Семечковые

Ботаническое описание

1) var. sieversii

f. sieversii

Яблоня Сиверса — ксероморфное дерево или небольшое деревцо высотой 2 — 6 (8-14) м с шатровидной, иногда узкой или округлой кроной. Кора на стволах взрослых деревьев слабоморщинистая, буровато-серая. Многолетние ветви колючие, особенно на порослевых побегах, отрастающих от корней или при объедании растения животными, бурые или красноватые. Годичные побеги толстоватые, иногда красные, в молодости обычно опушенные.

Malus communis - яблоня Сиверса

Почки небольшие, длиной около 3 мм, рубиново-красные.

Листья кожистые, продолговатые или обратнояйцевидные, ширина 6 — 8 см, снизу сильноопушенные, по жилкам с красноватой пигментацией, округлым или ширококлиновидным основанием, заостренной или тупой вершиной, по краю мелкозубчатые, на густо сероопушенных черешках в 2 — 3 раза короче пластинки.

Цветки по 3 — 5 в зонтиковидных соцветиях, розоватые или розовые, диаметром 3 — 4 см, чашечка густо сероопушенная, гипантии и цветоножки опушенные.

Плоды одиночные, шаровидные или сплюснутые с полюсов, диаметром 2 — 5 см, ярко-красные, малиновые, реже желтые, ароматные, горько-сладкие; длиной 1,5 — 2,0 см, в молодости опушенные. Чашечка при плодах открытая. Семена клиновидные или овальные, в сухом состоянии сероватые или буровато-коричневые, тусклые, гладкие, длиной 5 — 6 мм, шириной 3 — 4 мм.

Цветет IV — V, плоды созревают VIII — X.

f. sphenocarpa (B. Bykov) Langenf. — Заилийский Алатау;

f. longicarpa (B. Bykov) Langenf. — Заилийский и Таласский Алатау;

f. linczevskii (P. Pol.) Langenf. — Западный Таласский Алатау;

f. anisophylla (Sumn.) Langenf. — Западный Тянь-Шань (р. Ангрен);

f. kudrjaschevii (Sumn.) Langenf. — бассейн р. Ангрен.

2) var. hissarica (S. Kudr.) Langenf. — Malus hissarica S. Kudr., 1950, Плод. Шахрисябса, 1: 158; Федоров и Полетико, 1954, Дер. куст. СССР, 3: 424; Кудряшов, 1955, Фл. Узб. ССР, 3: 278; Васильченко, 1963, Новые для культ. виды ябл., 95. — Яблоня гиссарская.

Дерево средней высоты (5 — 8 (8 — 12) м), со стволом диаметром 35 — 50 см и серо- или темно-коричневой морщинистой корой. Крона широкая, раскидистая, шатровидная с толстыми ветвями с гладкой красновато-бурой корой, ветви обычно лишены колючек. Годичные побеги оливково-зеленые или красноватые, толстые, обычно опушенные.

Листья продолговато-яйцевидные, обратнояйцевидные или эллиптические с заостренной верхушкой, с округленным, реже клиновидным основанием, по краю пильчато-зубчатые, сверху голые или слабо-волосистые по жилкам, снизу опушенные, длиной 6 — 8 (4 — 10) см, шириной 3 — 4 (5 — 6) см, на слегка опушенных или голых черешках в 2 — 3 раза короче пластинки.

Цветки в немногоцветковых (3 — 5) зонтиковидных соцветиях, чашечка и гипантии опушенные.

Плоды слегка удлиненные или округлые, длиной 2,5 — 4 (6) см, диаметром 3 — 4 (6) см, желто-зеленые с румянцем, реже малиново-красные, у верхушки слегка ребристые, кислые, кисло-сладкие, сочные, но вяжущие. Плодоножка бурая, длиной 2,0 — 2,5 см. Чашечка приплодах полуоткрытая.

Цветет V, плоды созревают VIII — IX.

3) var. kirghisorum (Al. et An. Theod.) Langenf. — Malus kirghisorum Al. et An. Theod., 1949, Плод. лес. южн. Киргиз., 1: 220; Федоров и Полетико, 1954, Дер. куст. СССР, 3: 421; Васильченко, 1963, Нов. для культ. виды ябл., 84. — Malus pumila auct. fl. As. Med. non Mill. — Яблоня киргизов.

