Удобрения

Намотка Канта-Кедер (Минимальная партия):250 м/п

Вшивной кант КЕДЕР (сумочный пластиковый Кант-кедер) применяется для придания формы каркасу швейного изделия, для увеличения прочности шва, а также в качестве декоративного элемента. Вот ссылка: 

кедер купить

Минеральные удобрения

Весной на участках проводится обработка земли и дальнейшая её подготовка к посадкам цветочных растений. Вспаханную почву выравнивают граблями. Во время весенней посадки многолетников землю обрабатывают за 2—3 недели. Для правильного роста и развития цветочных растений требуются различные питательные вещества, из которых главными являются азот, калий и фосфор. Эти вещества вносят в почву в виде минеральных и органических удобрений. Питание растений — очень важная часть в растительном организме. Она определяет направленность биохимических реакций и обеспечивает их рост и устойчивость к неблагоприятным явлениям. Режим питания регулируют путем внесения минеральных веществ.

Минеральные вещества состоят из неорганических соединений. В соединениях данного типа содержатся питательные вещества в виде минеральных солей. Такие вещества можно поделить на комплексные и простые. Удобрения, которые содержат один элемент, называются простыми, преимущественно это азотные, калийные, фосфорные и микроудобрения. Соединения, содержащие одновременно два или более питательных элемента называют комплексными.

Помимо этого минеральные соединения различают по концентрации действующих элементов на низкоконцентрированные, концентрированные и высококонцентрированные. По агрегатному состоянию минеральные удобрения делятся на твердые и жидкие, твердые подразделяются на кристаллические, гранулированные и порошковидные. Наиболее удобны для использования гранулированные, поскольку они малогигроскопичны, при хранении и транспортировании они не слёживаются и хорошо рассеваются. В связи с этим минеральные компоненты занимают большую долю в объемах производства. Дозы удобрений устанавливают только на основании точного анализа почвы, но, есть усредненные показатели обеспечения почв органическими и минеральными веществами, на их основании даются рекомендации по использованию соединений.

При корневых подкормках минеральные удобрения вносят одним из 4 способов: разбрасывание по приствольной лунке с заделкой в почву граблями или лопатой и поливом; заделывание в канаву глубиной 2-3 дм; внесение элементов в скважины или шурфы; полив растворами на основе минеральных компонентов.

Эти вещества увеличивают плодородие земли, они изменяют рН раствора почвы (почвенной влаги) и снабжают ее питательными элементами. Растворимость соединений в почвенном слое сильно влияет на развитие растений. Быстро действующие или водорастворимые вещества легче всего поглощаются растительными организмами. Как правило, это почти все калийные, азотные и ряд фосфорных, но часть этих элементов вымывается из почвенной среды дождевыми водами и пропадает. Чтобы создать достаточный запас питательных элементов в почве, используют медленно действующие или плохо растворимые соединения, к примеру, карбамидо-формалъдегидные, или фосфорнокислые соли, к ним относится магнийаммоний фосфат и прочие, которые способны в течение многих лет сохраняться в почвенном слое.

Минеральные удобрения различаются по влиянию на рН раствора почвы на: щелочные, физиологически кислые и нейтральные. К щелочным относятся анионы, которые хорошо ассимилируют сельскохозяйственными культурами. Питательные катионы постепенно копятся и подщелачивают почвенный слой. В кислых соединениях катионы поглощаются растительными организмами значительно лучше, нежели анионы, поэтому длительное использование этих удобрений значительно повышает кислотность почвенной среды, что приводит к необходимости применения щелочных соединений или известкования почвы. Нейтральные компонеты не способны изменять рН раствор почвы.

Все необходимые для растений питательные элементы, как правило, присутствуют в почвах. Но часто некоторых веществ не хватает и это сказывается на развитии растений. Например, в песчаных почвах растения часто испытывают нехватку магния, на почвах с торфом — молибдена, на черноземах — марганца. Интенсивное и грамотное земледелие характеризуется сбалансированным употреблением минеральных веществ. Особенно учитывая, что использование удобрений данного рода наблюдается резкое увеличение урожаев любой культуры на уже освоенной территории. В цветоводстве широко используют минеральные вещества: фосфор, азот, калий. Вносить эти элементы в землю можно отдельно или в виде готовых смешений в жидком или сухом виде.

Гранулированные удобрения (аммиачная селитра, суперфосфат) представляют собой комочки или мелкие зерна. Преимущество таких компонентов в том, что они равномерно распределяются по участку и не слеживаются. Комплексные жидкие удобрения используют для подкормки в период роста и общего развития растений. Насыщение веществами осуществляют через каждые 2 недели после обильного полива водой почвы. Известно, что из вносимых в землю минеральных удобрений, растениями поглощается: до 90% — азот, до 70% — калий и до 20% — фосфор.

Азотные удобрения содействуют образованию и росту стеблей листьев, поэтому азот необходим растениям в начальной стадии развития. Фосфорное удобрение способствует образованию семян и цветков, поэтому вносить их необходимо перед цветением, то есть под взрослые растения. Соединения на основе калийных веществ способствуют образованию клубней и корневищ и благоприятствуют общему росту растений. Особая нужда в калийных веществах для растений проявляется в конце вегетации.

Кроме минеральных удобрений, для нормального роста необходимы микроудобрения, которые потребляют растения в микроскопических дозах. К этим элементам относят: бор, медь, марганец, цинк, молибден железо, и прочие. Недостаток бора у многих растений вызывает отмирание верхушечных почек и бутонов. При недостатке марганца возможно пожелтение листьев. Во избежание таких явлений в почву привносят марганцевые соли (хлорид, сульфат, нитрат). Эти элементы зачастую входят в комплексные жидкие удобрения.

23:20
210

Питательные вещества необходимы для роста и плодоношения винограда. Различные элементы, потребляемые из почвы, теряются с урожаем и обрезанной лозой. Чтобы растение хорошо развивалось и плодоносило эту утрату необходимо восполнять, а для этого нужно знать, как удобрять виноград.

В зависимости от времени вегетативного периода потребность в питательных веществах меняется. Весной до цветения, во время сильного роста побегов и листьев, растение нуждается в азоте. Летом потребность уменьшается, а осенью азот почти совсем не требуется. Поэтому удобрение виноградника азотом нужно делать весной и в первой половине лета.

Для развития почек, соцветий, ягод и семян нужен фосфор, особенно в начале цветения, соответственно, фосфорные удобрения вносятся в начале фазы цветения и летом.

Калийные удобрения, наоборот, необходимы осенью, так как калий нужен для созревания винограда и его подготовки к зиме. Их вносят в конце лета или же в начале осени.

Кальций, железо, магний и сера также играют важную роль в виноградарстве. Кальций нужен для нейтрализации щавелевой кислоты, магний и железо для хлорофилла, сера входит в состав белков растения.

Микроэлементы: кремний, натрий, алюминий, марганец, бор, молибден, кобальт, цинк, йод и др. потребляются растением в небольших количествах их содержание в земле достаточное.

Удобрения для винограда делят на минеральные и органические. Самым полным органическим удобрением, содержащим все необходимые винограду вещества, является навоз. Среди минеральных удобрений самые распространенные сульфат аммония, содержащий 20% азота, азотнокислый аммоний (аммиачная селитра), содержащий около 35% азота и применяемый на всех почвах. Среди фосфорных удобрений нужно отметить суперфосфат. Он содержит 17 – 20% фосфорной кислоты, но после длительного хранения он почти не усваивается растениями. В качестве калийного удобрения используют хлористый калий, но содержащийся в нем хлор остается в почве и в больших количествах вреден растениям. Поэтому зола, в качестве калийного удобрения, намного лучше. К тому же, кроме калия в ней содержится и фосфор.

Для полного обеспечения питательными веществами виноградного куста необходимо придерживаться определенной системы внесения подкормок и удобрений. Удобрения создают основной запас необходимых веществ, а подкормки усиливают питание необходимое в определенный период. Удобрения вносятся на глубину 15 – 35 см, подкормки заливают в канавки при помощи полива.

06:01
3444

Весной на участках проводится обработка земли и дальнейшая её подготовка к посадкам цветочных растений. Вспаханную почву выравнивают граблями. Во время весенней посадки многолетников землю обрабатывают за 2—3 недели. Для правильного роста и развития цветочных растений требуются различные питательные вещества, из которых главными являются азот, калий и фосфор. Эти вещества вносят в почву в виде минеральных и органических удобрений. Питание растений — очень важная часть в растительном организме. Она определяет направленность биохимических реакций и обеспечивает их рост и устойчивость к неблагоприятным явлениям. Режим питания регулируют путем внесения минеральных веществ.

Минеральные вещества состоят из неорганических соединений. В соединениях данного типа содержатся питательные вещества в виде минеральных солей. Такие вещества можно поделить на комплексные и простые. Удобрения, которые содержат один элемент, называются простыми, преимущественно это азотные, калийные, фосфорные и микроудобрения. Соединения, содержащие одновременно два или более питательных элемента называют комплексными.

Помимо этого минеральные соединения различают по концентрации действующих элементов на низкоконцентрированные, концентрированные и высококонцентрированные. По агрегатному состоянию минеральные удобрения делятся на твердые и жидкие, твердые подразделяются на кристаллические, гранулированные и порошковидные. Наиболее удобны для использования гранулированные, поскольку они малогигроскопичны, при хранении и транспортировании они не слёживаются и хорошо рассеваются. В связи с этим минеральные компоненты занимают большую долю в объемах производства. Дозы удобрений устанавливают только на основании точного анализа почвы, но, есть усредненные показатели обеспечения почв органическими и минеральными веществами, на их основании даются рекомендации по использованию соединений.

При корневых подкормках минеральные удобрения вносят одним из 4 способов:

  • разбрасывание по приствольной лунке с заделкой в почву граблями или лопатой и поливом;
  • заделывание в канаву глубиной 2-3 дм;
  • внесение элементов в скважины или шурфы;
  • полив растворами на основе минеральных компонентов.

Эти вещества увеличивают плодородие земли, они изменяют рН раствора почвы (почвенной влаги) и снабжают ее питательными элементами. Растворимость соединений в почвенном слое сильно влияет на развитие растений. Быстро действующие или водорастворимые вещества легче всего поглощаются растительными организмами. Как правило, это почти все калийные, азотные и ряд фосфорных, но часть этих элементов вымывается из почвенной среды дождевыми водами и пропадает. Чтобы создать достаточный запас питательных элементов в почве, используют медленно действующие или плохо растворимые соединения, к примеру, карбамидо-формалъдегидные, или фосфорнокислые соли, к ним относится магнийаммоний фосфат и прочие, которые способны в течение многих лет сохраняться в почвенном слое.

Минеральные удобрения различаются по влиянию на рН раствора почвы на: щелочные, физиологически кислые и нейтральные. К щелочным относятся анионы, которые хорошо ассимилируют сельскохозяйственными культурами. Питательные катионы постепенно копятся и подщелачивают почвенный слой. В кислых соединениях катионы поглощаются растительными организмами значительно лучше, нежели анионы, поэтому длительное использование этих удобрений значительно повышает кислотность почвенной среды, что приводит к необходимости применения щелочных соединений или известкования почвы. Нейтральные компонеты не способны изменять рН раствор почвы.

Все необходимые для растений питательные элементы, как правило, присутствуют в почвах. Но часто некоторых веществ не хватает и это сказывается на развитии растений. Например, в песчаных почвах растения часто испытывают нехватку магния, на почвах с торфом — молибдена, на черноземах — марганца. Интенсивное и грамотное земледелие характеризуется сбалансированным употреблением минеральных веществ. Особенно учитывая, что использование удобрений данного рода наблюдается резкое увеличение урожаев любой культуры на уже освоенной территории. В цветоводстве широко используют минеральные вещества: фосфор, азот, калий. Вносить эти элементы в землю можно отдельно или в виде готовых смешений в жидком или сухом виде.

Гранулированные удобрения (аммиачная селитра, суперфосфат) представляют собой комочки или мелкие зерна. Преимущество таких компонентов в том, что они равномерно распределяются по участку и не слеживаются. Комплексные жидкие удобрения используют для подкормки в период роста и общего развития растений. Насыщение веществами осуществляют через каждые 2 недели после обильного полива водой почвы. Известно, что из вносимых в землю минеральных удобрений, растениями поглощается: до 90% — азот, до 70% — калий и до 20% — фосфор.

Азотные удобрения содействуют образованию и росту стеблей листьев, поэтому азот необходим растениям в начальной стадии развития. Фосфорное удобрение способствует образованию семян и цветков, поэтому вносить их необходимо перед цветением, то есть под взрослые растения. Соединения на основе калийных веществ способствуют образованию клубней и корневищ и благоприятствуют общему росту растений. Особая нужда в калийных веществах для растений проявляется в конце вегетации.

Кроме минеральных удобрений, для нормального роста необходимы микроудобрения, которые потребляют растения в микроскопических дозах. К этим элементам относят: бор, медь, марганец, цинк, молибден железо, и прочие. Недостаток бора у многих растений вызывает отмирание верхушечных почек и бутонов. При недостатке марганца возможно пожелтение листьев. Во избежание таких явлений в почву привносят марганцевые соли (хлорид, сульфат, нитрат). Эти элементы зачастую входят в комплексные жидкие удобрения.

14:21
3326
Шмели – активные опылители многих видов растений, являются необходимым и крайне важным компонентом поддержания баланса естественной среды. Сельскохозяйственное применение промышленного разведения шмелей обеспечивает: повышение урожайности овощных и плодовых культур; повышение качества плодов за счет увеличения содержания питательных веществ, улучшение товарного вида, сохранности; снижение трудозатрат и повышение рентабельности тепличных хозяйств; увеличение урожайности и качество семян красного клевера, люцерны, некоторых кормовых трав и ряда технических культур; возможность получения для заготовки нового природного продукта — шмелиного воска, использование которого может найти применение в ряде отраслей народного хозяйства. Шмели чрезвычайно важны для опыления растений в теплицах, особенно при выращивании томатов, перцев, баклажан. Опыление шмелями культур закрытого грунта дает прибавку от 5 до 25%, по некоторым хозяйствам России она составляла 50%. Плоды, полученные в результате опыления насекомыми, имеют более высокое качество. Из-за малой агрессивности шмелей они могут широко использоваться на садово-дачных участках, а также в учебном процессе на курсах по биологии пчелиных при подготовке специалистов в области экологии, агрономии и т. д.
[cut=Жужжать далее......]
В хозяйствах по производству томатов применяют механическое опыление ( постукивание по шпалерам, электровибраторы) или проводят опыление с помощью медоносных пчел. Оба способа имеют значительные недостатки: первый – трудоемок и дорогостоящ; при втором – шмели имеют явные преимущества. Они менее агрессивны, чем пчелы, летают при низкой освещенности, суточный лет их более продолжителен, они меньше бьются о стекла. Большие размеры тела и вес насекомых обеспечивают лучший перенос пыльцы, при посещении цветка они производят «вибрационное опыление», скорость работы в 2-5 раз выше, чем у медоносных пчел. Кроме того медоносная пчела неохотно посещает томаты, требует специальной «дрессировки»; семьи ее необходимо еженедельно осматривать, давать пыльцу и сахарный сироп; площадь, занимаемая ульями пчел, в 3,7-7,4 раза больше, чем гнездами шмелей, не требующими каких-либо работ с ними в течение всего срока эксплуатации (2 месяца).

