Продажа меда с собственной пасеки от сайтпчеловодов.рф краснодарский край, кавказское предгорье разнотравье 700 руб/кг (сбор 2019г) Санкт-Петербург +7-911-2269001 (whatsapp)

Методы пчеловодства

metody-pchelovodstva

В связи с тем, что имеющиеся в продаже заготовки для рамок достаточно дорогие и порой невысокого качества, целесообразно освоить их изготовление на пасеке. Это довольно трудоемкая работа, поэтому поделюсь своими наиболее эффективными приемами.
За основу беру стандартные размеры рамок для ульев Дадана-Блатта: гнездовая — 435х300 мм (верхний брусок — 470x25x22 мм, нижний — 415х10х10 мм, ширина боковой планки сверху — 37 мм, снизу — 25 мм, длина — 290 мм, толщина — 10 мм); магазинная — 435×145 мм (размеры верхнего и нижнего брусков такие же, как и у гнездовой рамки, ширина боковой планки сверху — 43 мм (чтобы в магазинной надставке помещалось 10 рамок), снизу — 25 мм, длина — 135 мм, толщина — 10 мм). Размер рамки для многокорпусного улья 435×230 мм. От дадановской она отличается только высотой боковой планки — 220 мм.
При сборке рамок боковые планки прибиваю к верхнему бруску тремя гвоздями 30×1,4х1,6 мм (один — сверху бруска и два — с боков), а нижние к боковым — 12х1,0 мм. Для закрепления концов проволоки использую гвозди 6×0,6 мм.
Лучше всего делать рамки из липы, ели или сосны. Некоторые пчеловоды изготовляют верхние бруски из осины, так как на них не откладывает яйца пчелиная огневка (восковая моль). Дерево сначала распиливаю на чурки длиной 600 мм, которые раскалываю на две части. Срез обрабатываю электрорубанком, чтобы его поверхность была ровной. Затем циркулярной пилой делаю заготовки квадратного сечения: для верхних брусков со сторонами 30 мм; для нижних — 15 мм. Для боковых планок делаю заготовки толщиной 15 мм и шириной 40 мм (гнездовые) или 50 мм (магазинные).
Рис. 1. Шаблоны: а — для верхних и нижних брусков; для боковых планок б и в — гнездовой и магазинной рамок соответственно; г — для сверления отверстий в боковой планке гнездовой рамки
Из соответствующей заготовки можно сделать две боковые планки для гнездовой рамки, восемь — для магазинной и по одному верхнему и нижнему бруску. После высыхания заготовок довожу их с помощью электрорубанка до необходимых размеров. Делать боковые планки с разделителями более трудоемко, зато потом очень удобно ставить рамки в ульи.
Для ускорения работ смастерил шаблоны для изготовления деталей рамок и сверления отверстий в боковых планках (рис. 1). Они позволяют без линейки быстро доводить размеры заготовок до требуемых параметров с достаточно высокой точностью. Боковые планки удобнее всего обрабатывать небольшой циркулярной пилой с выходом диска до 15 мм. После этого довожу до требуемых размеров полуфуганком.
На рисунках даны размеры для изготовления дадановских рамок, но их достаточно просто изменить, чтобы сделать рамки для многокорпусного улья.
Рис. 2. Лекало для сборки рамок: 1 — основание (фанера 5 мм); 2 — выемка для разделителя; 3 — планка под нижним бруском высотой 5 мм; 4 — ограничители высотой 10 мм
Рамки собираю на специальном лекале (рис. 2). Затем проделываю отверстия в боковых планках с помощью дырокола или электродрели малой мощности.
Приспособление для натягивания проволоки (рис. 3) оснастил двумя прижимами 4 высотой 80 мм, с помощью которых прогибаю боковые планки гнездовой рамки на 10–15 мм. Проволоку натягиваю плоскогубцами. После закрепления гвоздями ее концов поворачиваю прижимы на 90°, и боковые планки выпрямляются, создавая необходимое натяжение проволоки. Высота ограничительных реек 2 составляет 15 мм. В качестве роликов 1 можно использовать катушки от пишущей машинки.
Рис. 3. Приспособление для натягивания проволоки: 1 — ролики; 2 — ограничительные рейки; 3 — катушка с проволокой; 4 — прижимы
Для гнездовых и магазинных рамок сделал соответствующие лекала для наващивания — доски толщиной 20 мм, размеры которых примерно на 5 мм меньше внутренних размеров рамок. Прежде чем приступить к наващиванию, обрезаю листы вощины так, чтобы они не доходили до боковых планок на 3–5 мм, а до нижнего бруска на 10 мм. На лекало кладу лист вощины, на него — рамку с натянутой проволокой, а сверху — прижимное приспособление, состоящее из четырех реек шириной 30 мм, скрепленных поперечными планками. Длина реек на 40–50 мм меньше внутренней ширины рамки, чтобы можно было наблюдать за процессом впаивания проволоки в вощину.
Рис. 4. Приспособление для наващивания рамок
Как и многие пчеловоды, использую для наващивания рамок простейшее приспособление (рис. 4). Оно представляет собой стеклянную банку емкостью 0,5 л с пластмассовой крышкой, в которой на расстоянии 6–7 см друг от друга сделал две прорези. В них вставил две металлические пластины шириной около 10 мм. С помощью болтика и гайки к одной прикрепил провод длиной примерно 1,5 м с наконечником, а к другой — провод от сетевой вилки. Второй провод от вилки тоже заканчивается наконечником. В банку наливаю обычную воду так, чтобы ее верхний уровень был примерно на 2 см ниже края банки. В воду кидаю щепотку поваренной соли. Ее количество определяю опытным путем, исходя из нагрева проволоки в рамке.
Вставляю вилку в сеть (220 В) и прикасаюсь на несколько секунд наконечниками к гвоздям, закрепляющим концы проволоки. Она практически мгновенно впаивается в вощину. Главное — не замкнуть наконечники накоротко. При наващивании магазинных рамок соли в банку кладу меньше. Бывшие в употреблении рамки наващиваю только после их механической очистки и обжига пламенем газовой горелки.
Н. М.КОКОРЕВ
Тверская обл.,
http://www. beekeeping. orc. ru/Arhiv/a2007/n1007_45.htm
Дополнение. Рамки делаю сам и давно отказался от паза на верхней планке. Верхняя планка у меня толщиной 8-10 мм. Прибиваю её к боковой планки двумя гвоздями диаметром 2-2,5 мм, и 50-70 мм длиной. Если дерево для рамок подобрано не верно, бывает что гвозди отходят от боковой планки. Но отходит – это не ломается, как в случаях с обычной рамкой. Подбил верхнею планку, и порядок. А у стандартной рамке приходиться гвоздь с боку вбивать вместо отломанного плечика.
Наващиваю при помощи трансформатора. Обрезаю вощину с боку, кладу её на проволку рамки. Прикладываю клема транса к концам проволоки, когда проволка только завиднелася, но ещё не прожгла вощину, отсоединяю клема. Главное момент уловить, и дело пойдёт

Total Page Visits: 89 - Today Page Visits: 1
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сайт для пчеловодов и пасечников
Добавить комментарий