Дерево мезофильного облика, высотой 10 — 12 (14) м, со стволом диаметром до 50 (65) см, с широкой, шатровидной кроной; многолетние ветви сильные, неколючие, с темно-мерой шероховатой корой, на стволах старых деревьев кора морщигистая, отпадающая продолговатыми кусками; годичные побеги также неколючие, длинные и тонкие, оливково-зеленые или красноватые, слабоопушенные в молодости, позже — почти голые или голые.

Почки небольшие, длиной до 4 мм, также как побеги оливково-зеленые или ярко-красные.

Листья тонкие, бумажистые, продолговатые или широкообратнояйцевидные, крупные — длиной до 8 (10) см, с шириной 4 — 6 см, с клиновидным, постепенно оттянутым основанием, заостренной или тупой верхушкой, по краю мелкозубчатые, почти голые или снизу слегка опушенные по жилкам, на слабоволосистых или опушенных черешках в 2 — 3 раза короче пластинки.

Цветки в немногоцветковых зонтиках, белые или розоватые, диаметром около 4 см, чашечка серовато-опушенная.

Плоды одиночные, шаровидные, конические, или несколько цилиндрические, или сплюснутые с полюсов, у основания и вершины вдавленные, иногда несколько ребристые, диаметром 3 — 8 см, длиной 3 — 8 или 5 — 10 см, зеленые или желтоватые с румянцем, или полосатые, терпко-кислые, кислые или кисло-сладкие; плодоножка длиной до 3 см, красновато-бурая, в молодости опушенная; чашечка при плодах открытая. Семена овально-клиновидные, в сухом состояние буроватые, серые или серовато-бурые, тусклые, гладкие, длиной 6 — 8 мм, шириной 3 — 5 мм.

Цветет IV — V, плодоносит VII — X.

Лангенфельд В.Т. Яблоня: Морфологическая эволюция, филогения, география, систематика. — Рига: Зинатие, 1991. — С. 169 — 174.

Прочая информация

var. sieversii

f. sieversii

Описана русским ботаником К.Ф. Ледебуром в 1844 г. из Тарбагатая.

Typus: Tarbagatai, prope Ust. Kamenogorsk (sine anno) leg. Dr. Sieverss, in Herb. Inst. Bot. nom. V. L. Komarovii Ac. Sci. in Leningrad conservatur.

Распространена в Средней Азии (Тарбагатай, Джунгарский и Заилийский Алатау, Ферганский, Чаткальский хребты, Каратау, Памиро-Алай). Будучи ксероморфным растением, произрастает на более сухих солнечных склонах южной экспозиции, где обитает преимущественно вблизи горных ручьев (на высоте более 1600 м н. у. м.). На северных склонах и в более глубоких речных долинах вытесняется и замещается яблоней киргизов. Встречается в лесной зоне на высоте 1000 — 1600 м н. у. м. на опушках кленовых или сосновых лесов, на почвах средней мощности, вместе с боярышником, спиреей, шиповником, жимолостью, малиной и др., а также на участках с более бедными почвами, на каменистых склонах и скалах на высоте до 2200 (2500) м н. у. м. Размножается вегетативно-корневыми отпрысками, а также семенами.

Весьма оригинальная яблоня Недзвецкого, распространенная в пределах ареала M. sieversii, рассматривается нами в качестве разновидности M. sieversii. При обзоре M. sieversii, представленной на территории Казахской ССР, мы используем внутривидовую классификацию Б. А. Быкова. Новые виды, описанные П. П. Поляковым, M. schischkinii и M. jarmolenkovii из долины р. Тургень (Заилийский Алатау) и M. linczevskii из заповедника Аксу-Джебоглы, отнесены нами к основному политипичному виду — M. sieversii.

Новоописанные Г. П. Сумневичем виды M. anisophylla и M. kudrjaschevii из бассейна р. Ангрен (Узбекистан) рассматриваются нами как недостаточно обоснованные. Они отнесены к основному виду M. sieversii в качестве разновидностей. M. persicifolia Summ. (M. pumila var. persicifolia M. Pop.), описанная также из бассейна р. Ангрен, представляет собой окультуренную или одичавшую яблоню, довольно широко встречающуюся в культуре в некоторых районах Узбекистана.

f. niedzwetzkyana (Dieck.) Langenf. (Malus niedzwetzkyana Dieck., 1891, Neucheiten-Off. des Nat. Arb. Zöchen, 1891: 16).