Попытки «одомашнивания» шмелей предпринимались с начала 19 века. Однако успех промышленного разведения этих насекомых стал возможен после выяснения воздействия углекислого газа на овогенез маток шмелей, что и позволило круглогодично и управляемо получать от них потомство. На этой основе с 80-90-х годов отрабатывалась технология промышленного разведения шмелей в ряде стран мира. В настоящем известно более 25 фирм, которые производят ежегодно около 500 000 семей. Из известных 300 видов шмелей преимущественным объектом исследования стал крупный земляной шмель (Бомбус террестрис). С 1994 г. семьи этого шмеля стали поставляться в тепличные хозяйства более 18 регионов России из Израиля, Бельгии и Голландии. Закупочная цена импортных семей шмелей для хозяйств составляла от 125 до 150 долларов США.

Возможность отечественного производства этих ценных опылителей томатов в условиях теплиц впервые в нашей стране начала отрабатываться в лаборатории Агробиоцентра совхоза «Тепличный» Ивановской области в 1995 г. Основой для создания отечественной технологии послужили имеющиеся сведения в литературе по биологии насекомых, крайне ограниченные данные по условиям круглогодичного массового содержания и разведения шмелей в неволе, консультации со специалистами. Научная и практическая новизна большинства разработок лаборатории подтверждена патентами Российской Федерации.

Технология круглогодичного лабораторного разведения шмелей

Искусственное разведение шмелей Б. Террестрис в лабораторных условиях включает несколько этапов, для каждого из них необходимо создать и поддерживать определенную температуру и влажность, соответствующие биологическим потребностям самок шмелей и развивающихся семей. Разработаны способы кормления шмелей, состав кормов и соотношение белкового и углеводного кормов.

В весенний период маток отлавливают при посещении шмелями первоцветов (ивы, медуницы, ветреницы и т.д.): в Краснодарском крае – вначале апреля, во Владимирской области – с конца апреля по первую декаду мая, в Ивановской области – в первую декаду мая. Наиболее ценными являются насекомые из южных регионов страны. (Другим источником получения шмелей в хозяйстве являются матки из шмелиных семей при эксплуатации их в условиях теплиц). При транспортировке отловленных самок шмелей в лабораторию наиболее эффектным является индивидуальное размещение маток в металлических коробках (диаметр и высота около 4,5 см) с перфорированными пластмассовыми или металлическими крышками, на дно которых помещают канди (5-6 г). Сохранение маток возможно в течение 5-7 дней, погибают лишь единичные особи.

Отловленных в природе маток, перед размещением в садки для закладки гнезд, индивидуально осматривают на соответствие индивидуальной окраски матки виду; на отсутствие уродств и внешних повреждений (сохранность ног, крыльев, волосяного покрова). Особей, имеющих те или иные несоответствия, выбраковывают. Отобранных для дальнейшего разведения самок шмелей помещают в индивидуальные садки и содержат в течение 7-10 дней в специальном помещении при температуре 24-25`Ц и влажности 50-55% в темноте. Это своеобразный карантин – самок в садках ежедневно осматривают с целью выявления больных и ослабленных особей. В этот период самки проходят также этап адаптации к условиям лабораторного содержания.

На стартовом этапе работа с матками шмелей Б. Террестрис по созданию ими гнезда и последующего развития семей в лабораторных условиях требует, по крайней мере, наличия двух термокамер или изолированных комнат, в которых поддерживают определенную температуру (+27,5…+28,5`Ц или +24…+25`Ц и влажность, соответственно, 55-65% или 50-55%), а также ряд изолированных помещений для проведения необходимых работ имеющих стеллажи, столы и другую оснастку. Освещение включают при осмотре семей, свет красный (в целях обеспечения безопасности сотрудников – т.к. при таком свете шмели плохо видят и не летают); одновременно устанавливают лампы дневного света, работу которых предусматривают при ремонте и дезинфекции помещения.

В садок помещают матку и 2 молодые маленькие рабочие особи шмеля или 1-2 дневных рабочих медоносных пчел. Для закладки гнезда ставят полиэтиленовую коробочку с шариком пыльцы (5 г) и укрепляют поилку с сахарным сиропом по прописи №1. Каждый садок с помещенным под ним листом бумаги располагают на стеллаже, где группируют по партиям, собранным в течение дня. Каждой группе маток, помещенных в определенный день в садки, присваивают номер.

По мере потребления матками пыльцевого корма, количество шариков с пыльцой увеличивают. На первом этапе развития семья потребляет 1 шарик пыльцы, к его концу – 2 шарика пыльцы (10 г) в неделю. В семью пыльцевую пасту дают через каждые 7-10 дней. В качестве углеводного корма используют 70% раствор инвертированного свекловичного сахара, расфасованный в полиэтиленовые пакеты по 2,5 кг. Инвертирование сахара проводят с помощью фермента, выделенного из дрожжей, что позволяет придать товарный вид (прозрачность) продукту, увеличить срок хранения и использования его в течение всего времени нахождения семей шмелей в условиях теплицы. Стоимость отечественного сиропа, приготовленного по этой технологии составляет 7 рублей за 1 кг (0,8 литра), что в 1,5 раза ниже закупаемого апиинверта (Германии). В лаборатории сироп заменяют 1-2 раза в неделю по мере его потребления, удаляют старые шприцы с остатками корма и дают новые заполненные. Наиболее четкие результаты по сокращению сроков первого развития гнезд и большего их выхода достигаются путем жесткой выбраковки маток и гнезд, а также применения корма по прописи №1.

Отловленные в природе матки начинают закладку гнезд обычно через 30 дней их содержания в лаборатории; полученные в лаборатории матки после их хранения при низкой температуре (8недель) – на второй неделе, а после наркотизации углекислым газом некоторые матки начинают закладку с 4 дня.

Второй этап развития гнезд шмелей при температуре 24…25`Ц, влажности 50-55% в темном помещении в специальных двустенных картонных или пластмассовых ульях (в зависимости от их последующего предназначения для эксплуатации в теплицах или для лабораторного разведения, соответственно) объемом 8000 см куб. осмотр семей проводят аналогично предыдущему этапу. На втором этапе развития семьи сироп (пропись №2) дают в перевернутых банках объемом 100 мл, расположенных на сетке. За счет улучшения работы на первом этапе развития возможно сократить выбраковку семей шмелей за счет гибели маток на втором этапе в 2,14 раза.

При нормальном развитии (коконы чистые, незагрязненное гнездо, наличие свежей кладки, активных рабочих особей и матки) через 4-5 недель семьи должны насчитывать 60-80 особей и в таком состоянии они поступают или в теплицы для опыления сельскохозяйственных культур, или остаются в лаборатории для последующего воспроизводства (10-15% от всех шмелиных семей). В случае подготовки гнезда в теплицу (наличии в нем 60-80 рабочих особей шмелей, около 200 личинок и коконов, пакетов яиц) последнее покрывается слоем 0,5 см простерилизованной ваты, улей помещают в коробку из картона и дают необходимые запасы углеводного и белкового кормов (2,5 кг инвертированного сахарного сиропа, 50 г пыльцевого теста). Общий вес сформированного для работы в теплице улья составляет в среднем 3,7 кг.

С целью сохранения показателя высокого выхода семей используют отбор и гетерозис. Налаженная работа по воспроизводству позволяет постепенно снижать использование природных маток в разводимом материале. В течение каждого года шмели, выведенные в лаборатории, проходят 3-4 поколения. В период с сентября по ноябрь, когда семьи шмелей не выдаются в теплицы, на воспроизводство работают все 100% семей шмелей лаборатории. В период поставки шмелей в теплицы на воспроизводство используют от 15 до 30% семей.

Использование в теплицах

Урожайность томатов в теплицах прямо пропорциональна коэффициенту опыления цветков томата, на прямую связана с процессом и качеством опыления. Условия теплиц в целом неблагоприятны для нормального процесса опыления и плодообразования культуры томатов, поэтому в практике возделывания культуры применялись:

? Постукивание по шпалерам 2-3 раза в день. Затраты труда составляли 5-6 чел./час в день, дополнительный урожай – 3-5%;

? Использование вибраторов различных типов (электрических, механических) для встряхивания соцветий. Затраты труда составляют до 20 чел./час ежедневно, дополнительный урожай – 10-12%;

? Различного рода регуляторы плодообразования, типа «гипперсиба», растворов на основе гербицида 2,4Д в настоящее время не применяются из-за возможного последействия на человека;

? При использовании медоносных пчел в теплицах, прибавка урожая в пределе 6-7%, необходим уход за семьями пчел.

Альтернативным приемом стало использование шмелей в теплицах. Данный метод имеет следующие преимущества:

— исключает ручной труд,

— 100% экологическая чистота продукции,

— существенное повышение урожайности.

Основное внимание на данном этапе работы необходимо уделять разработке методики составления понедельных сопряженных графиков динамики развития семей шмелей и планируемых сроков вегетации, учета опыляемости, конструкций креплений и защиты ульев шмелей, исходя из наличия материалов в хозяйстве.

Каждый улей с желтым рисунком 12х2 см у летка помещают на столб (диаметром 3-5 см) и высотой 1 м. Сверху столб имеет площадку 25х35 см соответствующую размеру дна улья. На высоте нижней трети столба наносят полосу клейкого вещества (солидола) для защиты гнезда шмелей от проникновения муравьев с почвы. В качестве преграды от проникновения последних используют также окантовку подставки ванночкой, заполненной водой с добавлением масла, что предотвращает рост водорослей. Или ульи подвешивают на кассетах, предназначенных для рассады, накрывают проволочным каркасом, обтянутым пленкой (расстояние от стенки улья до каркаса 5-7 см) во избежание намокания картона от конденсата. Кассету фиксируют на регистрах теплицы. При таком способе размещения в улей не попадают муравьи (избежать их проникновения при размещении на столбах не всегда удается), но следует избегать ударов по корпусу теплицы, передающихся гнезду шмелей и вызывающих из беспокойство. Ульи должны быть установлены на видном месте со свободным подходом к ним. Леток улья не должны закрывать растения, при выращивании культур с высокой шпалерной проволокой растения следует направлять позади ульев. После размещения семьям шмелей дают успокоиться и через 1-2 часа открывают леток улья, специального ухода гнезда шмелей в теплицах не требуют.

На 1 га площади теплицы ставят 9-10 ульев со шмелями. Сначала ставят 3 улья, затем по мере увеличения цветков обычно через неделю вносят 2, а затем по мере увеличения добавляют по 2 до указанного количества. Срок эксплуатации улья в теплице составляет 7-10 недель при оптимальных условиях (доступности пыльцы для сбора, температура 20-24`Ц, влажность 40-70%). Показатели минимального (7 недель) и максимального (10 недель) сроков эксплуатации зависят от количества корма и силы (т.е. количества особей) семьи, достигающей своего максимума по числу рабочих особей к 4-5 неделе после постановки в теплицу и постепенно снижающейся в последующем. После 8 недель производят постепенную замену ульев. Ульи приходится менять при гибели маток. При необходимости выноса улья со шмелями из теплицы (при химических обработках) вечером при наступлении темноты закрывают летки. Ульи выносят из теплицы и хранят при +20`Ц. После проведенной обработки растений и сроков детоксикации препарата семьи возвращают на то же место, с которого они были взяты. Леток открывают через 1-2 часа.

Работу шмелей необходимо периодически (1 раз в 2 недели) проверять. Для этого выбирают контрольные секции равномерно по теплице и на каждой осматривают 100 цветков, готовых к опылению. При посещении цветка шмелем через 2-3 часа на нем появляются коричневые точки (некроз). Летом при высокой температуре размер точек бывает меньше, чем в начале сезона. Если количество цветков с точками составляет 60%, то это характеризует работу шмелей как отличную. Остальные цветки этого растения будут иметь 100% опыление за счет вибрации, вызванной шмелем при сборе пыльцы. При наличии меток у 59-50% — работа шмелей оценивается как хорошая, при 49-40% — удовлетворительная. Если опыленных цветков недостаточно, то необходимо добавить в теплицу еще один улей. Прибавка урожайности томатов от использования отечественных и зарубежных шмелиных семей в совхозе «Тепличный» Ивановской области была одинаковой и составляла 1,9 кг/кв.м.

После эксплуатации в условиях теплиц гнезда семей шмелей выносят в специальное помещение, отделенное от основных помещений лаборатории, при красном свете производят осмотр. Оценивают степень развития семьи по следующим показателям: заполнение гнездовой камеры сотами шмелей, поедание запаса углеводного корма, количество выведенных молодых маток (по пустым коконам), отмечают различных членистоногих, проникших в гнездо. После осмотра ульи с их содержимым сжигают.

Заключение

На основании разработанной технологии в совхозе «Тепличный» Ивановской области с 1996 по 1998 г. получено более 2500 шмелиных семей по себестоимости 519руб. 29 коп. за каждую (при закупке за рубежом — 771 руб. в ценах до 1 сентября 1998 г). Использование шмелиных семей собственного производства дало прибыль совхозу в 1996 и в 1997 гг. за счет прибавки урожая томатов (14,8%, или 1,9 кг/м2) и продажи шмелиных семей другим хозяйствам на сумму около 3 млн руб. (в ценах 1998 г.).

