Собираем 20 рамочный улей лежак

Улей лежак Рейтинг: 0 Голосов: 0 9627 просмотров

В улье-лежаке зачастую содержат по две пчелосемьи, отгораживая их обычно глухой диафрагмой. В этом случае очень удобно пользоваться передвижной глухой диафрагмой, представляющей собой кусок фанеры, на торцовые края которого свободно надевают деревянные планки с шпунтами. Когда диафрагму вставляют в улей, планки раздвигают и закрепляют клинышками.

Улей имеет следующие составные части: корпус, в который помещается 20 рамок размером 435 X 300 мм, две диафрагмы, дно (глухое, неотъемное), прилетные доски, потолочные доски, двускатную или плоскую крышу (рис. 49).

улей лежак

Изготовление корпуса. Корпус состоит из передней, задней и двух боковых стенок.

Изготовление передней стенки. Переднюю стенку делают из четырех досок. Доски строгают и отфуговывают по тому же порядку, как и при изготовлении двухкорпусного улья. Собирают их в шпунт п гребень, но не торцуют. В нижней кромке верхней доски шпунтгебелем с железкой в 14 мм отбирают шпунт шириной 14 мм и глубиной 13 мм. В верхней кромке нижних досок делают гребни шириной 13 мм и высотой 12 мм. Гребень отбирают федергубелем или с обеих граней верхней кромки фальцгебелем делают фальцы шириной 12 мм и глубиной 13,5 мм. Гребень смазывают водоупорным клеем, доски соединяют в щиток, помещают в зажимы и ставят на просушку.

Когда щиток высохнет, приступают к отбору фальцев и четвертей. Первым после разметки отбирают рамочный фальц. Разметку для большей точности производят от одной нижней кромки щитка. Для этого на внутренней пласти щитка на расстоянии 350 мм от его нижней кромки наносят в двух местах точки. Через эти две точки проводят карандашом прямую линию. По этой линии отбирают шпунтгебелем рамочный фальц. Для этого щиток стенки укрепляют в верстаке в таком положении, как при строгании рубанком (верхней кромкой к себе); шпунтгебель устанавливают так, чтобы железка шла вдоль нанесенной линии, оставляя последнюю нетронутой. Шпунт отбирают на глубину 10 мм. Затем всю площадь доски от верхней кромки до шпунта стесывают на глубину 8 мм топором или отстругивают шерхебелем и двойным рубанком, доводя углубление до 11 мм. Дно шпунта углубляют отборником также до 11 мм.

Чтобы получить бортовой фальц, на расстоянии 20 мм от образованной кромки проводят черту и по ней делают шпунт глубиной 9 мм. Лишнюю древесину стесывают топором, состругивают шерхебелем и двойным рубанком. Затем приступают к отбору четверти для дна. Для этого рейсмусом на расстоянии 40 мм от нижней кромки на внутренней плоскости и на расстоянии 27 мм от внутренней плоскости на нижней кромке отчерчивают линии. Щиток стенки поворачивают нижней кромкой к себе. По линии ширины четверти отбирают шпунт глубиной 27 мм. Слой от кромки до шпунта стесывают топором и снимают строгальными инструментами до риски, нанесенной на кромке.

После этого отбирают торцовые четверти. Отступя от одного торцового края 40 мм, проводят по угольнику линию, отмеряют от нее 790 мм и проводят по угольнику вторую линию, параллельную первой. За нею должен остаться отрезок 40 мм. По обоим торцам рейсмусом проводят риску на расстоянии 27 мм от внутренней пласти стенки. По линиям, нанесенным карандашом, делают пропилы лучковой пилой с мелкими зубьями или наградкой на глубину 27 мм.

Отпиленную часть доски скалывают широкой стамеской или железкой одинарного рубанка, затем косолицым отборником снимают до риски, нанесенной на торце. После отбора фальцев и четвертей размечают и просверливают верхний леток и продалбливают нижний.

Для разметки летков щиток передней стенки надо положить наружной пластью вверх и нижней кромкой к себе, отмерить 130 мм от верхней кромки и провести карандашом параллельную прямую, затем отмерить 270 мм от левого торцового края и провести также прямую. Точка пересечения этих двух прямых и будет центром верхнего летка.