В культуре, в одичавшем и диком состоянии в районах Кульджи, Кашгара, Алма-Аты, Каратау, Ферганского хребта и др.

Нахождение оригинальных краснопигментированных яблонь в пределах указанной территории неоспаримо, однако наличие одной лишь красной пигментации вегетативных частей, цветков и плодов растения не позволяет рассматривать эти яблони в качестве самостоятельного вида. Ведь в той или иной степени краснопигментированные формы встречаются и в пределах других видов. Основным критерием отрицания видовой самостоятельности M. niedzwetzkyana следует считать численность особей, так как в природе встречаются лишь отдельные краснопигментированные особи, не являющиеся надиндивидуальным образованием. Следовательно, эти яблони не имеют определенного ареала, характерного для истинного вида.

var. hissarica

Описана С. Н. Кудряшовым (1950) из бассейна р. Кашка-Дарья, с верховий ее притока — р. Танхас, в районе Шахрисабза (Южный Узбекистан).

Тип: Сев. склоны Гиссарского хребта, басс. р. Кашка-Дарья. Северное течение р. Танхас, выше к. Чопух, 1 VIII 1937, n° 1330, С. Н. Кудряшов; хранится в гербарии Института ботаники АН Узб. ССР (Ташкент).

Распространена в Средней Азии (Памиро-Алай), эндемик преимущественно ущелий и речных долин Гиссарского и Заравшанского хребтов, реже на Каратечинском и Дарвазском хребтах. В более типичном виде встречается по долинам рек на Юго-Западном (Южный Узбекистан) и Южном (Западный Таджикистан) Гиссаре, где произрастает вместе с кленом и грецким орехом, одиночно или группами, образую естественные насаждения в виде небольших рощиц. Вообще обитает как на мощных почвах речных долин, так и на маломощных почвах склонов и скалистых участков. Однако приурочена к более увлажненным склонам в полосе от 1200 -1800 до 2200 м н. у. м. На более сухих и остепненных склонах и на высоте более 2200 м уступает место яблоне Сиверса, с которой нередко гибридизирует, причем в потомстве иногда преобладают признаки M. sieversii.

var. kirghisorum

Описана из Южной Киргизии и Западного Тянь-Шаня Ал. А. Федоровым и Ан. А. Федоровым в 1949 г.

Typus: Kirghisia australis in districtu Dzhalalabad, in loco Toi-taipan dicto. Ad ripam dextram fluminis Aktasch in silva juglandina, 25 IX 1944, fr., Al. Theodorov, in Herb. Inst. Bot. nom. V. L. Komarovii Ac. Sci. URSSR in Leningrad conservatur.

Распространена в Средней Азии — Тянь-Шань (Ферганский, Таласский и Чаткальский хребты), Заилийский Алатау, Джунгарский Алатау.

Встречается в лесной зоне на склонах преимущественно северных и северо-западных экспозиций, тяготеет к террасам и днищам речных долин. Приурочена к богатым, мощным, хорошо увлажненным почвам, входит в состав ореховых, кленовых или осиновых лесов и является сравнительно теневыносливым растением мезофильного облика. Часто обитает на опушках, нередко образует естественные насаждения с небольшой примесью других пород. Размножается вегетативно-корневыми отпрысками, отводками и укоренением ветвей, реже пневой порослью, что является характерной способностью этой яблони. Наблюдается и размножение семенным путем.

Лангенфельд В.Т. Яблоня: Морфологическая эволюция, филогения, география, систематика. — Рига: Зинатие, 1991. — С. 171 — 176.

Систематика

отдел Magnoliophyta
класс Magnoliopsida
порядок Rosales
семейство Rosaceae
род Malus
вид sieversii (Ledeb.) M. Roem.

07:11
4830

Известно, что для полноценного опыления и завязывания плодов плодовым культурам нужны насекомые, собирающие нектар в их цветках и переносящие пыльцу с цветков одного растения на цветки других. Не являются исключением и деревья в грушевом саду.