В конце эксплуатации шмелиных семей в теплицах значительное число молодых плодных маток вылетает в естественную среду обитания. Результаты подсчета пустых маточных коконов в старых гнездах показали, что в 1995 г. вышло около 1000 молодых маток, а в 1996 г. — около 2000, а в 1997, 1998 гг. — примерно по 6000 маток. Таким образом, около 15 000 молодых маток В. террестрис стали жить в естественных условиях. Вылетающие насекомые концентрируются вокруг теплиц и разлетаются, по местности на значительные расстояния. Так, помеченный шмель был отловлен на расстоянии 25 км от места выпуска.

Продажа шмелиных семей в другие тепличные хозяйства России способствует увеличению численности шмелей В. террестрис в этих регионах. За периоде 1996 по 1998 г. было реализовано более 580 шмелиных семей в тепличные хозяйства Владимирской, Ярославской, Вологодской, Нижегородской, Кировской, Кемеровской областей, в Республики Марий-Эл, Чувашию и Башкирию. Около 11 500 молодых шмелиных маток В. террестрис попали в естественную среду обитания этих районов.

Помимо повышения урожайности за счет опыления, насыщения окружающей местности шмелями при разведении этих насекомых можно получать в достаточных для промышленного использования новый продукт – шмелиный воск. После эксплуатации в теплице вес картонного улья без корма составляет 1,6-2 кг. Приблизительно 70-80% этого веса приходится на шмелиный воск. Определенное количество этого продукта имеется также в отбракованных в процессе разведения семьях шмелей. Использование шмелиного воска в народном хозяйстве неизвестно, и из-за отсутствия спроса продукт сжигается.

Опыт работы лаборатории Шмелеводства Агробиоцентра совхоза «Тепличный» Ивановской области показывает, что разработанная отечественная технология промышленного разведения и использования шмелей позволяет получить в течение года от одной функционирующей семьи до 8 новых, при этом каждый рубль затрат ее производства обеспечивает хозяйству до 11,17 рублей прибыли. Отечественные шмелиные семьи вполне конкурентоспособны с зарубежными.

Список литературы:

1. «Пчеловодство», 1996 – 2002 гг., №1-12
2. Материалы лаборатории по изучению болезней пчел и шмелей (ВИЭВ, 2002)

Автор статьи: aerograf
Первоисточник: ЭКОПОСЕЛЕНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ И БЛИЖАЙШИХ ОБЛАСТЕЙ
http://www.shmel.org
08:03
171
Теплым весенним днем, когда уже вовсю цветут ивы, но в лесу местами еще лежит снег, можно отправиться в лес и прислушаться — Вы услышите шмелиное гудение. Одни из первых насекомых, пробуждающихся от зимней спячки, — перезимовавшие самки шмелей. Их можно поймать, накрыв коробочкой. Самки шмелей летят низко, на бреющем полете. Летят, не торопясь, часто садятся, внимательно осматривают каждую дырочку: ищут место для закладки гнезда. Только присела — накрывайте коробкой, или ловите способом со стеклом. Если у пойманной самки есть обножка (пыльца на лапках), то ее следует отпустить, так как у нее уже есть гнездо, а дважды основывать его шмель не может.

Часто встречающиеся в России шмели:
.
верхний ряд — земляной, каменный, конский;
второй ряд — подземный, садовый, городской;
третий ряд — полевой, степной, моховой;

[cut=Жужжать далее......]
Для шмелиных самок следует соорудить просторный садок — вольеру. Внутри расставляют кругом банок и ваз охапки цветущей ивы, караганы, букеты первых весенних цветов. И повсюду развешивают и расставлены домики для шмелей: коробочки, деревянные ящички (выкрашенные изнутри черноземом), банки (главное — леток должен быть темного цвета, шмелиные самки обследуют все черные пятна). Внутри них растрепанная целлюлозная вата, пакля или сухой мох (в природе самки шмелей ищут по запаху старую мышиную подстилку в норах, но это негигиенично в условиях культиватора). Домиком для шмелей может служить кусок асбоцементной трубы, закрытый с двух сторон, с дыркой в качестве летка, прикопанный, перевернутый цветочный горшок, с дыркой в дне. Домик наполовину наполняют волокнистым материалом, а леток прикрывают приподнятой доской — защитой от дождя. Улейки размещайте по возможности в тени, так как самка не любит высокую температуру в гнезде. Самки очень разборчивы и не любят беспокойства во время заселения — один заселенный домик из трех считается удачей.

Домик-шмелевник обычно делается из досок в виде кубического ящика, грань которого равна 20 см. Крышка, как и у птичьих домиков, обязательно должна быть съемной. Шмелевники можно делать или двухэтажные, или улейки располагать горизонтально — на четыре-шесть семей. Внутренние стенки шмелиных улейков строгать не следует, иначе шмелям будет трудно по ним ползать. В одной из наружных стенок каждого улейка нужно просверлить круглое отверстие — леток диаметром 2 см, а под ним прибить небольшую прилетную дощечку.
Через два-три дня пленницы окончательно свыкаются с условиями городской жизни. Они прекрасно ориентируются в садке, запоминают расположение лючков, всех приманочных гнезд, а лучше всего усваивают, где стоят кормушки.

Для подкормки идет пчелиный мед — и густой, и разведенный наполовину водой. Лакомство подается в посудинах, вставленных в ярко окрашенный картонный цветок. Ведь свежего нектара не напасешься, даже с десяти охапок цветущей ивы его хватит только лишь для поддержки духа шмелей.
Когда шмели соорудят гнезда и отложат яйца для организации шмелиной семьи — можно открывать небольшие ходы из вольеры на улицу — шмелиная самка, а затем и ее шмели будут возвращаться сами. Правда первые шмелята — глупыши, могут и затеряться. Шмелишек-рабочих первого поколения в гнезде очень немного (5-8), каждые «руки» в этот период — на вес золота. Шмели следующих кладок — более крупные. Как только выведутся молодые рабочие, на леток надевается пластина с отверстием диаметром 6 мм., чтобы в гнездо не проникла другая матка или шмель-кукушка Psithyrus. В своем «подземном хранилище», шмели лепят восковые бочони для меда и расплода. Подкармливание — такое же, как у пчел — сиропы (1 часть сахара, 2 — воды). Поилки для воды — анологичные пчелиным.

Ближе к осени из улья выходят молодые крупные самки и самцы-трутни — небольшие шмели с более длинными усиками и очень приятным душистым запахом. Все они покидают родное гнездо и разлетаются по окрестностям. Шмели отличаются от медоносных пчел тем, что их семьи существуют всего один сезон.

Гнездо следует сжечь, чтобы уничтожить паразитов. А на зиму остаются лишь оплодотворенные самки, все же остальные шмели погибают. Самочки эти прячутся до весны в самые укромные места; впрочем, замечено, что далеко от родного гнезда они не разлетаются, но и повторно гнездо не используют. Молодые оплодотворенные самки зарываются на зиму в дерн.

К концу лета, обычно около 20 августа, ульи присоединяются к вольерам, в которых стоят ящики с влажным стерильным торфом. Ящики установлены слегка наклонно и закрыты частично мхом и листвой для имитации естественной обстановки. Когда матки зароются в торф, ящики осторожно перенести в холодный погреб. Весной самки просыпаются при медленном повышении температуры. Срок пробуждения — середина апреля. Перезимовавшие матки используются для закладки новых гнезд, а также для подселения в гнезда того же вида, где погибла самка — основательница.
Садовые шмели не летают на окрестные поля, а исправно берут взяток с садовых растений. Они это делают даже в холодные весение дни.

07:53
2400

Борьба с сорняками

Основные трудности вызывает уничтожение низкорослых многолетних сорняков, стелющихся и растущих из розеток, поскольку они не срезаются при стрижке или приспосабливаются к регулярному скашиванию. К ним относится большинство наиболее распространенных сорных растений: клевер, маргаритки, вероника.

Если сорняков на газоне немного, проще удалить каждый в отдельности садовой вилкой или выкорчевывающим приспособлением. После этого дерн тщательно утрамбуйте, чтобы не причинить вреда окружающей траве. Вручную сорняки удаляют только весной, в период усиленного роста, когда трава быстро заполняет возникшие пустоты. Если сорняки выпалывать позднее, возникает опасность повторного заполнения ими или мхом оставшихся промежутков, особенно когда вслед за продолжительным периодом теплой сухой погоды начинаются

дожди. При серьезном засорении газона применяют гербициды*.

Гербициды

Эффективным способом борьбы с сорняками являются газонные гербициды избирательного действия. Они действуют только на широколистные сорные растения, не нанося вред злаковым травам.

Большинство гербицидов выпускается в виде концентрированной жидкости, которую затем разбавляют водой. На больших территориях химические средства распыляют с помощью опрыскивателя При обработке небольших газонов возможно нежелательное попадание брызг на соседние растечия, поэтому в таких случаях выбирают лейку с мелкой насадкой или насадку в виде штанги с мелкими отверстиями.

* Учитывая токсичность химических средств борьбы с болезнями, вредителями и сорняками, Минздрав СССР, Агропром СССР и другие компетентные органы, руководствуясь охраной здоровья людей, разрешают к продаже населению вышеуказанные вещества в строго ограниченном сортименте. Список разрешенных препаратов ежегодно уточняется и публикуется на страницах журнала «Приусадебное хозяйство». Использовать не включенные в список вещества опасно для здоровья.

Кроме того, существуют сухие удобрени [ для газонов, содержащие гербициды. Это позволяет объединить подкормку растений с обработкой гербицидами. Однако результативность борьбы с сорняками повышается при их раздельном применении. Получив во время подкормки необходимые питательные вещества, сорняки к моменту химической обработки бурно растут и быстро поглощают вредные для себя вещества.

Борьба с мхом

Газоны зарастают мхом по разным причинам. Среди них назовем низкое плодородие почвы или ослабление дерна вызванное вредителями или болезнями, отсутствие аэрации, плохой дренаж, чрезмерное затенение или слишком низкое скашивание. В результате дерн становится слабым и редким, освобождая путь мху.

Газон тщательно осматривают и определяют факторы, затрудняющие рост. При необходимости проводят заделывание удобрений, подсып ку, полив и аэрацию. Зимой целесообразно спустить воду и прочистить трубы действующей

дренажной системы или установить новую. Не следует низко скашивать газон, это ослабляет траву и позволяет развиваться мху.

Химические средства борьбы с мхом

Мхи особенно интенсивно распространяются прохладной дождливой осенью и весной, поэтому эти периоды наиболее благоприятны для применения химических препаратов. Газонные смеси, состоящие из сульфата аммония, сульфата железа и лишенного извести песка, губительно действуют на мхи, предотвращая их появление на протяжении нескольких лет; до сих пор эти средства считаются одними из самых эффективных. Их вносят из расчета 150 г/м2 в хорошую погоду, лучше всего влажным росистым утром, когда предстоящий день обещает быть теплым. Через два дня, если не будет дождя, проводят полив. Спустя одну-две недели мертвый почерневший мох собирают граблями.

Дихлофен является эффективным химическим средством и активной составной частью ряда других газонных веществ для борьбы с мхами. Он выпускается в виде жидкого концентрированного препарата. Обработку проводят разбрызгивателем или садовой лейкой.

Как применять химические вещества для борьбы с сорняками?

Не увеличивайте дозы вносимых гербицидов, строго следуйте инструкции. Не проводите обработку в ветреную погоду, так как брызги попадают на соседние растения. Не применяйте гербицид непосредственно перед скашиванием: прежде чем он достигнет корней, основную дозу получит поверхность листьев растений. Операцию желательно осуществить за 3—4 дня до скашивания. Не вносите гербициды перед самым дождем, в противном случае дождь их смоет. Не выполняйте обработку в начале вегетации или во время засухи, когда рост растений замедлен.

Не проводите обработку сразу после скашивания. Это намного ослабляет участие листьев, принимающих и впитывающих гербицид. Не используйте скошенную траву, обработанную гербицидами, для мульчирования. Свеже-скошенную траву можно компостировать, но применять компост не рчньше чем через полгода

10:25
3607

Листовой перегиой

Сброшенная деревьями и кустарниками листва, разла1аясь, обмащает почву перегноем. Для приготовления листового перегноя удобно пользоваться сетчатым ящиком (таким же, как для компоста), каждый слой листвы толщиной 13—20 см увлажняют раствором сульфата аммония. Осенью слои листвы и удобрения помещают также в черные, перфорированные (для доступа воздуха) мешки, которые не занимают много места. Завязанные мешки оставляют в отдаленном углу сада, и к весне в них образуется перегной. Листья, оставленные в открытых ящиках на свежем воздухе, разлагаются дольше. Для компостирования используется листва любых листопадных деревьев и кустарников. Листья платана, тополя и клена разлагаются дольше, чем листья дуба и бука. Листья вечнозеленых растений непригодны для приготовления перегноя Листовой перегной заделывают в почву или используют как мульчу (см. с. 14— 17).

10:25
2774

Использование компоста

В правильно сконструированном и заполненном ящике компост не требует ворошения, поскольку заложенный материал и так подвергается эффективному разложению. Весной и летом созревание протекает быстрее, чем осенью и зимой. Компост при закладке в теплую погоду годен к использованию уже через полгода. Состояние кучи периодически проверяют и по возможности вынимают вызревший компост из основания. Готовый компост имеет коричневый цвет и рассыпчатую мелкокомковатую структуру. Неразложившиися материал служит основой для закладки следующей кучи.

Мульчирование проводят только хорошо вызревшим компостом, поскольку в частично разложившемся могут сохраниться способные к прорастэнию семена сорняков. Компост заделывают в почву при ее культивации осенью и зимой из расчета 5,5 кг/м2.

10:25
2889

Садовый компост

Компостируемые материалы

Для приготовления хорошего компоста используют любые имеющиеся под руками отходы кухни и сада, которые, однако, необходимо тщательно перемешать. Чем разнообразнее материал вносимый в компост, тем быстрее протекает его разложение. Для укладки компостной кучи пригодны сорняки (не подвергавшиеся обработке гербицидами), скошенная трава, картофельные очистки, чайная заварка, измельченная яичная скорлупа, моча и навозная жижа, обрывки газет, молодая листва после обрезки живой изгороди, опавшие соцветия, стручки гороха, стебли и листья овощей, листва деревьев и кустарников Все компоненты хорошенько перемешивают. В компост нельзя добавлять древесный материал и растительные остатки, которые опрыскивались гербицидами или были поражены болезнями и вредителями.