задняя стенка улья-лежака

Нижний леток размечается так: на расстоянии 40 мм от нижней кромки проводится прямая. От вертикальной линии расположения верхнего летка в ту и другую сторону отмеряется по 100 мм, это будут границы длины нижнего летка. Высота нижнего летка ограничивается линией, проведенной параллельно нижней. Расстояние между ними 10 мм. Таким образом, размечен нижний леток длиной 200 мм и высотой 10 мм. С внутренней стороны стенки размечают только нижний леток. Верхний леток круглый, диаметром 25 мм, просверливают перкой. Нижний леток продалбливают с двух сторон долотом шириной 8 мм, а затем зачищают до меток стамеской.

Изготовление задней стенки. Изготовляется задняя стенка (рис. 50) так же, как и передняя, разница лишь в разметке и поделке летков. Размечая летки, щиток кладут на верстак наружной пластью вверх, нижней кромкой к себе и проводят две прямые: одну параллельно верхней кромке в 130 мм от нее и вторую параллельно левому торцу, на расстоянии от него 200 мм. Точка пересечения определит место верхнего летка. Нижний леток размечают по тому же принципу и делают длиной 120 мм, высотой 10 мм.

Изготовление боковых стенок. Боковая стенка изготовляется из трех или четырех досоК (их размеры см. в приложении 3). Доски строгают, отфуго-вывают до требуемых размеров, но не торцуют.

Соединяют их в шпунт и гребень. Для этого в нижней кромке верхней доски выбирают шпунт шириной 14 мм и глубиной 13 мм. На верхней кромке средней доски делают гребень, равный шпунту верхней доски, а в нижней кромке — шпунт. Гребень выбирают и на верхней кромке нижней доски (рис. 51).

Гребни смазывают казеиновым клеем, доски соединяют, зажимают и просушивают. Затем зажимы снимают и отбирают с внутренней пласти нижней кромки стенки четверти для дна глубиной 20 мм и шириной 40 мм, после чего размечают линией по угольнику торцовый край и торцуют.

Закончив торцовку одного ребра, отмеряют от него 504 мм и проводят оторцовку второго края так, чтобы линия разметки осталась видна. Затем все четыре стенки заклинивают в зажимы и сколачивают корпус. Делают это двое рабочих. Они кладут на пол заднюю стенку, в ее торцовые четверти вкладывают боковые стенки и накладывают на них переднюю стенку. Один работающий поддерживает собранный корпус, второй проверяет правильность сборки 450-миллиметровой рейкой. Для этого он измеряет в нескольких местах расстояние между передней и задней стенкой.

Стенки выравнивают так, чтобы четверти и фальцы совпали. Боковые стенки плотно вгоняют в торцовые четверти. Углы корпуса выравнивают по угольнику. Затем, отступя 25 мы от каждого торцового края, проводят черту и по этой линии вбивают (не окончательно) по два гвоздя. Весь корпус поворачивают так, чтобы передняя стенка лежала на полу.

Заднюю стенку проверяют на правильность углов и также скрепляют с боковыми стенками двумя гвоздями*, после чего еще раз проверяют углы, выравнивают их и сколачивают стенки окончательно, вгоняя по два гвоздя в торцовый край каждой доски передней и задней стенок и по одному гвоздю в каждую доску боковой стенки. Шляпки гвоздей вгоняют внутрь древесины. Затем оторцовывают переднюю и заднюю стенки и подчищают их двойным рубанком.

Сборка дна. Дно улья-лежака собирают из четырех досок, каждая шириной 126 мм и толщиной 40 мм. Их соединяют в шпунт и рейку, для чего в задней кромке передней доски, в передней кромке задней доски и в обеих кромках средних досок выбирают шпунты шириной 11 мм и глубиной 13 мм. Чтобы не было ошибки, шпунт делают по размечепным кромкам. Доски надо закреплять в верстаке всегда отфугованной (внутренней) пластью к себе.

Рейки изготовляют длиной 830 мм, толщиной 10 и шириной 25 мм, выпиливают их из досок продольной лучковой пилой таким образом: выстругивают доску толщиной 25 мм и длиной 830 мм, кромку снимают и рейсмусом отчерчивают на расстоянии 13 мм от нее риску. Доску закрепляют вертикально в задние тиски и пропиливают так, чтобы риска осталась заметной. Отпиленную рейку строгают со стороны шероховатой плоскости, доводя толщину до 10 мм. Таким образом, заготовляют необходимое количество реек.