Очень часто садоводы сталкиваются с отсутствием завязей плодов на своих грушах, хотя выращивают различные урожайные сорта, и перекрёстное опыление должно быть результативным. Однако плодов нет.

Тому может быть несколько причин. Первая: выращиваемые на приусадебном участке сорта несовместимы в плане перекрёстного опыления. Вторая: в действительности все растения относятся к одному сорту, хотя садовод искренне считает, что приобрёл разные. Третья: отсутствие или недостаточное количество насекомых-опылителей в местности, где расположен грушевый сад.

Что касается первых двух причин, выход один: приобрести новые саженцы других сортов груши, желательно – у надёжных поставщиков, чтобы ещё раз не столкнуться с пересортицей. Можно также привить черенки других сортов в крону имеющихся, тогда плодоношение грушевых деревьев со временем улучшится.

Третья же причина отсутствия на грушах плодов предполагает привлечение в сад опылителей. Каким образом это сделать? Можно разбить рядом с плодовыми деревьями цветник, на который будут высажены декоративные растения, обладающие особенно сильным, привлекательным для насекомых ароматом. Но, как правило, эта мера не является достаточно эффективной.

Наилучшим же выходом в данной ситуации будет обзаведение небольшой пасекой. Понятно, что бортничество – хобби не из простых, и начать вдруг заниматься пчеловодством, не имея специальных знаний, оборудования, а главное – желания, будет не совсем просто. Но, возможно, кто-то из соседей по дачному участку или родственников всю жизнь мечтал работать в саду с пчёлами — вот и появился повод подтолкнуть человека к осуществлению его мечты.

Наличие пасеки поблизости от грушевого сада — отличный выход при проблемах с плодоношением. У пчёл всегда есть где полакомиться нектаром, а деревья всегда подвергаются перекрёстному опылению. А ведь даже для самоплодных сортов груши полезно попадание в цветки чужой пыльцы — урожайность сразу повышается! Поэтому сосуществование пчёл и грушевых деревьев — настоящий симбиоз, идущий на пользу как маленьким жителям пасеки, так и растениям грушевых садов.

19:51
3205

Иногда побеги у плодового дерева тянутся больше вверх, чем в стороны. Долго придется ждать плодов от такой яблони, ведь появляются они скорее на тех ветвях, которые растут более горизонтально.

Исправляют такое дерево обычно обрезкой. Можно поступить иначе — например, оттянуть бечевкой боковой побег, если он растет прямо вверх, или направить его туда, где есть свободное место в кроне. Бечевку закрепляют колышком. К осени побег одревеснеет, станет твердым и останется в нужном направлении.

Для увеличения наклона ветвей к горизонту применяют различные методы и приспособления распорки, оттяжку и подвязку побегов к колышку, штамбу, скелетным ветвям, шпалере.

Садоводы заметили интересную закономерность чем более отклонена ветвь от вертикального положения, тем слабее ее рост, тем больше закладывается на ней цветочных почек. Оказывается, наклон ветвей положительно влияет на зимостойкость дерева. На таких побегах образуется больше листьев, а значит, и ассимиляция идет лучше, больше питательных веществ запасает дерево, и что особенно важно, на этих ветках образуется больше пло-душек.

Наклонять ветви рекомендуется лишь на 2—3-й год после посадки. Лучший срок наклона скелетных веток — начало сокодвижения, апрель. Сгибать побеги для усиления плодоношения нужно в мае, а новые приросты — в июле.

При отклонении ветки пользуются шпагатом, один конец которого прикрепляют к ветке, а другой — к соседней ветке, штамбу, колышку, забитому в землю. Чтобы шпагат не врезался в кору, нужно не затягивать его, а делать свободную петлю. Можно использовать для отклонения ветви и распорку, сделанную из дощечки. По концам ее вырезают углубления, чтобы дощечка не соскакивала с веточек. Под шпагат и дощечку обязательно нужно подложить смягчающий материал, чтобы не попортить кору деревца.

Все это делают осторожно, чтобы не обломить ветви. И постоянно следят за тем, чтобы бечевки, распорки не врезались в кору, не ранили ее, а к концу лета, когда побеги отвердеют, убирают их.