Закладка компостируемых материалов

Подготовленный ящик надо правильно заполнить. На поверхность почвы или поверх ложного пола, если он предусмотрен, помещают слой компостируемого материала толщиной 15—25 см и слегка утрамбовывают его вилами или основанием грабель. Затем присыпают его сульфатом аммония из расчета 20 г/м2 и укладывают следующий слой компостируемого материала. После заполнения ящика компостную кучу накрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, а в случае ее подсыхания снимают верхнее укрытие и увлажняют кучу, чтобы процесс компостирования не прерывался.

Слой сульфата аммония чередуют со слоем извести, нейтрализующей кислую реакцию первого. Не допускайте смешения в одном слое сульфата аммония и извести. Иногда между слоями вносят компостный активатор или навоз, исключив возможный контакт навоза с удобрениями или известью. В противном случае произойдет химическая реакция, которая приведет к высвобождению в атмосферу ценного азота. Для укрытия заполненного контейнера вместо мешковины или полиэтиленовой пленки можно насыпать слой почвы толщиной около 5 см.

Выращивание на участке определенных культур и заделка их зеленой массы в почву для обогащения ее азотом и улучшения структуры называется внесением зеленого удобрения (сидерацией). В качестве сидератов используют рапс, однолетний люпин, горчицу и многолетний райграс. Весной или в начале лета по поверхности почвы равномерно разирасывают семена сидератов. Растения растут очень быстро, заделывают их в почву непосредственно перед цветением. Чтобы устранить временный недостаток азота, при заделке растений в почву добавляют порошковидный сульфат аммония в дозе 35 г/м2. В отсутствие растений он будет способствовать переводу бактериями азота, связанного в форме органических соединений, в минеральный. Иногда сидераты высевают сразу после сбора урожая — ранней осенью или ранней весной.

Затем контейнер оставляют и при необходимости приступают к заполнению следующего.

10:25
2667

Садовый компост

Не всегда можно достать навоз, а органические вещества, у [у шающие почву, достаточно дороги. Поэтому в качестве источника орг шических веществ используют садовый компост. Компостирование позволяет довольно дешево и эффективно превращать отходы кухни и приусадебного участка в ценный материал, обогащающий почву питательными ве ществами

Приготовление компоста

Для приготовления хорошего компоста рассыпчатой мелкокомковатой структуры компостную кучу закладывают так, чтобы, не превращаясь в груду гниющих отбросов, она обеспечивала быстрейшее разложение органических веществ.

Интенсивное разложение исходных веществ под действием бактерий и грибов возможно лишь при наличии воздуха, влаги и азота. Воздух поступает через основание и боковые стенки кучи. При появлении признаков подсых. ния массу увлажняют с помощыо лейки или из поливочного шланга; влагу обьпно сохраняют, прикрыв кучу мешковиной, старым тряпьем или полиэтиленовой пленкой. Источниками азота могут быть навоз, компостный активатор или азотные удобрения. Так создаются условия цля деятельности бактерий и грибов, которые и обеспечиввют процессы разложения.

Компостную кучу лучше всего поместить в защищенном от ветра тенистом месте, на некотором удалении от деревьев и участков, куда могут проникать их корни. Созревание компоста требует времени.

Компостный ящик

Устройство компостной кучи на земле в выбранном углу садового участка позволяет достичь требуемой степени разложения ее содержимого. Но со временем кучв теряет первоначальную форму, а ее поверхность пересыхает. Разложение можно ускорить, размещая компостируемый материал в компостном ящике, который предусматривает свободный доступ воздуха и удерживает влагу. Его высота не должна превsшать 1,2 м. Оптиматьные размеры 2,5— 3x1,2x1,2м

Существует много способов изготовления компостного ящика Простейший из них — ограждение вмбранного места сеткой, натянутой на четыре прочные, вкопанные в землю опоры. Для удобства выгрузки разложившегося компоста переднюю стенку делают раздвижной. В компостных контейнерах больших размеров для основания настичрют «пол» из сучьев или вален ника либо помещают решетку-поддержку из коротких планок, положенных на кирпичи Это обеспечивает проникновение воздуха к компостируемому материалу. Для сохранения влаги стенки ящика изнутри выстилают старыми газетами, а компост прикрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, придавливая кирпичом.

Для более прочного контейнера используют столбы, обшитые по углам железом, и деревянные бруски, которые прибивают на некотором расстоянии один от другого, что обеспечивает доступ врздуха Внутренняя отделка аналогична предыдущей конструкции Сооружая кирпич ные или блочные контейнеры, оставляют для поступления во: духа несколько не зацементированных вертикальных швоь. Переднюю стенку контейнеров желательно делать в виде подвижной деревянной решетки

На большие участках удобно пользоваться двумя-тремя компостными ящиками. Заполнив один из них, его оставляют и, пока там идет процесс разложения, наполняют другой. Такой подход обеспечивает садовода по( юянным наличием компоста.

Компостные ящики, выпускаемые промышленностью, также весьма разнообразны. Некоторые из них оборудованы подвижными стенками для извлечения компоста и различными покрытиями удерживающими влагу. При покупке следует проверить прочность ящика и правильно подобрать размеры с учетом требуемого количества компоста и времени его разложения.

10:25
3450

Виды удобрений

Существуют две основные группы удобрении — органические и минеральные, которые в одинаковой степени необходимы при ведении приусадебного хозяйства.

Все органические удобрения, образующиеся в результате жизнедеятельности организмов, содержат атомы углерода. Растения усваивают питательные элементы органических удобрений только после разложения последних почвенными бактериями и грибами до неорганических веществ. Тем самым органические удобрения обеспечивают развитие бактерий и повышают плодородие почв. Разложение органических удобрений до веществ, доступных растениям, протекает сравнительно медленно.

Минеральные удобрения не содержат углерода, не улучшают структуру почвы и не обогащают ее гумусом. Но в отличие от органических это зачастую быстродействующие, с повышенным содержанием питательных элементов и более дешевые удобрения. Научный подход позволяет садоводу комбинировать удобрения минеральной и органической природы что улучшает почвенные условия и поддерживает ее хорошее состояние

Все удобрения снабжены этикеткой, указывающей содержание питательных веществ в элементах [азота в элементе (N), а остальных веществ в оксидах, например фосфора (Р205) и калия (К20)]. Удобрения, обеспечивающие растения одним из указанных элементов, называют простыми Сложные, или комплексные, удобре ния содержат все три элемента в различных соотношениях (В ряде случаев к ним добавляют и микроэлементы. — Ред.) внесение удобреиий

Удобрения вносят в почву перед посевом или посадкой растений (основное внесение) или во время роста растений (подкормка). Основное внесение удобрений проводят незадолго до посева или во время посадки, заделывая их в верхний, толщиной несколько сантиметров, слой почвы, пользуясь для этого вилами или граблями.

При подкормках удобрения разбрасывают вокруг растений во влажную почву, а затем слегка заделывают в верхнюю часть почвенного горизонта. При внесении на больших площадях можно использовать механические разбрасыватели, равномерно распределяющие заданное количество удобрений по поверхности почвы.

Некоторые виды удобрений выпускают в виде растворимых порошков либо растворов и вносят при поливе или опрыскивании растений. Действие внекорневой подкормки обычно достаточно быстрое, и ее применяют, когда почва находится во влажном состоянии. Лучше всего проводить внекорневую подкормку в пасмурные Дни.

10:25
2765

При этом следует придерживаться рекомендуемых концентраций и норм расхода рабочего раствора на дерево, куст или определенную площадь при обработке овощных культур, которые ориентировочно составляют:

молодое дерево (до 6 лет)..................2-3 л
плодоносящее дерево.......................8-10 л
куст смородины .............................1 -1,5 л
куст крыжовника.............................0,8-1 л
куст малины… до 0,2 л
виноградная лоза, на 10 м2… ........1,5 л
земляника, на 10 м2............................1,5 л
овощные культуры и картофель,
на 10 м2… до 1 л

Рабочие растворы наносятся на растение в виде мелкого распыла, особенно на нижнюю сторону листьев, где поселяются многие вредители и возбудители болезней. Наконечник распылителя должен находиться на расстоянии 40-50 см от обрабатываемой поверхности. Во время опрыскивания необходимо следить за тем, чтобы рабочий раствор равномерно покрывал листья мельчайшими каплями. Жидкость, высыхая, должна образовать пленку яда, а не стекать с листьев.

Обработку деревьев и кустарников начинают с верхней части кроны дерева или куста, постепенно переходя на середину и нижнюю часть. При обильном опрыскивании, задержке наконечника при обработке на одном месте, а также если обработку начинают с нижней или средней части кроны, на обрабатываемой поверхности образуются крупные капли, раствор стекает на почву и загрязняет ее. Стекает рабочий раствор и с листьев, мокрых от росы и дождя. Поэтому не следует опрыскивать растения перед дождем, сразу после него, а также во время сильного ветра. Нельзя проводить обработку пестицидами и в жаркую погоду, — ее в таких случаях переносят на утренние и вечерние часы. При высоких температурах в результате испарения воды концентрация ядохимикатов в рабочих растворах значительно повышается, что может вызвать ожоги на листьях и плодах. Опрыскивать растения не рекомендуется, если температура воздуха ниже 5°С. Важно учитывать и направление ветра, чтобы растворы не попадали на работающих, а также на овощные и ягодные культуры.

При несоблюдении правил опрыскивания часто наблюдается повреждение растений в виде ожогов листьев, плодов и молодых побегов. На листьях ожоги проявляются в виде бурых пятен, побурения и отмирания краев листовой пластинки или густой коричневой сетки на ней.

Наиболее часто ожоги допускаются при использовании медьсодержащих препаратов: медного купороса (в чистом его использовании и в бордосской жидкости), хлорокиси меди. Поэтому применение их более целесообразно и безопасно в ранневесенний период, а их заменителей — в более поздние сроки. В случае сильного поражения пестицидами наблюдаются не только ожоги на обрабатываемой поверхности, но и преждевременное опадание листьев, отмирание молодых побегов. Ожоги проявляются обычно в первые 2-3 дня, а опадание листьев — в течение недели и более.

15:43
3163

Препаративные формы во многом обуславливают качество приготовляемых рабочих растворов и эффективность их использования.

Действующее вещество пестицида в водных растворах, концентрированных эмульсиях и пастах легкорастворимо. При смешивании препаратов с водой получают водную эмульсию — смесь, в которой мелкие частицы одной жидкости находятся в другой во взвешенном состоянии.

Готовят рабочие растворы из таких препаративных форм непосредственно в опрыскивателе. Приготовление их сводится к следующему: в резервуар опрыскивателя наливают немного воды, в нее вливают отмеренное количество препарата и перемешивают до образования однородной жидкости, затем доливают воду до требуемого количества и снова перемешивают.

Действующее вещество пестицида в препаративной форме порошков находится в твердой фазе. При смешивании препаратов с водой получают водную суспензию — жидкость, в которой твердые частицы порошка находятся в воде во взвешенном состоянии. Для приготовления рабочего раствора из порошков необходимое количество препарата засыпают в отдельную малую емкость и растворяют в небольшом количестве воды для получения однородной массы, или так называемого маточного раствора. При этом высыпать в воду порошки нецелесообразно: они всплывают и их трудно размешать с водой. Маточный раствор через фильтр вливают в опрыскиватель, наполовину наполненный водой, тщательно перемешивают, наполняют резервуар необходимым объемом воды и вновь тщательно перемешивают. Приготовленные непосредственно в опрыскивателе такие растворы не всегда качественны. Чаще всего рабочую суспензию готовят следующим образом: в 2-3-литровую стеклянную банку, наполненную 1-1,5 л воды, засыпают навеску препарата. Банку закрывают капроновой крышкой и встряхивают до образования однородной массы. В опрыскиватель, наполовину наполненный водой, приготовленный маточный раствор заливают через фильтр или 2-3 слоя марли. Доливают расчетное количество воды и интенсивно перемешивают. Аналогично готовят рабочие растворы из биопрепаратов. Не забывайте о мерах безопасности при работе с пестицидами

Рабочий раствор используют сразу после приготовления, чтобы в опрыскивателе не образовывался осадок. Для равномерного нанесения препарата на обрабатываемую поверхность растений раствор необходимо периодически перемешивать (встряхивать). Это обязательно нужно делать и при остановке опрыскивания.

Для приготовления настоев и отваров растительное сырье измельчают. При приготовлении отвара кипячением растительного сырья воду по мере ее испарения доливают до начального уровня. После настаивания или кипячения жидкость отцеживают через двойной слой марли, мешковину или сито, обязательно отжимают и растительное сырье.

В тех случаях, когда в настой или отвар нужно добавлять мыло, лучше брать зеленое (калийное) — оно быстрее и лучше смешивается с жидкостью. При использовании хозяйственного мыла его необходимо мелко настрогать и растворить в небольшом количестве горячей воды. Мыло в отвар и настой добавляют непосредственно перед самым опрыскиванием и хорошо перемешивают.

Часто сроки опрыскивания многолетних насаждений и других культур против вредных насекомых, клещей, возбудителей болезней совпадают по времени. В этих случаях обработки проводят не против каждого вредного вида отдельно, а совмещают их. Для этого готовят комбинированный рабочий раствор из препаратов, эффективных против имеющихся на период обработки вредных организмов. Если подобранные ядохимикаты отличаются препаративной формой, то отдельно готовят маточные растворы из порошка.

В опрыскивателе или другой емкости в небольшом колличестве воды растворяют легкорастворимые препараты, после чего их смешивают в опрыскивателе, доливают расчетное количество воды и полученную смесь тщательно перемешивают. При совместном использовании нормы расхода препаратов такие же, как и в случае их раздельного применения.

Однако не все препараты можно смешивать. Это объясняется тем, что между составными частями смеси могут протекать химические процессы, в результате которых образуются новые соединения обладающие иными свойствами, чем первоначально взятые вещества.Вновь образовавшиеся вещества могут быть неэффективными по отношению к вредителям из-за снижения токсичности, могут сильнее обжигать растения или затруднять процесс опрыскивания. Нельзя смешивать препараты серы с масляными эмульсиями — их смеси вызывают ожоги растений. Нецелесообразно смешивать препараты, обладающие одинаковыми свойствами. Не рекомендуется смешивать инсектициды с биопрепаратами, так как при этом уничтожаются и вредители, против которых применяется биологический препарат, и полезные насекомые. Ранее рекомендовали в таких смесях использовать инсектициды в пониженных нормах расхода. Непосредственно перед опрыскиванием биопрепараты можно смешивать с большинством фунгицидов. Не следует смешивать пестициды с известью, а следовательно, и с бордоской жидкостью, в состав которой она входит. При соединении с известью эти химические соединения теряют токсичность.