Рейку смазывают казеиновым клеем, вгоняют в шпунт передней доски и на нее шпунтом нагоняют вторую среднюю доску. Так собирают щиток дна, который затем зажимают и просушивают.

После просушки дно скрепляют шпугами.

Шпуга — это рейка, соструганная на конус по высоте и длине (рис. 52). Дно для нее размечают так: переворачивают его отфугованной стороной вниз, поперек кладут шпугу узкой кромкой вниз на расстоянии 100 мм от торцового края и размечают карандашом. Затем шпугу переворачивают широкой кромкой вниз (в первоначальное положение) и также размечают карандашом. По снятии шпуги остается четыре линии.

шпуга дна улика

поперечный разрез улья лежака

Лучковой пилой делают пропил по внутренним линиям, наклонно, так, чтобы прорезь к центру кромки вышла на проекцию наружных линий. Выпиленный участок выбивают стамеской и выравнивают отборником. В эти прорези вгоняют шпуги, прочно скрепляющие щиток дна. Концы шпуг отпиливают и зачищают. Дно оторцовывают и доводят длину до 830 мм, а ширину до 504 мм.

Можно вместо шпуг прибить гвоздями к щитку дна планки длиной 530 мм, шириной 65 мм и высотой 30 мм. Эти планки прикрепляют снизу щитка дна на расстоянии 100 мм от торца с таким расчетом, чтобы их концы выступали на 13 мм от кромок щитка дна. Дно вкладывается в соответствующие четверти корпуса и наглухо прибивается к его стенкам (рис. 53, 54). оборудование летковОборудование летков. К нижней кромке передней и задней стенок против летков прибивают опорные бруски.

продолный разрез улья лежака

По всей длине их верхней кромки отбирают фальц глубиной и шириной по 20 мм. В опорном бруске передней стенки на расстоянии 135 мм и в опорном бруске задней стенки на расстоянии 75 мм от каждого торца по средней линии подошвы фальца просверливают сквозные отверстия диаметром 6 мм для шкантов прилетных досок. Против них в боковой кромке фальца, также по средней линии, просверливают вторые отверстия с той же целью (рис. 55).

Опорные бруски прибивают так, чтобы левый торец был заподлицо с боковой стенкой корпуса, а верхняя кромка— в одной плоскости с нижней кромкой летка. Отверстия в боковой кромке углубляют до 40 мм над опорным бруском, выше его на 20 мм прибивают направляющую задвижку (то есть брусок толщиной 18 и шириной 45 мм).

Длина бруска для первого летка 540 мм, для второго 400 мм. В направляющей задвижек у нижней кромки с внутренней пласти выбирают фальц глубиной 10 мм, шириной 20 мм. Каждый леток закрывают двумя летко-выми задвижками, которые представляют собой планку толщиной 18 мм и шириной 45 мм. Длина их для первого летка 150 мм и для второго 130 мм. С наружной пласти верхней кромки у задвижек отбирают фальц глубиной 10 мм и шириной 20 мм. У наружных торцовых краев делают выемку, чтобы задвижки вынимались легче. Верхние летки прикрывают клапанами.

Изготовление крыши. Крыша состоит из обвязки и кровли. Обвязка имеет два фронтона и две боковые стенки.

Доски для обвязки хорошо отфуговывают и торцуют до чистовых размеров. Затем у нижней кромки боковых стенок с внутренней стороны отбирают фальц глубиной 10 мм и высотой 15 мм. По торцам делают торцовые четверти шириной 25 мм и глубиной 10 мм. У нижней кромки фронтонов с внутренней пласти также выбирают фальц глубиной 10 мм и высотой 15 мм, а верхнюю кромку выпиливают уступами (рис. 56).

Разметку этих уступов производят следующим образом, к торцам фронтонов приставляют боковые стенки обвязки так, чтобы фальц фронтона совпал с фальцем боковой стенки.

Соприкосновение верхнего внутреннего ребра боковой стенки с фронтоном отмечается точкой. От этой точки отмеряют, ставя снова точки, два раза по 15 мм. Затем на верхней кромке фронтонной доски находят среднюю точку, которую соединяют прямой с наивысшей точкой, нанесенной на торце. По этой линии от средней точки отмеряют 105 мм и делают отметку. От этой отметки под прямым углом в сторону нижней кромки откладывают 15-миллиметровый отрезок (линию).