опубликовано xn--80aeahdxpybbevp5e.xn--p1ai

10:33
3248

Груша начинает плодоносить лишь на 12—15-й год. Нельзя ли раньше получить плоды? Можно, если черенки груши привить на плодоносящую айву. Для этого весной, как только сойдет снег, выбрать нужно в саду взрослое деревце, на которое будет привита груша. Айва — это подвой. Теперь срезают с груши нужного сорта годичный побег. Конец его нужно завернуть во влажную тряпку, чтобы он не подсыхал. Побег — это привой. Черенки берут обязательно с южной стороны дерева, с верхних веток кроны.

Лучший срок перепрививки семечковых культур — от распускания почек и до конца цветения. Можно проводить и летнюю перепрививку у яблонь и груш в период летнего сокодвижения. В средней полосе это приходится на время с середины июля до середины августа. Черенки для летней прививки берут из нижней части однолетних побегов текущего сезона с хорошо сформированными почками. У черенков удаляют листья, оставляя половину черешка. Для весенних прививок черенки заготавливают в начале зимы или рано весной. Срезанные побеги связывают в пучки. Небольшое количество черенков можно хранить завернутыми в мокрую ткань в домашнем холодильнике.

Для прививки от побега отрезают черенок с 2—3 почками. Очень острым ножом делают на нижнем конце побега-привоя косой ровный срез длиной 1,5—2 см. Затем выбирают на яблоне-подвое годичный побег, по толщине строго равный черенку, и на нем делают такой же срез. Прикладывают привой к подвою. Срезы должны совпасть. Прививку, при которой толщина привоя и подвоя одинаковы, делают копулировкой. Более прочное соединение дает улучшенная копулировка. Она заключается в том, что на срезах ветки и черенке ножом делают расщеп — «язычок».

опубликовано: xn--80aeahdxpybbevp5e.xn--p1ai

10:30
3103

ВЫБОР ТИПА ПОЧВЫ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ САДА

При посадке сада большое значение имеют почвенные условия. Под сады отводятся почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Перед закладкой сада на каждом участке следует провести подготовительные работы, направленные на окультуривание почв, т. е. на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств.

ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ

Песчаные почвы отличаются сыпучестью, бедностью питательными веществами, плохой способностью удерживать влагу. Для окультуривания такие почвы глубоко перепахивают (до 60 см) и вносят органические удобрения (на 1 м2 — глины 50 кг, органических удобрений — 10—15 кг, извести в зависимости от кислотности почвы — от 500 до 800 г, суперфосфата — до 70 г, хлористого калия — до 40 г). В случае более мелкой обработки почв (до 40 см) удобрений требуется в два раза меньше.

ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ГЛИНИСТЫХ И СУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ

Глинистые и суглинистые почвы отличаются малым содержанием гумуса и зольных веществ, они тяжелые и холодные. Их окультуривание достигается глубокой перекопкой (на сильноподзолистых — до 40 см, среднеподзоли-стых — 50 см) и внесением удобрений (на 1 м2 органических — 10—15 кг, суперфосфата — до 70 г или фосфорной муки — до 120 г, хлористого калия — до 50 г, извести — 500—800 г).

Для улучшения физических свойств этих почв под перекопку вносят песок (до 50 кг/м2) и опилки (до 15 кг/м2). Окультуривание завершают за год до посадки сада посевом люпина, горчицы или фацелии с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку.

ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ

Торфяные почвы характеризируются большим количеством органического вещества — торфа, который содержит азот в недоступной для растений форме, а также кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв следует прежде всего учитывать мощность торфяного слоя.

УЛУЧШЕНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ

Осушение является основным приемом освоения торфяных почв. Оно заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении избытка воды из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простой способ осушения — сооружение открытой осушительной сетки. Успешное выращивание яблони, груши возможно при уровне грунтовых вод 200—250 см от поверхности почвы. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Пользуются и другим приемом: высаживают деревья на насыпные холмики или валы высотой 30—50 см.