Некорневую подкормку целесообразно проводить отдельно от опрыскивания пестицидами, так как совместимость микроэлементов с большинством из них изучена недостаточно, за исключением уже изученных и рекомендованных смесей. Нельзя применять совместно с пестицидами и мочевину, поскольку она может снизить эффективность последних.

Все растворы пестицидов следует использовать в день их приготовления, а суспензии — сразу после приготовления.

15:43
4147

Химические препараты и растворы, приготовленные из них для уничтожения вредных насекомых и возбудителей болезней в саду и на огороде, в той или иной степени ядовиты для человека, птиц, животных.

  • Перевозить и переносить химические средства защиты растений следует только в герметически закрытой таре.
  • Перед применением препаратов работающие должны ознакомиться с информацией о свойствах, степени токсичности, норме расхода, кратности использования средств, допустимых сроках последней обработки перед уборкой урожая.
  • С владельцами соседних участков заранее согласовывается время проведения опрыскивания, с тем чтобы они с самого начала работ смогли принять соответствующие меры предосторожности.
  • К работе, связанной с контактом с препаратами, приготовлением и использованием растворов, нельзя допускать подростков, детей, больных, а также беременных и кормящих женщин.
  • Перед началом работ необходимо проверить исправность опрыскивателя, опробовать его в работе, используя для этого воду. Ведра и другую посуду, которые были использованы для приготовления рабочих растворов, для других целей использовать нельзя.
  • Лица, непосредственно занимающиеся подготовкой рабочих растворов и опрыскиванием, должны иметь следующие средства защиты: выделенную для этих целей одежду с фартуком, резиновые перчатки и обувь, для защиты органов дыхания — респираторы, а в случае их отсутствия — марлевые повязки с ватной прокладкой. Для предохранения от попадания раствора в глаза необходимо использовать герметические очки.
  • Опрыскивать и опылять растения следует утром или вечером в безветренную погоду. Дневное прыскивание допускается летом в пасмурные дни при отсутствии ветра. В жаркую погоду при быстром испарении воды окружающее пространство насыщается небезопасной для людей концентрацией препаратов.
  • При опрыскивании в саду недопустимо присутствие детей. Их нужно предупреждать о опасности отравления и следить за тем, чтобы они не рвали с деревьев и не собирали опавшие плоды, пока не пройдет установленный для применяемого препарата срок — время, в течение которого химическое вещество разложится на неопасные компоненты. После окончания этого срока плоды, ягоды и овощи перед употреблением следует тщательно промыть водой, а яблоки и груши лучше давать детям очищенным и от кожицы.
  • Чтобы не допустить отравления пчел и цветков, обработку химическими препаратами нельзя проводить во время цветения. В этот период при необходимости борьбы с вредными насекомыми используются биологические препараты или растворы, приготовленные из инсектицидных растений.
  • Настои и отвары большинства рекомендуемых растений тоже ядовиты для человека. При сборе и обработке растительного сырья соки живокости полевой, молочая лозного, тысячелистника обыкновенного, чистотела большого, попадая на кожу, вызывают раздражение ее и слизистых оболочек; белена черная и дурман обыкновенный не только возбуждают, но и угнетают нервную систему.
  • Товарные формы биологических препаратов малотоксичны. Однако при обращении с ними не исключается возможность проявления аллергического и местного раздражающего действия на слизистые оболочки и кожные покровы тела.
  • Во время работы с ядохимикатами и другими средствами защиты растений нельзя принимать пищу и курить. Курение способствует поступлению ядовитых веществ в организм. Действие их на лиц, употребляющих алкоголь перед работой или во время нее, усиливается в десятки раз, поэтому принимать спиртные напитки категорически запрещается.
  • После работы необходимо снять одежду, вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот, очистить нос, по возможности принять душ.
  • При наличии на садовых участках пасек опрыскивание проводят, когда пчелы находятся в ульях.
  • Ручные работы в садах, обработанных пестицидами, проводятся только по истечении сроков, гарантирующих их безопасность.
07:21
3831

Сапропелью называют пресноводный ил. Она представляет собой отложившуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Сапропель содержит органические вещества (до 15 — 30% и более), азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибиотики, биостимуляторы.

Сапропель применяют как удобрение в чистом виде, и в виде компостов с навозом, фекалиями или навозной жижей.

Перед внесением в почву ил проветривают, чтобы содержащиеся в нем вредные для растений закисные соединения превратились в окисные. Заготавливают ил как летом, так и зимой. При приготовлении компостов на 1 т сапропелей берут 0,2 т навоза. Они особенно эффективны на кислых подзолистых и легких песчаных и супесчаных почвах. Доза компостов для овощных культур и картофеля в зависимости от содержания питательных веществ — 6 — 7 кг на 1 кв.м площади.

Если весной на участке застаиваются талые воды, постарайтесь придать участку ровный или слегка выпуклый профиль, чтобы весенние воды могли быстро схлыныть пока почва не оттаяла и земля, оттаяв, смогла дышать. По краям участка прокопайте водоотводные канавки с выходом в более глубокий дренажный канал. Даже если ваш садовый участок не на болоте, а просто на вашем участке повышенный уровень грунтовых вод, то земля довольно быстро начинает закисать, что выражается в уплотнении, зарастании почвы щавелем и мхом, и наконец приобретении синеватого оттенка и консистенции очень вязкой глины с неприятным кислым запахом. Как с этим бороться? Ниже приведен список простых, но совершенно необходимых действий.

Если ваш участок низкий. Вполне возможно, что ваш участок просто ниже окружающих участков. Где взять много плодородной земли для того, чтобы поднять участок? Проще и дешевле всего привезти несколько машин мелкого песка. Но только не надо сыпать его НА грядки, если только у вас не сплошная глина. Сыпьте песок ПОД грядки, то есть на месте грядки отбросьте в сторону плодородную землю, доведите траншею до глубину траншеи до 1,5 — 2 х штыков лопаты. Засыпьте столько песка, чтобы до нужного вам уровня грядки осталось примерно один штык высоты. Теперь перевалите плодородную землю назад. Грубую, закисшую землю с глубины 1,5 — 2 х штыков порыхлите и отвезите в сторону, пусть годик полежит кучей, раскислится, аэрируется. Через годик, под зиму ее можно раскидать по перекопанному участку слоем 1 — 2 см. Заметьте, что песок будет также являться дренажным слоем, поэтому неплохо довести его ближе к дренажным канавкам по краям участка. Производя такую операцию даже с одной грядкой в сезон, вы за несколько лет сильно поднимете свой участок одновременно повысив его плодородие. Глубины плодородного слоя в один штык вполне достаточно для большинства с/х культур. При необходимости вырыть посадочную яму выкопанный песок просто разбросайте под зиму по участку. Не забудьте, что посадочную яму надо копать примерно в половину глубины, на дно насыпать песок. Обязательно сажайте яблони на холмики, компенсируя глубину посадочной ямы. По мере роста яблонь вы будете подсыпать холмики по периметру

Подзимняя перекопка. И это особенно важно для тяжелых, пере увлажненных и грубых почв — обязательная сплошная перекопка под зиму. Эту перекопку нельзя заменить только весенней, это как-бы "ключевой момент". Перекопка глубокая, крупные комки земли не надо разрыхлять. Под действием воздуха, атмосферной влаги и мороза комки почвы дробятся, насыщаются кислородом. В результате сложных реакций земля становится рыхлой, питательные вещества становятся доступны растениям. Если вы хотите быстро повысить плодородие почвы, разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (без него не обойтись), подойдет любой, даже не перепревший. Надо только обязательно присыпать разбросанные лепешки землей (или даже мелким песком, если у вас торф или жирный суглинок) слоем в несколько см (не более 5 см). При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей — генераторов плодородия — разведется под каждой лепешкой навоза. Внесите также необходимые дозы доломита, извести, суперфосфата, хлористого калия.

Щадящая обработка почвы, глубокое рыхление. Следует отметить, что если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется более щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки высаживают почвопокровные растения (еще по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью-весной. Эти растения могут служить сидератами, т.е. их перекапывают по весне. Кроме того, они помогают защитить овощи от нематоды. Весной легкую почву рыхлят вилами только слегка сдвигая пласт.
Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя.
Тяжелую почву перекапывают классическим способом. Но еще раз отмечу, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.
Весенняя перекопка. Здесь требуется тщательно разрыхлять комки земли. Проводят глубокое рыхление как описано выше. Далее рыхлят поверхности тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, удобрения. Навоз применяют только перепревший
Вынос питательных веществ из почвы с урожаем. Теперь почва на вашем участке насыщена воздухом и удобрена в большей или меньшей степени. Но получая каждый год определенный урожай, мы лишаем землю части ее плодородия. Кроме того питательные вещества выносятся с ботвой, листвой, ветвями. Возникает вопрос — сколько и каких удобрений надо вносить, чтобы плодородие не только не падало, но и увеличивалось.

Растения по потреблению питательных в-в можно условно разделить на три группы:

  • потребляющие много питательных в-в, умеренно потребляющие,
  • и мало потребляющие питательные в-ва

Растения первой группы (капусты, тыквенные, томаты, картофель и др.) требуют очень хорошо удобренные грядки, некоторые допускают внесение не перепревшего навоза. На следующий год на этих грядках останется достаточно питательных в-в для выращивания растений с умеренным потреблением (свекла, морковь, лук, чеснок, земляника и др.). Требуется только внести перегной и небольшое кол-во минеральных удобрений в посадочные бороздки. Точно также с внесением перегноя и небольших кол-в минеральных удобрений в посадочные бороздки на третий (и даже четвертый) год эти грядки могут быть использованы под мало потребляющие растения (редис, не кочанный салат, горох, столовая зелень и др.). Далее грядки следует очень хорошо заправить перегноем, удобрениями.

Опавшая листва Опавшая листва превращается в отличный компост всего за сезон. И патогенов там почти нет. Можно использовать такой компост для засыпки в посадочные лунки и бороздки. Но прошлогоднюю листву можно сразу заделывать в грядки. Лучше всего под огурцы, кабачки, тыкву и т.п. Но глубина заделки опавшей листвы под огурцы примерно 10 см. Листву следует хорошо смочить и добавить азотных удобрений, т.к. опавшая листва содержит мало азота. Результатом будет прекрасная листовая земля, широко применяемая на огороде и для горшечных растений. Так что заготавливайте больше халявной опавшей листвы, только не в городах, и не вдоль шоссе.

22:47
4207

Сроки и способы внесения удобрений. При выборе сроков и способов внесения удобрений надо стараться обеспечить растения оптимальным питанием в течение всего периода их роста и развития, чтобы они дали максимальный урожай хорошего качества.

Удобрения необходимо располагать в почве так, чтобы они находились во влажном слое почвы в зоне активной деятельности корневой системы растений (15 — 25 см), так как при мелкой заделке удобрений и при поверхностном внесении без заделки (0 — 5 см) они будут находиться в верхнем иссушенном слое почвы над корневой системой растений и не дадут ожидаемого эффекта.

Кроме того, надо знать, что вносимые в почву минеральные удобрения могут оставаться в ней в месте их внесения (заделки) и передвигаться в разных направлениях. Питательные вещества удобрений обычно перемещаются в почве вместе с движением влаги (воды), причем на их передвижение влияют как свойства почвы, так и природа самих удобрений.

Так, на тяжелых глинистых и суглинистых почвах они передвигаются значительно медленнее и меньше, чем на легких песчаных, поэтому на последних опасность вымывания питательных элементов за пределы корнеобитаемого слоя выше.

Учитывая это, глинистые почвы удобряют реже, чем песчаные, используя при этом максимальные рекомендованные дозы, легкие почвы удобряют чаще, но меньшими дозами, т.е. одну и ту же дозу удобрений на глинистых почвах вносят за один прием, а на песчаных — в два-три приема.

Сами удобрения с учетом степени увеличения подвижности их питательных элементов можно разделить на пять групп: первая — нерастворимые в воде; вторая — фосфорные, растворимые в воде; третья — калийные; четвертая — азотные аммонийные и пятая — азотные нитратные.

Нерастворимые в воде удобрения в почве практически не передвигаются, а остаются в месте внесения до следующей обработки почвы (перекопки, перепашки); из растворимых удобрений менее всего подвижен фосфор фосфорных удобрений (1 — 1,5 см от гранулы), а наиболее подвижен азот нитратных удобрений (в виде иона нитрата, который не удерживается частичками почвы). Все это надо учитывать при выборе сроков и способов применения удобрений.

По срокам внесения удобрения разделяют на основное (допосевное), с глубокой заделкой плугом или перекопкой на глубину штыка лопаты, припосевное, проводимое одновременно с посевом семян или посадкой рассады в лунки, рядки или гнезда, и подкормки (корневые, с заделкой в почву или без нее с последующим поливом, и внекорневые — опрыскивание растений слабыми растворами удобрений) — в период вегетации растений.

По способам внесения удобрения разделяют на разбросанное, без заделки или с заделкой на разную глубину, и локальное, в виде лент (специальными орудиями) в лунки, рядки или гнезда при посеве, посадке и при корневых подкормках.

Основное удобрение обеспечивает питание растений на протяжении всего периода его роста и развития. Его вносят осенью или весною в зависимости от почвенных и климатических условий, а также от особенностей удобряемой культуры и применяемых удобрений. В качестве основного вносится большая часть удобрения (питательных веществ) из общего количества, необходимого растениям.

Припосевное удобрение вносится при посеве семян или высадке рассады и обеспечивает питанием молодые растения в период, когда они еще не имеют мощной корневой системы и плохо могут использовать питательные вещества из почвы. Обычно используют минимальную дозу удобрения, чтобы избежать в почве (в районе молодых корней) высокой концентрации питательных веществ, которая может отрицательно сказаться на росте и развитии растений и прорастании семян. В качестве припосевного удобрения обычно используют суперфосфат или аммофос.