От нижнего конца отрезка отмеряют 101 мм и прочерчивают линию строго параллельно первой линии. Затем снова откладывают 15-миллиметровый отрезок линии в сторону нижней кромки и его конец соединяют с нижней точкой, нанесенной на торце фронтона. По этим линиям верхнюю кромку выпиливают уступами, по три уступа с каждой стороны. Посредине фронтона, на расстоянии 50 мм от нижней кромки, продалбливают вентиляционные просветы длиной 200 мм и высотой 25 мм, которые закрывают вкладышами таких же размеров, как и просвет.

Внутреннее ребро верхней кромки вкладыша округляют, сам вкладыш крепят к фронтону на петлях.

После этого приступают к сборке обвязки крыши. Фронтоны вставляют в четверти боковых стенок, проверяют совпадение фальцев, правильность углов и каждый угол сколачивают тремя гвоздями. На нижней кромке реек сеткодержателя срезают фаску и их прибивают к фронтонам гвоздями. К рейкам сеткодержателя и фронтонам ниже вентиляционных отверстий прикрепляют металлическую сетку с размером ячеек не более 3 мм. Эта сетка препятствует выходу пчел через вентиляционные отверстия во время перевозок. На верхних кромках обвязки боковых стенок снимают фаску заподлицо с уклоном верхней кромки фронтона.

Кровлю делают из шести досок. Их размеры смотрите в приложении 3. Вначале двумя гвоздями прибивают нижние кровельные доски, затем верхние. В последних снимают фаску, чтобы между досками не было щели. По гребню кровли мелкими гвоздями прибивают полосу жести шириной 100 мм.

Так как двускатная крыша громоздка и неудобна для перевозки, пчеловоды часто делают к улью-лежаку плоскую крышу, состоящую из передней, задней и двух боковых стенок, двух вентиляционных клапанов и щитка.

Передняя и задняя стенки — это доски длиной 900 мм, шириной 90 и толщиной 15 мм. Боковые стенки делают дли-

ной 560 мм, шириной 60 и толщиной 15 мм. Соединяют их с передней и задней стенками в шип так, чтобы нижние кромки были во всех стенках заподлицо. Для этого у боковых стенок с каждого торца от нижней кромки сначала запиливают шипы размером 15 X 15 X 15 мм, потом делают вырез, опять шип и снова вырез. У передней и задних стенок вырезают шипы таких же размеров, но чередуют их иначе, а именно: у нижней кромки делают вырез, затем шип и опять вырез. Шипы смазывают клеем, обвязку собирают и просушивают, затем скрепляют углы нагелями. Верхнюю кромку боковых стенок делают на 30 мм ниже верхних кромок передней и задней стенок. Это создает вентиляционный просвет, в который вставляется клапан.

Клапан имеет длину 560 мм, ширину 30 и толщину 15 мм. Крепят его к боковым стенкам на двух петлях так, чтобы он открывался внутрь. Вентиляционные просветы снаружи затягивают металлической сеткой. Сверху обвязки прибивают щиток крыши, изготовленный из тонких досок. Длина щитка 970 мм, ширина 600 и толщина 15 мм. Доски прибивают тонкими гвоздями. Когда клапаны откинуты внутрь, они образуют опору для крыши, которая в результате этого становится как бы приподнятой над корпусом. При закрытых клапанах крыша нахлобучивается на борты корпуса, делая верх улья более утепленным. Кроют крышу железом, рубероидом или толем.

Потолочные доски, рамки и диафрагмы изготовляют так же, как и в двухкорпусном улье, по размерам, приведенным в таблице 1.

В улье-лежаке зачастую содержат по две пчелосемьи, отгораживая их обычно глухой диафрагмой. В этом случае очень удобно пользоваться передвижной глухой диафрагмой, представляющей собой кусок фанеры, на торцовые края которого свободно надевают деревянные планки с шпунтами. Когда диафрагму вставляют в улей, планки раздвигают и закрепляют клинышками.

Похожие статьи:

Улей лежакУлей - лежак на высокую рамку

Улей лежакДима Алеев: мой первый опыт с пчелами

Опыт пчеловодовМетод содержания пчел в лежаках под теплый занос

Улей лежакКак сделать украинский улей лежак?

Улей лежакУход за пчелами в ульях лежаках

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!