ПЕСКОВАНИЕ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ

Пескование является важным приемом, улучшающим торфяные почвы. На поверхности участка равномерно распределяют большое количество песка (4 м3, или 6 т на 100 м2) и перекапывают участок, перемешивая торф с песком. Пескование проводят только на участках, где толщина торфяного слоя более 40 см. На участках со среднемощным слоем торфа (от 20 до 40 см) пескование не проводят, так как при обычной глубокой перекопке почвы нижерасположенный песчаный слой перемешивается с торфом. При перекопке участков с маломощным слоем торфа (менее 20 см) в верхний слой почвы попадает слишком много песка, что ведет к быстрому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. При освоении таких участков желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа из расчета 4—6 м3 на 100 м2.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ

Внесением органических и минеральных удобрений в торфяной почве создается запас питательных веществ. Удобрения вносят под перекопку на глубину до 20—25 см из расчета на 1 м2: 1—2 кг органических (навоз, компост и др.), 70—90 г двойного или 150—200 г простого суперфосфата или 200—250 г фосфоритной муки, 40—50 г хлористого калия или сульфата калия, а также 600—1000 г извести при наличии кислотности.

При окультуривании торфяная почва постепенно превращается в почву, пригодную для возделывания на ней плодово-ягодных культур.

ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ

Известкование почв проводят для регулирования их кислотности. Большинство почв центральных областей Нечерноземной полосы относятся к кислым. Кислотность почвы обозначается знаком рН (концентрация ионов водорода). Оптимальные значения рН для садов находятся в пределах 5,5— 6,5. При более низких значениях необходимо известкование. Оно проводится в период предпосадочной подготовки почвы. Известкуют всю площадь, предназначенную для закладки сада.

В Нечерноземной зоне в среднем рекомендуется вносить 3,5—4,5 кг извести на 10 м2. Известковые материалы (молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и др.) вносят перед перекопкой почвы на глубину до 20 см, можно одновременно с органическими удобрениями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

О кислотности почвы можно судить по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Если пахотный слой (неразработанная дернина) маломощный, а под ним залегает мощный подзолистый горизонт белесого цвета, то такая почва кислая. Когда же подзолистый горизонт выражен слабо, а пахотный мощный и темно-окрашенный, почва имеет невысокую кислотность.

Более точный анализ кислотности почвы делают в агротехнических лабораториях.

СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Вносить удобрения можно двумя способами:

1. Если органические удобрения хорошо разложились, то их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.

2. При плохом качестве органических удобрений (слаборазложившийся, соломистый навоз, несозревшие компосты) их в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый или во второй год после посадки. Фосфорные и калийные удобрения в обоих случаях надо вносить на дно ямы, перемешав их с небольшим количеством почвы.

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ САЖЕНЦЕВ

Органические удобрения низкой степени разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, при недостатке кислорода воздуха плохо разлагаются, выделяют аммиак, сероводород, которые плохо действуют на корни растений.

Азот также плохо влияет на приживаемость растений. Поэтому азотные и азотсодержащие комплексные удобрения (нитрофоски, нитроам-мофоски, аммофос, калийную селитру) при посадке использовать не следует. Из-за ухудшения условий укоренения не надо давать азот и сразу после посадки.

СРОКИ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ И ГРУШИ

Саженцы яблони и груши в средней полосе России сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в первой половине октября, весеннюю — в конце апреля — начале мая, до распускания листьев. При вынужденной посадке в другие сроки корни должны быть с комом земли.

СРОКИ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ

В южных районах страны посадку саженцев лучше всего проводить осенью. Осенняя посадка в этом случае имеет ряд преимуществ: удлиняет срок и улучшает условия образования новых корней; в почве накапливается много влаги, способствующей лучшей приживаемости растений и их хорошему росту весной, особенно в районах недостаточного увлажнения; увеличивается период посадки. Однако при осенней посадке деревья труднее сохранить от повреждения грызунами, в некоторых случаях возможно их высушивание, особенно в районах с сильными сухими ветрами, или подмерзание подземной части и корней при значительном понижении температуры.

ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ДЛЯ СЕМЕЧКОВЫХ ПОРОД

Подготовку почвы под сад необходимо начинать за два-три года до посадки деревьев. Для повышения плодородия супесчаных почв за год до посадки деревьев участок занимают узколистным люпином, который затем используют как зеленое удобрение. На всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры. После них почва становится рыхлой, чистой от сорняков, более плодородной.

ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА СОРТОВ СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР В САДУ

Сорта семечковых культур, предназначенные для посадки в саду, следует подбирать так, чтобы они относились к одной или двум близким группам по срокам созревания плодов (например, летние и раннеосенние, позднео-сенние и зимние). Нежелательно сажать рядом летние и зимние сорта яблони и груши.