Подкормки позволяют усилить питание растений в определенные периоды их развития и ликвидировать недостаток какого-то микроэлемента. Овощные, плодовые и ягодные культуры подкармливают в определенные сроки в соответствии с отработанными или рекомендованными способами (технологиями) выращивания культур, сочетая, как правило, корневые и некорневые подкормки. Обычно порядок и методы их проведения приводятся в рекомендательной литературе по выращиванию отдельных видов и сортов растений.

Общими положениями при проведении подкормок являются:

  • при корневых подкормках — размещение удобрений в непосредственной близости от корневой системы (в бороздки вдоль ряда растений или вокруг них) с последующим после внесения и заделки поливом (используются хорошо растворимые в воде удобрения);
  • при некорневых подкормках — опрыскивание растений растворами слабой концентрации (как правило, менее 1%) во избежание ожогов листьев (используются только хорошо растворимые в воде удобрения).

Под плодовые культуры минеральные удобрения вносят под перекопку, причем у ствола копают мельче, а к периферии глубже, чтобы не повредить корни.

При подкормке необходимое количество минеральных удобрений (в основном азотистых) растворяют в большом количестве воды и этим раствором поливают участок, при этом, чем в большем количестве воды будет растворено минеральное удобрение, тем равномернее оно будет распределено по участку.

Если междурядья в саду заняты, удобрения вносят под деревья на площади, равной проекции кроны, которую определяют по формуле Sкр = Pi*R2, где Sкр — площадь проекции кроны; Pi = 3,14; R — радиус проекции кроны. Так, под смородину, крыжовник, малину и другие кустарники удобрения вносят под крону по кругу диаметром 1,5 — 2 м или полосой шириной 0,7 — 1 м вдоль ряда.

Смешивать удобрения следует в соответствии с научными рекомендациями. В противном случае в полученной смеси могут возникнуть процессы, приводящие к потере питательных веществ (например, выделению аммиака), к переходу питательных веществ в менее усвояемую форму или к ухудшению физических свойств (увеличению гигроскопичности), что даже при непродолжительном хранении смеси делает ее непригодной.

При определении дозы вносимых удобрений необходимо учитывать уровень обеспеченности почвы питательными элементами, в первую очередь фосфором и калием. Определить уровень обеспеченности (высокий, повышенный, средний или низкий) почвы питательными элементами можно только ее анализом в агрохимической лаборатории. На основании такого анализа в соответствии с имеющимися градациями определяется доза удобрений.

Рекомендуемые в специальной литературе дозы удобрений даются в расчете на средний или высокий уровень обеспеченности почвы фосфором и калием.

При высоком уровне обеспеченности почвы питательными элементами рекомендуют дозу удобрений уменьшать, а при низком — увеличивать.

Так, для плодовых деревьев, выращиваемых на дерново-подзолистых и серых почвах, средним уровнем обеспеченности считается содержание на 100 г почвы в слое до 20 см 8 — 10 мг фосфора и 7 — 10 мг калия, повышенным — 12 — 16 мг фосфора и 11 — 14 мг калия и высоким — 16 — 20 мг фосфора и 15 — 18 мг калия. В слое почвы 20 — 40 см содержание фосфора должно быть в 2 раза, а калия в 1,5 раза меньше, чем в верхнем.

Исходя из этого, при уровне обеспеченности почвы фосфором и калием ниже среднего рекомендованные дозы удобрений для основного внесения и подкормки увеличивают в 2 раза, при среднем и повышенном — в 1,2 — 1,5 раза, а при очень высоком (более 40 мг на 100 г почвы) уменьшают в 2 раза. Это обусловлено сложным взаимодействием питательных элементов между собой в почве. Наличие азота, фосфора и калия в питательной среде в значительной степени определяет интенсивность роста растений и поглощения ими других элементов минерального питания.

Повышение уровня азотного питания увеличивает поступление в растения калия, кальция, магния, меди, железа, марганца и цинка, а при избыточных дозах азота уменьшает его.

Избыточные дозы фосфора и зафосфачивание почвы снижают поступление в растения микроэлементов.

Главное, что нужно знать при внесении удобрений:

Во-первых, какие элементы питания необходимы растениям, в каких количествах и какую роль они играют в жизни растений, как сказывается недостаток или избыток того или иного элемента на состоянии растений и на их внешнем виде.

Во-вторых, в чем нуждается ваша земля: это можно узнать с помощью анализа почвы участка в агрохимической лаборатории. Такой анализ расскажет о кислотности почвы, ее потребности в известковании, а также о содержании в ней полезных и токсических элементов.

И в-третьих, надо знать, как правильно рассчитать дозу удобрения, как растут и развиваются растения и в какие фазы роста нужно обеспечить растения тем или иным питательным элементом в виде корневых или некорневых подкормок...

22:45
7093

Компост

Этот компост способен частично заменить минеральные удобрения. В одной тонне компоста содержится 30 — 40 кг азота, 20 — 30 кг фосфора, 15 — 20 кг калия… Компост представляет собой однородную сыпучую массу от темно-коричневого до черного цвета. А самое главное — использование биокомпоста гарантирует экологическую чистоту полученной сельскохозяйственной продукции!

Технология приготовления компоста предусматривает 5 — 6-дневную биоферментацию птичьего помета, торфа и опилок при 70 — 80°С с сохранением всех питательных элементов, содержащихся в исходных компонентах. Как правило, при приготовлении высококачественных компостов в помещениях или "ферментерах" устанавливают такие режимы компостирования, при которых гибнут условно патогенные и болезнетворные микроорганизмы, семена сорняков, гельминты. Таким образом исключается развитие болезнетворных грибов и бактерий — возбудителей болезней растений, человека, птиц и животных.

К сведению: по данным научно-исследовательских институтов туберкулезные палочки в навозе (не прошедшем термообработку) могут сохранять жизнеспособность в течение 5 лет.

Питательные элементы компоста находятся в легкоусваиваемой для растений форме и не теряются в почве. В то же время известно, что при хранении навоза или птичьего помета за 1,5 — 2 месяца потери азота могут достигать 30 — 60 процентов общего его содержания. Этот ценный и дорогой элемент улетучивается в воздух или вымывается из почвы, попадая в грунтовые воды, а затем к нам в организм в виде нитратов.

Более того! Использование, к примеру, свежего навоза или помета приводит к засорению полей семенами сорняков и распространению опасных для жизни людей и животных болезней. Последнему способствует также слив жидкости с ферм в овраги и балки, что вызывает их стабильное загрязнение, а порой и заражение. А это уже не только экологические и экономические, но и социальные проблемы.

Компосты

Компосты — это удобрения, получаемые в результате разложения смеси различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы при уборке урожая и т.д.

Хорошо разложившийся компост обычно содержит незначительное количество гемицеллюлоз и несколько больше целлюлоз при почти неизменном содержании лигнина. Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие в них азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, костра, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0,7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.

Подготовка торфонавозного компоста

Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60 — 65°С. Поэтому такой компост не следует уплотнять. Готовят торфонавозный компост следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом — в 1,5 — 2 раза больше. Для данной цели можно использовать любой вид имеющегося торфа с влажностью 60 — 65%. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25 — 30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,3 — 1,5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа в 25 — 30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза. При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20 — 25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1,3 — 1,5 м и сверху укрывают слоем торфа в 25 см.

Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его.

В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20 — 30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа — различные известковые удобрения.

Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже.

Приготовление торфожижевого компоста

Прежде всего укладывают торф в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35 — 40 см. В углубление сливают из цистерны или бочки навозную жижу из расчета 0,5 — 1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают (укладывают) в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15 — 20 кг на 1 т компоста. Температура компоста в штабеле благодаря рыхлой укладке поднимается до 55 — 60°С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует растворению гуматов торфа и повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.

При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1 — 1,5 мес. Их можно вносить под любую культуру.

Приготовление торфофекального компоста

Торфофекальные компосты готовятся так же, как и торфожижевые, однако их лучше приготавливать непосредственно на осушенных торфяниках, которые сначала рыхлят, разравнивают, а затем сгребают в валки высотой 0,4 — 0,5 м, вносят фекалии и закрывают их торфом. Через 2 — 3 мес компосты созревают.

Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55 — 60°С, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры. Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на второй год.

Компосты из торфа, жижи и фекалий оказывают порой более высокое положительное действие на урожай, чем обычный навоз. Их эффективность возрастает при совместном применении с фосфоритной мукой.

Компостирование навоза с землей

Навозно-земляной компост готовят путем добавления к навозу при его укладке в штабеля до 30% земли. Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Примешивание к навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если компост длительное время остается на поверхности почвы.

Для чего компостируют навоз с фосфоритной мукой?

Компостирование навоза с фосфоритной мукой вызывает более энергичную гумификацию органического вещества, сокращает потери азота и повышает доступность для растений фосфора, что приводит к повышению эффективности обоих компонентов.

Навозно-фосфоритные компосты получают путем добавления 15 — 20 кг фосфоритной муки на 1 т навоза. Фосфоритную муку можно вносить в навоз при укладке его в штабель, а также непосредственно в животноводческих помещениях перед их очисткой.

Как эффективно использовать суперфосфат?

Суперфосфатом пользуются для связывания аммиачного азота в птичьем помете. При добавлении к сырому помету 10% порошкового суперфосфата потери азота при хранении почти полностью устраняются. Обогащенный суперфосфатом компост из птичьего помета является высококонцентрированным удобрением, поэтому его дозы не должны превышать 50 кг на 100 кв.м удобряемой площади.

Для чего компостируют навоз с суперфосфатом?

Навозно-суперфосфатный компост связывает в нелетучие формы азот углекислого аммония и свободного аммиака навоза. Каждый центнер суперфосфата связывает и сохраняет в компосте примерно 4 — 5 кг азота.

Примешивают суперфосфат к навозу во время укладки в штабеля — 20 — 25 кг и более на 1 т навоза. Навоз, компостированный с суперфосфатом, содержит, как правило, больше аммиачного азота, чем обычный. Эффективность данного компоста выше эквивалентного количества некомпостированных навоза и суперфосфата.

Навозно-суперфосфатный компост вносят под картофель в количестве 100 — 120 кг на 100 кв.м площади, под плодово-ягодные культуры — 200 кг на 100 кв.м.

Как приготовить компост из бытовых и растительных отходов?

Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков, выполотых или скошенных до созревания семян, опавших листьев, домашнего органического мусора. Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20 — 25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1,5 — 2 м. Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести.

Слой укрытия штабеля торфом или землей не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2 — 3 мес компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.

22:37
4804

Навоз — важнейшее органическое удобрение. В его составе находятся все основные питательные вещества, необходимые растениям, поэтому его называют полным удобрением.

Навоз — важный источник элементов питания растений, его использование имеет большое значение для регулирования круговорота веществ в земледелии, сохранения и повышения содержания гумуса в почвах. Указывая на громадное значение навоза, Д. Н. Прянишников писал: «Как бы ни было велико производство минеральных удобрений в стране, навоз никогда не потеряет своего значения, как одно из главнейших удобрений в сельском хозяйстве».

Многочисленные опыты научно-исследовательских учреждений и практика передовых хозяйств показывают, что повышение урожайности сельскохозяйственных культур, особенно в Нечерноземной зоне, в значительной степени зависит от количества и качества применяемого навоза, правильного его хранения и использования По данным научных учреждений Нечерноземной зоны, средние нормы навоза (20—30 т на 1 га) дают в год внесения следующие средние прибавки урожая (ц на 1 га)- зерновых 6—7, картофеля 60—70, корнеплодов и силосных культур — 150— 200. При правильном использовании навоз дает высокий эффект во всех зонах страны и на всех типах почв.

Навоз повышает урожай сельскохозяйственных культур не только в год внесения, но и оказывает значительное последействие. Опыты показывают, что 20—30 т навоза обеспечивают суммарную прибавку урожая 4—5 культур севооборота, равную в пересчете на зерно 20—30 ц с 1 га, то есть каждая тонна внесенного в почву навоза дает за время его действия прибавку урожая сельскохозяйственных культур, равную 1 ц зерна. В зависимости от технологии содержания животных получают подстилочный и бесподстилочный (полужидкий и жидкий) навоз, который различается по составу, способам хранения и использования.

Бесподстилочный навоз

Бесподстилочный навоз относится к сильно- и быстродействующим удобрениям. Получают его на фермах с бесподстилочным содержанием животных. Он подразделяется на полужидкий и жидкий. Полужидкий навоз состоит из смеси жидких и твердых выделений. Содержит около 86 — 88% воды, азота и фосфора — примерно столько, сколько свежий соломистый навоз, а калия — несколько меньше. Эффективность такого навоза, как правило, выше подстилочного. Полужидкий навоз в условиях любительского садоводства следует хранить, компостируя с торфом (на 1 т навоза не менее 1 т торфа), соломой или землей.

Жидкий навоз получают там, где для очистки животноводческих помещений применяют гидрослив.

Навозная жижа

Навозная жижа — это жидкость, состоящая в основном из мочи животных, а также образующаяся при разложении навоза; является ценным, быстродействующим азотно-калийным удобрением. Навозную жижу собирают в жижесборники, устанавливаемые при скотных дворах и навозохранилищах. В навозной жиже крупного рогатого скота содержится 0,26% азота, 0,12 — фосфора и 0,38% калия; свиней — соответственно 0,31; 0,06 и 0,36%. В навозной жиже из коровяка примерно 0,09% азота, 0,03 — фосфора и 0,28% калия. Все питательные вещества навозной жижи находятся в доступной для растений форме. По коэффициенту использования растениями азота и калия (60 — 70%) навозная жижа приближается к минеральным удобрениям.

Мочевина, содержащаяся в навозной жиже, под влиянием микроорганизмов превращается в углекислый аммоний, из которого аммиак легко выделяется и быстро улетучивается при доступе воздуха в жижесборники. Поэтому при завозе или изготовлении навозной жижи на садовом участке, ее надо хранить в плотно закрытых бочках или другой емкости.

Навозную жижу применяют для подкормок плодово-ягодных культур, а также опрыскивания растений против мучнистой росы и некоторых других болезней сада.

Как хранить навоз?

Существует два способа хранения навоза — аэробный и анаэробный. При аэробном способе навоз укладывают в штабеля и не уплотняют. Он быстро разогревается и разлагается, что сопровождается большими потерями азота (до 31,4%), сначала вследствие выделения аммиака, а в дальнейшем — свободного азота, образующегося в процессе восстановления нитратов. Потери органического вещества составляют до 40%. Поэтому аэробный способ применяют редко, в основном для обогрева в парниках.

