и на другом можно сделать хорошую подвеску, а можно отвратительную. В большинстве случаев, конечно же лучше пружинная подвеска, она доставит вам меньше хлопот, езда по бездорожью и неровным дорогам с ней будет намного комфортнее. Для ухода за рессорами нужны уже специальные знания. Хотя при установке “тюнинговых рессор” с большим ходом и ряде доработок штатных рессорных подвесок, они становятся не хуже лучших из пружинных. Если вы возите груз, то ваш выбор однозначно рессоры. Рессоры можно легко усилить просто добавляя в них листы. Проседают как рессоры, так и пружины. Старые рессоры с уставшими и многократно перекатанными листами – это конечно же клинический случай, который надо быстро исправлять, см. раздел “Ремонт”.
5. Тип полного привода. Что внедорожники имеют полный привод – это знают все, а вот что типов этого привода довольно много – нет. Самым лучим выбором будет так называемый 4WD Full Time (FT), обязательно с блокировкой межосевого дифа, и 4WD Part Time (PT), на котором межосевого дифференциала нет, поэтому и блокировки его нет (кстати, не путайте межосевые блокировки дифференциалов с межколесными, которые установлены в мостах). FT имеет дифференциал, который сам распределяет усилие между мостами, но если вы застрянете с ним, например, в грязи, без всех блокировок усилие будет передаваться только на одно колесо, которое будет прокручиваться. Блокировка дифа в некоторых случаях, может помочь. Если она не поможет, например, при диагональном вывешивании колес, то могут помочь межколесные блокировки. Если и они не помогли, машина скорее всего мертво сидит на брюхе и вам придется пользоваться лебедкой, хай-джеком, лопатой и т. д. В 4WD PT вы сами вручную жестко подключаете переднюю ось и усилие на обе оси вашей машины передаются одинаково. Но дело в том, что колеса передней и задней оси, особенно в поворотах, проходят разный путь, поэтому при жестком подключении им придется “доворачиваться” за счет проскальзывания резины. Вот почему полный привод в PT крайне не рекомендуется включать на твердом сухом покрытии. В песке, на мелком щебне, грязи, снегу, в гололед, на мокрой земле, траве и т. п. – на здоровье. На сухом асфальте – никогда! Иначе сильно повышенный расход топлива, шум, вибрации, износ резины, а самое главное, очень повышенный износ всех узлов трансмиссии вам обеспечен! Если уж включили полный привод на сухом покрытии, например, надо “дернуть” какую-нибудь тяжелую застрявшую машину, то двигайтесь прямо и не совершайте поворотов.
Также, как вы понимаете, наличие штатных межколесных блокировок в обоих мостах тоже крайне желательно, а такое бывает, насколько я помню, только на внедорожниках Toyota Land Cruiser и Mercedes Gelendwagen. Но, используя специальные тюнинговые комплекты, такими блокировками можно оснастить практически все мостовые внедорожники. Кстати, на бездорожье 4WD PT надежнее FT с заблокированным дифом. Но если сухое твердое покрытие дороги идет вперемешку со скользким или нетвердым, как например, в городе, то преимущества FT очевидны.
6. Коробка передач. Я советую механическую. Единственное слабое место в этом случае будет сцепление, которое можно сжечь по неопытности на машине со слабым бензиновым двигателем. Пример – Нива. Очень слабый движок, который надо сильно раскручивать, чтобы машина самостоятельно выбралась из западни, в которой застряла, плюс низкое качество диска сцепления. У серьезных внедорожников двигатели имеют хороший момент на низах, более надежное и долговечное сцепление, поэтому его ресурс многократно возрастает. Не забудьте, также, что диск сцепления всего лишь расходник, как, например, тормозные колодки. Автоматическая коробка передач, как утверждают многие, включая производителей автомобилей, также очень надежна если за ней следить и правильно эксплуатировать, но например у меня нет никакого желания покупать джип и испытывать его автомат на надежность в суровых условиях и при максимальных нагрузках. На автомате вам также не удастся раскачать машину в резонанс и выехать из грязевой или снежной западни, а на механике это делается очень легко. Пожалуй, единственный плюс автомата на бездорожье, про который я знаю, это практически полная неразрывность момента при переключении передач при движении в вязком дорожном покрытии, что поможет вам не застрять.
7. Лебедка крайне желательна штатная механическая, приводимая в действие двигателем. Хотя купить и установить, например, электрическую обычно совсем не сложно.
Все остальное можно сделать как тюнинг, и, принципиального значения не имеет.
Говорят, кто ездил на иномарках – на наши машины уже не пересядет, кто ездил на джипах – на легковушки уже не пересядет, кто ездил на нормальном дизеле и смог его содержать – на “зажигалки” (“бензинки”) уже не пересядет…

Total Page Visits: 44 - Today Page Visits: 1
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сайт для пчеловодов и пасечников
Добавить комментарий