При анаэробном способе навоз укладывают в штабеля послойно и каждый слой утрамбовывают. Высота утрамбованного штабеля 1,5 — 2,5 м, ширина внизу до 3 — 4 м. Температура в навозе при таком способе хранения поднимается до 20 — 30°С. Процесс превращения мочевины в карбонат аммония, разложения клетчатки и других углеводов до воды, углекислого газа и менее сложных органических соединений протекает медленно, нитрификация не происходит, вследствие чего резко сокращаются потери азота и органического вещества.

Там, где навоз приходится хранить в течение длительного времени, анаэробный способ является основным. Он позволяет получать полуперепревший навоз через 3 — 4 мес после закладки штабеля, а перепревший — через 7 — 8.

Этот способ хранения навоза рекомендуем также садоводам-любителям. Завезенный на участок навоз надо сразу сложить в штабель, при укладке послойно хорошо утрамбовать и укрыть землей, торфом и полиэтиленовой пленкой.

Для ускорения приготовления полуперепревшего и перепревшего навоза (если такая необходимость возникает), применяют комбинированный способ хранения, т.е. сочетают аэробный и анаэробный способы. При этом клетчатка разрушается довольно быстро и полно, а потери азота по сравнению с аэробным способом хранения при соблюдении необходимых условий значительно сокращаются. Свежий навоз укладывают слоями сначала рыхло, а когда температура в слое поднимается до 60° (обычно на 3 — 5-й день), сильно уплотняют.

Высоту штабеля нужно доводить до 1,5 — 2 м, затем штабель укрывают слоем торфа, скошенной травой и другими органическими материалами слоем 20 — 30 см. При пересыхании поливают навозной жижей. До уплотнения в штабеле идет интенсивный аэробный процесс разложения с участием термофильных бактерий, теряется некоторая часть азота и органического вещества. После уплотнения температура в штабеле снижается до 30 — 35°С, навоз разлагается в анаэробных условиях. Чтобы уменьшить потери азота, надо увеличить дозу подстилки и при укладке навоза добавить 1 — 3% суперфосфата или фосфорной муки.

22:29
4701

Как уже было сказано ранее, минеральные удобрения бывают азотными, фосфорными, калиевыми, сложными и микроудобрениями. Они являются продукцией химического производства и содержат в себе одно или несколько питательных веществ в высокой концентрации.

Азотные удобрения

Аммиачная силитра — гранулы от белого до кремового цвета. Хорошо растворяются в воде. Силитра — сильнодействующее азотное удобрение, обычно содержит 33 — 34% азота. В следствие хорошей растворимости, при внесении в почву быстро растворяется и действует. Её хорошо применять во время засухи, так как она не образует в почве повышенной концентрации вещества.

Сульфат аммония — кристаллы белого цвета, хорошо растворимы в воде. Содержит до 20% азота. Вызывает подкисление почвы, поэтому не рекомендуется длительно его применять.

Карбамид(мочевина) — выпускается как в гранулах так и кристаллическим. Очень высокое содержание азота — до 46%. В последнее время карбамид стал наиболее распространённым азотным удобрением.

Фосфорные удобрения

Суперфосфат — наиболее распространённое фосфорное удобрение. Бывает порошкообразный и гранулированый, серого или белого цвета. Содержание фосфора у порошкообразного суперфосфата — от 14 — 20%, у гранулированого — 20 — 22%. Вносить его лучше осенью под перекопку или весной при посадке в рядки или лунки.

Калиевые удобрения

Хлорид калия — основное калиевое удобрение, содержит 50 — 60% калия, легко усваивается растениями. Белые или кремовые кристаллы с примесью красных и оранжевых. Его можно смешивать со всеми удобрениями, применять на всех почвах и под все культуры.

Сульфат калия — безхлорное удобрения, содержит 45 — 50%и калия. По остальным свойствам мало отличается от хлорида калия.

Сложные удобрения

Сложные удобрения содержат несколько действующих веществ. Вот наиболее распространённые сложные удобрения:

  • амофос — 10 -12% азота, 40 — 45% фосфора
  • диамофос — 20 — 21% азота, 50 — 53% фосфора
  • нитрофоска — 12% азота, фосфора и калия
  • нитроамофоска — 17% азота, фосфора и калия


22:11
3302

При всём развитии химической промышленности вряд ли удастся создать удобрение способное по своим свойствам заменить навоз, перегной или торф.

Навоз для сельских жителей является незаменимым удобрением, которое вносится под овощные культуры ежегодно и в больших количествах. А вот дачникам, особенно имеющим дачу в крупных дачных массивах он не так легко доступен. Если же Вам удастся выторговать где-нибудь машину навоза, то его лучше вносить в почву с осени под перекопку. В навозе содержатся все наиболее ценные элементы питания: азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы. Ценность навоза не только в химическом составе — навоз продолжая разлагаться в почве обогащает её углекислым газом, обеспечивает подогрев, а соломообразная его структура улучшает механические свойства почвы. Внося навоз в качестве подкормки или перед посадкой надо не забывать, что многие овощи не переносят его свежим и получают ожоги, с таком случае лучше использовать перепревший навоз.

Особенно популярно у дачников такое удобрение, как компост. Он по своим свойствам превосходит навоз, является экологически чистым удобрением, потому как приготавливается из растительных остатков. Одна их часть разлагается и служит питанием для растений, другая — служит механической основой компоста и сохраняет в нём питательные вещества.
Для закладки компостной кучи выбирается тенистое место. Собственно это может быть куча, яма или большой ящик. Органические и растительные отходы измельчаются и расстилаются в рыхлом состоянии слоем около 30 см, предварительно добавив к ним 2 — 3% извести и золы. После этого слой хорошо увлажняется и пересыпается почвой толщиной 3 — 5 см. На следующий раз сверху кладётся такой же слой, если это куча, то к вершине ширина слоя должна сужаться. Если куча не готова, то её прикрывают соломой. Готовую кучу покрывают слоем почвы толщиной 10 — 15 см. Компост готов, когда его части образуют тёмную однородную массу. Обычно он готов через год.

Птичий помёт самое богатое питательными веществами удобрение. Кроме этого оно ещё быстродействующее. Азот очень быстро улетучивается из помёта, поэтому хранить его нужно в смеси с опилками или землёй. К сожалению помётом могут пользоваться только владельцы птиц и достать его не так просто.

Зола содержит много фосфора и калия, но особенно много в ней микроэлементов. В золе содержится практически вся таблица Менделеева. Зола так же применяется как антисептическое средство. Её применяют при борьбе со многими вредителями, хотя не всегда успешно.

Если у Вас по близости есть водоём, то Вы можете использовать

ил

— отличное полное органическое удобрение.

22:07
3212

Результати досліджень свідчать, що обробка рослин речовинами, які стимулюють їх ріст і підвищують продуктивність, економічно вигідна. Так, при вирощуванні помідора в ранні строки погано відбувається запилення і зав’язь відпадає. Щоб запобігти цьому, квітки обробляють 0,001%-м розчином (10 мг препарату розчиняють віл води) 2,4-ДУ (дихлорфеноксиоцтова кислота). Використовують також препарат 2,4-Д і борну кислоту. Суцвіття обробляють розчином у першій половині дня так, щоб на поверхні квіток утворювалася роса, а не запишалися краплинки рідини (останнє призводить до утворення виродливих плодів без насіння).

У затяжні весни, і особливо після підвищення температури, розсада сильно витягується і переростає. Щоб запобігти цьому, рослини обробляють хлорхолінхлоридом (ТУР). Для обприскування використовують 0,15—0,20%-й розчин препарату з розрахунку 3 л/м². розсадника. Рослини обробляють тричі, починаючи з появи 2—3-го листка через кожні 7 днів. Препарат ТУР високоефективний також для обробки розсади помідора один раз за 15—20 діб до її висаджування.

Препарати гідрел та дигідрел сприяють більш ранньому дозріванню плодів помідора, стимулює утворення жіночих квіток у рослин огірка, дещо затримує вегетативний ріст і утворення пустоцвіту. Гіберелін застосовують для посилення цвітіння рослин. Цю його властивість використовують у насінницькій та селекційній роботі із лініями огірка жіночого типу цвітіння. Такі лінії у звичайних умовах утворюють тільки жіночі квітки і є материнською формою для одержання насіння гетерозисних гібридів.

Для прискорення проростання свіжозібрані бульби двоврожайної культури картоплі обробляють сумішшю стимуляторів росту тіосечовини й гібереліну. Для цього в 50 л води розчиняють 1 кг тіосечовини і паралельно готують спиртовий розчин гібереліну (1 г препарату розчиняють у 0,01 л спирту). Потім на кожні 100 л 2%-го розчину тіосечовини додають 0,01 л гібереліну і старанно перемішують. Перед обробкою бульби миють і роблять на них кільцеві надрізи. Після цього їх витримують протягом 30 хв. у розчині тіосечовини та гібереліну і пророщують на грядках або в парниках.

Під час вегетації рослин також використовують стимулятори росту. Наприклад, для стимулювання плодоутворення помідора застосовують спідфол. Це концентрована рідка суспензія для позакореневого підживлення, до складу якої входять азот, фосфор, калій, мікроелементи в хелатній формі, гормони росту (ауксини і цитокініни). Особливо цінний спідфол для стимулювання зав’язування плодів помідора в період високих температур та посухи.

Серед регуляторів росту для використання впродовж вегетаційного періоду на овочевих та баштанних культурах дозволені такі (станом на 2006 р.):

  • біоглобін (д.р. — поліпептид з молекулярною масою 6000—8000 Д) на перці солодкому, буряках столових, картоплі, капусті, моркві, помідорах, огірках; норма витрат препарату 0,25—1,25 л/га;
  • вермистим-К (д.р. — суміш фітогормонів, гумінові і фульвокислоти, вітаміни, амінокислоти, специфічні білкові речовини) на картоплі, капусті, помідорах, огірках, цибулі, моркві, баштанних та ефіроолійних; норма витрат препарату 3—8 л/га;
  • вермистим (д.р. — суміш фітогормонів, гумінові і фульвокислоти, вітаміни, амінокислоти, специфічні білкові речовини) на всіх овочевих та баштанних культурах; норма витрат препарату 5—15 л/га;
  • вермісол (д.р. — комплекс гумінових кислот) на помідорі; норма витрат препарату 6,0 л/га;
  • вимпел (д.р. — гумат натрію) на всіх овочевих культурах; норма витрат препарату 0,5—1,5 л/га;
  • гібберсиб (д.р. — суміш натрієвих солей гібберелінових кислот) на помідорі; норма витрат препарату 15—30 г/га;
  • гуміам (д.р. — гумат амонію) на всіх овочевих культурах; норма витрат препарату 28 л/га;
  • гумінат (д.р. — гумінові кислоти) на всіх овочевих культурах; норма витрат препарату 5—7 л/га;
  • гумісол (д.р. — комплекс гумінових кислот, вітамінів, макро і мікроелементів) на всіх овочевих культурах; норма витрат препарату 6—12 л/га;
  • емістим С (д.р. — екстракт ростових речовин в 60% етанолі) на картоплі, помідорах, огірку, перці солодкому, цибулі, кавуні та дині; норма витрат препарату — 10 мл у 300 л води на 1 га;
  • ендофіт L1 (д.р. — ауксини, гібереліни, цитокініни) на всіх овочевих; норма витрат препарату 3—10 мл/га;
  • імуноцитофіт (д.р. — етиловий ефір арахідонової кислоти) на всіх овочевих культурах; норма витрат препарату 2 мл/га на 250—300 л/га робочого розчину;
  • лігногумат (д.р. — натрієві та калійні солі гумінових, фульвових та низькомолекулярних органічних кислот) на всіх овочевих культурах відкритого та закритого грунту; норма витрат препарату 0,01% робочий розчин;
  • ліносол (д.р. — сумі солей N, Р, К, Са, гумусу та органічних кислот) на всіх овочевих культурах; норма витрат препарату 12—15 л/га;
  • марс-ЕЛ (д.р. — ендофіт, гумат натрію) на всіх овочевих та баштанних культурах; норма витрат препарату 0,3—0,5 л/га;
  • марс-У (д.р. — гумат натрію) на всіх овочевих культурах відкритого грунту; норма витрат препарату 150 мг/га; на баштанних культурах за норми витрат 200 мл/га;
  • плантафол (Хью Мікс) (д.р. — суміш солей N, Р2O5, К2O) на овочевих закритого грунту; норма витрат препарату 2—3 л/га;
  • реастим (д.р. — складна суміш добрив та органічних кислот) на всіх овочевих та баштаних культурах; норма витрат препарату 90—500 г/га; можна використовувати і для фертигації за норми 1,5—2,0 кг/га на 300—400 л поливної води на 1 га; продається у вигляді порошку та розчину.

Необхідно відмітити, що деякі зазначені вище препарати використовують і для обробки насіння перед сівбою, але норми витрат інші.

Більшість препаратів використовують протягом вегетації лише один раз, а такі як вермистим, вермісол, вимпел, ендофіт, марс У дозволено для позакореневого застосування двічі. Щодо препаратів гуміам, гумісол, імуноцитофіт, реастим то їх можна застосовувати три рази.

автор: Чекалин Н.М., доктор биологических наук
источник: Генетические основы селекции зернобобовых культур на устойчивость к патогенам // Чекалин Н.М.

21:43
3654

В плодовых садах необходимо в первую очередь использовать все виды органических удобрений: навоз, компост, птичий помет, фекалии и др. Эти удобрения являются полными, так как содержат азот, фосфор, калий, а также микроэлементы, витамины и гормоны. При разложении в почве они образуют гумус, который улучшает физические свойства почвы, ее структуру. Кроме того, внесение органических удобрений способствует регуляции биологических процессов в почве, улучшающих корневое питание растений.

ВНЕСЕНИЕ В ПОЧВУ НАВОЗА

Навоз является лучшим органическим удобрением. Свежий навоз нежелательно вносить в почву, так как неразложившиеся органические вещества содержат элементы питания в недоступной для растений форме; в процессе разложения свежего навоза в почве образуются ядовитые для корневой системы растений газы; кроме того, свежий навоз содержит большое количество всхожих семян сорных растений. Для получения полуперепревшего навоза его хранят плотными штабелями, закрытыми сверху слоем торфа толщиной 15—20 см, от 4 до 8 месяцев. В 10 кг полуразложившегося навоза в среднем содержится 50 г азота, 25 г фосфора и 60 г калия. Перед внесением навоза в почву его желательно обогатить добавлением фосфорных минеральных удобрений из расчета 15—25 кг простого суперфосфата (1,5—2,5 %) или 50—60 кг фосфорной муки (5— 6 %) на 1 т навоза. Навоз вносят один раз в 2—3 года под перекопку в дозах

4—6 кг на 1 м2 площади.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА

Для того чтобы приготовить компост, на месте, специально отведенном для этих целей, шириной 1,5—2 м, снимают верхний слой почвы на глубину 20см. На дно углубления насыпают торф слоем 10—15 см или почву слоем

5—10 см. На подготовленное основание кладут органическую массу слоями толщиной 20—30 см; каждый слой увлажняют навозной жижей, водой или раствором фекальных удобрений или куриного помета (желательно добавление минеральных удобрений) и закрывают тонким слоем почвы. Таким образом укладывают компостную кучу слой за слоем до высоты 1 —1,5 м.

Для лучшего перегнивания кучу периодически увлажняют. Через каждый 1—2 месяца компостные кучи перекапывают вилами. Лучшими сроками компостирования являются 3—4 летних месяца; медленно разлагающиеся материалы (опилки, иглы хвойных деревьев и др.) компостируют 1—2 года. Компост считается готовым, если он превращается в относительно однородную, темную, рассыпчатую массу. Он применяется так же, как и перегнивший навоз.

ВНЕСЕНИЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА

Птичий помет — полное органическое удобрение. По содержанию питательных веществ превосходит навоз; по быстроте действия на плодовые деревья не уступает минеральным удобрениям. Птичий помет в чистом виде вносят осенью или ранней весной под перекопку из расчета 0,2—0,3 кг на 1 м2. Однако чаще всего его используют для подкормок в жидком виде. Бочку или другую емкость на '/з наполняют птичьим пометом и до самого верха заливают водой. Содержимое несколько раз перемешивают и оставляют на 2—4 дня. Болтушку разбавляют 3—4-кратно водой и вносят в лунки под деревья из расчета 1 — 1,5 ведра на 1 м2. Подкормку можно выполнить иначе: 1—2 кг помета разводят в ведре воды и вносят в количестве 1,5 л на 1 м2 в канавки, которые засыпают почвой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕКАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Фекальные удобрения — быстродействующие органические удобрения, где содержится азота в 1,5 раза больше, чем в навозе, фосфора приблизительно столько же, калия — в 3—4 раза меньше. Их используют в качестве компонента сборных компостов. В приусадебных садах гигиеничнее засыпать фекалии торфом в туалетах, затем переносить их в компостные кучи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ ТОРФА

Торф в чистом виде использовать нецелесообразно. Это связано с малой доступностью азота торфа для растений, присутствием вредных для них закисных соединений, высокой кислотностью, слабой биологической активностью. Лучший способ его применения — компостирование с биологически активными органическими удобрениями и для мульчирования почвы.

В некоторых случаях (на легких песчаных и тяжелых суглинистых почвах) возможно внесение торфа для улучшения физических свойств почвы. При этом в случае использования верхового торфа необходима его нейтрализация (на 100 кг торфа вносят 2—3 кг извести или 3—4 кг золы). Низинный торф, независимо от способа его применения, можно вносить только после предварительного проветривания, которое проводят для устранения избыточной влажности и окисления вредных для растений закисных соединений.

ВНЕСЕНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ

Азотные удобрения необходимо вносить ежегодно в один (весной) или лучше вдва приема: половину дозы весной, половину в начале лета. На глинистых почвах азотные удобрения можно вносить и поздно осенью, но только в форме сульфата аммония. Во всех случаях удобрения вносят поверхностно, равномерно рассевая их по участку. Из-за возможных потерь азота обязательным условием рационального использования азотных удобрений является немедленная заделка их во влажную почву на небольшую глубину. Если почва сухая, то сразу же после заделки удобрений необходимо провести полив.

ВНЕСЕНИЕ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ

Фосфорные удобрения на глинистых и суглинистых почвах можно вносить весной или осенью ежегодно или периодически — один раз в 3—4 года, соответственно увеличив дозу. На легких песчаных и супесчаных почвах фосфорные удобрения надо вносить весной.

Удобрение необходимо вносить под глубокую обработку почвы (под перекопку).

ВНЕСЕНИЕ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ

На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения надо вносить под обработку почвы ежегодно или периодически (один раз в 3—4 года), лучше всего это делать осенью (особенно если используется хлористый калий — для вымывания хлора). На легких песчаных и супесчаных, а также торфянистых почвах — обязательно ежегодно весной.

ВНЕСЕНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ

Зола является фосфорно-калийным и известковым удобрением, так как в ней содержится до 7 % фосфора, до 14 % калия и около 40 % кальция. В золе содержатся и микроудобрения. Азот в золе отсутствует.

Золу лучше всего вносить под культуры, чувствительные к хлору, а также при посадке растений. Под посаженные растения золу можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах лучше всего сделать это весной. Золу можно добавлять вместо извести в компост (3—4 % массы компостируемого материала) для улучшения его качества.

ХРАНЕНИЕ ЗОЛЫ

Содержащиеся в золе питательные вещества (прежде всего калий) легко вымываются. Поэтому хранить ее следует в сухом месте, защищенном от непогоды крышей, или в полиэтиленовых пакетах.

ВНЕСЕНИЕ МАГНИЕВЫХ УДОБРЕНИЙ

Наиболее эффективным является внесение магниевых удобрений на песчаных и супесчаных, дерново-подзолистых и некоторых торфянистых почвах. Чем кислее почва, тем труднее растения усваивают магний из нее и тем выше должна быть норма магниевого удобрения.

В случае, если у растений проявились признаки магниевого голодания (желтые, красные или пурпурные листья; края их и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз); окраска напоминает “елочку”; листопад преждевременный и начинается с нижней части побегов), лучше провести комбинированное внесение удобрений — в почву и по листьям в виде внекорневой подкормки 1—2 %-ным раствором сульфата магния. Последнюю лучше всего проводить 3—5 раз в течение вегетации. После устранения визуальных признаков недостатка можно вносить удобрения только в почву.

ВЫБОР МАГНИЕВЫХ УДОБРЕНИЙ

Во многих случаях нет необходимости в специальном внесении магниевых удобрений, так как часто при известковании почвы вносят магнийсо-держащие известковые материалы — полуобоженный доломит (27 %), доломитовую муку (содержит 20 % окиси магния), доломитизированный известняк (18 %). Кроме того, такие калийные удобрения, как калимаг и калимагнезия, также содержат магний (до 10 %). Если вышеперечисленные формы удобрений не использовались, то можно внести сульфат магния, содержащий около 16 % оксида магния, из расчета 25—30 г на 1 м2.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ

При использовании комплексных удобрений надо учитывать их состав и потребности культуры. Если культура хорошо отзывается, например, на фосфор, то лучше всего использовать комплексные удобрения с большим содержанием этого элемента. Можно также заправлять комплексные удобрения до нужного соотношения азота, фосфора и калия добавлением соответствующих простых форм.

ВРЕМЯ ВНЕСЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ

Многие из комплексных удобрений содержат азот. Поэтому во избежание вымывания азота удобрение надо вносить весной. Для периодического внесения (один раз в 3—4 года) азотосодержащие комплексные удобрения использовать не рекомендуется.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ ПРИ ПОСАДКЕ ГРУШИ

При посадке груши в одну посадочную яму вносят 15—30 кг перегноя или компоста, 120 г Р2О5 и 60 г К20. Следует учитывать, что в посадочные ямы нельзя вносить свежий навоз или неспелый компост, так как в анаэробных условиях при медленном разложении на глубине они выделяют аммиак и сероводород, вызывающие отравление корней и ухудшающие приживаемость саженцев.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ ПОСАДКИ ГРУШИ

В первый год после осадки деревьев груши удобрения можно не вносить, так как они внесены в посадочные ямы. На 2—4-й год вносят азотные удобрения по 6—9 кг на 1 м2 приствольного круга или полосы. Начиная с 5—6-го года после посадки деревьев ежегодно вносят минеральные удобрения и один раз в три года органические из расчета 45—50 т на гектар.

Самый лучший рост молодых растений груши наблюдается в вариантах, где на фоне р100K100 вносили в течение двух лет по N100. При таких повышенных дозах азотных удобрений ускоряется процесс освоения корнями груши нижележащих горизонтов супесчаных почв.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ПЛОДОНОСЯЩИХ ГРУШЕВЫХ САДАХ

На приусадебных садах в среднем на квадратный метр заделывают в почву 5—10 кг компоста или перегноя, навоза, 30—50 г суперфосфата, 20—30 г хлористого калия и 10—15 г мочевины. Из азотных удобрен и и в плодоносящих промышленных садах применяют сульфат аммония в виде подкормок из расчета 1,5—2 центнера на гектар. Половину дозы заделывают в почву после цветения и половину — после июньского опадания завязей. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев. Для жидкой подкормки на приусадебном участке используют раствор навозной жижи и птичьего помета.

В сухую погоду почву в бороздах предварительно поливают чистой водой. В дополнение к весенне-летним подкормкам азотные удобрения вносят под грушу и осенью при вспашке или перекопке почвы сада на зябь.

Хорошие результаты дает опрыскивание деревьев после уборки 5-процентным раствором мочевины.

ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ НА ДОЗЫ УДОБРЕНИИ

В плодоносящих садах надо учитывать периодичность плодоношения, определять дозы удобрений с учетом планируемого урожая. Ведь внесение питательных веществ с одного гектара (в плодах, листве и приросте древесины), занятого грушей в возрасте 15 лет, составляет: азота — 32, фосфора — 8, калия — 36, кальция — 42 кг.

В неурожайный год достаточно только органических удобрений. В это время питательные вещества используются растениями на закладку генеративных почек под урожай следующего года, поэтому нельзя создавать богатый фон, чтобы не перегрузить деревья.

СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ГРУШЕВОМ САДУ

Удобрения следует вносить весной (до начала интенсивного роста корней) и осенью (корни в незамерзающих слоях почвы растут и зимой). При определении срока внесения удобрений необходимо принимать во внимание специфическое влияние отдельных питательных веществ, на физиологические процессы в плодовых растениях. Так, внесение азотных удобрений в конце июня удлиняет период роста, побеги не успевают подготовиться к зиме и подмерзают. Применение в этот период фосфорно-калийных удобрений повышает морозостойкость растений. Органические удобрения лучше вносить осенью, так как они медленно разлагаются, превращаясь в доступные для растений формы.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДКОРМОК В ГРУШЕВОМ САДУ

Наряду с основными удобрениями (вносят осенью) в садах применяют и подкормки на протяжении всего вегетационного периода. Осенью дают полную дозу органических, фосфорно-калийных и одну треть азотных удобрений (лучше в аммиачной форме). В весенний период (апрель—май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь—июль) — фосфорными и калийными. При решении вопроса о дозах и сроках подкормок учитывают породные и сортовые особенности, состояние деревьев, размер урожая, длину побегов, дозы внесения основных удобрений, плодородие почвы, условия увлажнения.

СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В МОЛОДЫХ САДАХ

В молодых садах удобряют приствольные круги. Наименее трудоемко поверхностное внесение удобрений с последующей перекопкой, но эффективность этого способа самая низкая, что объясняется прежде всего испаряемостью питательных веществ из удобрений, их подвижностью. Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые легко проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калия. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются в местах их внесения. Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном горизонте, а в глубоких слоях не изменяется. Хороший эффект дает внесение удобрений глубоко в борозду гидробурами и почвобурами на глубину 15—20 см.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В КАНАВКИ

На приусадебных участках удобрение вносят в кольцевую канавку по периферии кроны глубиной 25—30 см. Можно применять послойный способ внесения удобрений: сделать у каждого дерева по три кольцевые канавки — первую на глубину 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторую через 1 м от первой на глубину 25 см и третью на расстоянии от второй 1 м на глубину 25—40 см. Так можно вносить удобрение один раз в 3—4 года, увеличивая соответственно дозы. При повторном внесении удобрений этим способом канавки отодвигают на 30—50 см от первоначального положения.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В СКВАЖИНЫ

В некоторых случаях делают щели на глубину до 40—60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того как она впитается, мульчируют перегноем, компостом, в крайнем случае, почвой. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель в один сантиметр. Планки скрепляют гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают полведра питательной смеси из органических и минеральных удобрений, сверху поливают раствором навозной жижи (1:10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения. Первые четыре скважины делают по периферии кроны, равномерно со всех сторон дерева, на следующий год — в промежутках между прошлогодними, отступив на 30—50 см.

УХОД ЗА СКВАЖИНАМИ ПРИ КРУГЛОГОДИЧНОМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Используя этот способ, садоводы делают “вечные” питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Один-три раза в неделю скважину заливают водой, каждые 10—12 дней добавляют по 1—3 столовые ложки нитроаммофоски, а с августа — столько же суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью вносят нитроаммофоску. Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушивания. По мере оседания добавляют свежую траву.

ЧИСЛО ПОДКОРМОК

Число подкормок зависит от климатических условий и возделываемой породы. В средней полосе применяют две подкормки: первую — сразу после цветения, вторую — после осыпания завязей. В южной зоне дают 3—4 подкормки. Первые две — в те же сроки, что и в средней полосе, третью — в августе и четвертую (внекорневую) за 1 — 1,5 месяца до листопада.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК

Наиболее эффективна подкормка в следующие сроки: в начале цветения, в период роста плодов, в фазе закладки плодовых почек. Опрыскивать лучше вечером, ночью или утром, а также в пасмурные дни, чтобы растворы задерживались на листьях дольше. В сухую жаркую погоду, когда вода испаряется, концентрацию раствора уменьшают.

20:43
5216

Текстовый блок

Мир пчеловодства - сайт пчеловодов - открывает для вас возможность познавать пчеловодство, общаться и обмениваться опытом, делиться интересной информацией с друзьями! 

Каждый может публиковать свои статьи, обзоры, объявления купить продать продукты пчеловодства, инвентарь и многое другое! Включайтесь - энциклопедия пчеловодства открывает перед вами свои границы!