УЧЕТ РЕЛЬЕФНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ ПОСАДКЕ ГРУШИ

Для посадки груши пригодны склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам. Лучшими участками для груши являются средние и нижние части склонов крутизной в 1—3 градуса. Склоны южного направления получают больше тепла, чем северные. Сухой воздух на этих склонах способствует тому, что породы меньше поражаются паршой и раньше начинают созревать. На южных склонах кора и древесина грушевых деревьев лучше вызревают. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое.

УЧЕТ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ РАСТЕНИЙ ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ

При посадке необходимо учитывать взаимное влияние растений, оказавшихся соседями на одном участке. О таком влиянии посредством газообразных и жидких выделений — аллелопатии — известно пока очень мало.

Однако установлено, что дерево грецкого ореха своими выделениями повреждает и даже убивает яблони. Заметно вредит яблоне своими выделениями и картофель. Рябина обыкновенная и красная явно угнетают рост соседних деревьев яблони.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ К ПОСАДКЕ

Для посадки сада можно использовать однолетние и двухлетние растения. В северной зоне садоводства яблоню высаживают в двухлетнем возрасте. Только стланцевые сады на Урале и в Сибири закладывают однолетками. В средней зоне яблоню и грушу высаживают двухлетними саженцами. На юге для закладки садов с округлыми кронами пригодны как двухлетние, так и однолетние саженцы, а для садов с плоскими кронами — однолетние.

Для посадки саженцы обычно готовят с осени. Если посадку проводят весной, то их прикалывают на специально отведенном участке или помещают на хранение в подвалы, специальные хранилища и камеры холодильников с температурой 0,5—1 °С. На открытом участке прикалывают в канавки глубиной 30—40 см, куда саженцы устанавливают наклонно под углом 40° кронами на юг. Корни и часть штамба (до '/з) укрывают землей, утрамбовывают и поливают. Вокруг мест хранения выкапывают канавки с отвесными стенками (глубиной и шириной 40—50 см), куда раскладывают отравленные приманки против мышей.

Перед посадкой деревьев обрезают лишь поврежденные концы корней (до здорового места). Остальные корни сохраняют, так как чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и растет после посадки. Всю работу с саженцами рекомендуется проводить при температуре воздуха выше О °С.

ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

Перед посадкой корневую систему саженцев окунают в почвенную болтушку, разведенную в растворе гетероауксина в дозировке 0,002 % / 1 г на 50 л болтушки. Гетероауксин способствует лучшей приживаемости растений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ

Плодовые деревья сажают на такую глубину, чтобы после оседания почвы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы. Сильно заглубленная или очень высокая посадка приводит к ухудшению развития деревьев. Для определения высоты размещения корневой шейки дерева пользуются посадочной доской или лопатой.

ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ НА СЛАБОРОСЛЫХ ПОДВОЯХ

Растения на слаборослых (кленовых) подвоях при глубокой посадке переходят на собственные корни и утрачивают слаборослость и другие ценные свойства, обусловленные наличием кленового подвоя. Корни деревьев, привитых на кленовых подвоях, должны быть заглублены так, чтобы после посадки место прививки было выше поверхности почвы на 3—5 см. Если дерево заглублено, его нужно приподнять рано весной после оттаивания почвы в корнеобитаемом слое. При незначительном заглублении дерева (на 5—6 см) достаточно отгрести от корневой шейки лишний слой почвы.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ЯМ

При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить на одну сторону ямы, а из подпахатных (нижних) горизонтов — по другую. Глубина посадочной ямы для яблони и груши должна быть 60 см, диаметр 100 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше. Не копают посадочных ям при посадке деревьев на земляных холмиках, когда уровень грунтовых вод расположен на расстоянии 1 —1,5 м от поверхности. Если при планировке участка на места посадки плодовых деревьев была насыпана дерновая почва слоем 40—50 см, то в этом случае посадочные ямы также не копают. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10—15 см и заправляют их дерновой почвой вместе с удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно.

СРОКИ ЗАПРАВКИ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ УДОБРЕНИЯМИ

Заправку ям почвой с добавлением удобрений лучше проводить за несколько дней до посадки. Если ямы выкопаны осенью, а посадку дерева планируют на весну, то заправку ям можно проводить осенью, перед наступлением морозов. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев.

ЗАПРАВКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ САЖЕНЦЕВ

Основная цель заправки почвы — накопить в ней в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок. Садоводы-любители могут ограничиться заправкой удобрениями посадочной ямы. Остальную часть участка улучшают в течение ряда лет.

Дозы удобрений зависят от культуры и размера посадочной ямы. Так, для семечковых пород (яма размером 80x60 см) они составляют: органические — 20—30 кг, фосфорные — 200 г, суперфосфат гранулированный — 1 кг, суперфосфат двои ной — 500 г, калийные — 50 г, калий сернокислый — 130 г, калий хлористый — 100 г, древесная зола — 800—1000 г.

ВЫБОР СХЕМЫ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ

От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т. е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3—4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях — на расстоянии 2—3 м. Расстояние между рядами увеличивают до 4—5 м для деревьев на сильнорослых подвоях; до 3—4 м для яблони и груши на слаборослых подвоях. Деревья яблони и груши, формируемые в виде плоских крон (пальметта) обычно размещают по схеме 2—3x3—4 м (на сильнорослых подвоях) и 1,5—2x3—3,5 м (на слаборослых подвоях). Допускается смешанное размещение плодовых деревьев и ягодных кустарников на плодовом участке при увеличении расстояния в ряду на 1—2 м, а между рядами — на 1 —1,5 м. Размещение на участке можетбыть и иным.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ

Чтобы правильно посадить саженец, необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. Не допускать подсыхания корней, сажать быстро, предварительно смочив их водой или глиняной болтушкой;

2. Сажать так, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме;

3. Между корнями не допускать пустот, т. е. засыпать их рыхлой дерновой почвой;

4. Сажать осторожно, не обрывать и не обдирать корни;

5. Не засыпать корневую шейку.

Чтобы все это выполнить, из прикопки надо вынимать саженцы по одному и сразу сажать, делая это вдвоем. Сажать деревья лучше в засыпанную на 2/з посадочную яму (засыпать верхней почвой, положив на дно ямы удобрения, также перемешанные с почвой).

ТЕХНИКА ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ

При посадке, сделав холмик в посадочной яме, взять саженец, поставить на этот холмик, расправить равномерно по холмику корни. Делать это надо так, чтобы корневая шейка была на 4—7 см выше уровня поверхности почвы. Затем засыпать корни верхней пахотной почвой без удобрений или смешанной с хорошо перепревшим компостом (1 часть компоста на 3 части почвы).

Рис 1. Посадка плодового деревца; утаптывание почвы вокруг саженца

Рис 2. Правильно посаженное деревце

а носок ботинка был направлен на саженец. Делают это осторожно, чтобы не оборвать корни. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают (по размеру посадочной ямы) лунку, выливают в нее одно-два ведра воды. Основная цель полива — обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, лунку засыпают сухой почвой, а сверху мульчируют торфом, компостом или перепревшим навозом (рис. 2). Можно мульчировать почву вокруг саженца травой, опилками, листьями, хвоей.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ПРИ ВЫСОКОМ СТОЯНИИ ГРУНТОВЫХ ВОД

При высоком стоянии грунтовых вод (выше 1 — 1,5 м от поверхности почвы) рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или на земляные валы высотой 30—50 см и шириной до 1 м. Выровняв поверхность почвы, саженец приставить к колу и подвязать к нему так, чтобы корни были над почвой, а корневая шейка на 5—7 см выше уровня будущего холмика или вала. За пределами круга взять лопатой почву и набросать ее к дереву так, чтобы корни оказались равномерно распределенными по холмику и покрытыми почвой. После насыпки холмика вокруг посаженного дерева сделать лунку диаметром 65—70 см и полить, затем насыпать в лунку сухой почвы и замульчировать торфом, перегноем и другим материалом.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ НА ХОЛМИКАХ

Если плодовые деревья приходится сажать на холмиках (уровень грунтовых вод ближе 1 —1,5 м от поверхности почвы), расстояние в ряду и между рядами можно принять, как указано выше. Благодаря такому приему диаметр холмика год от года будет увеличиваться, в ряду через несколько лет появится земляной вал. Иногда деревья сажают сразу на земляных валах высотой 30—50 см, а затем ежегодно присыпают землю с обеих сторон вала, увеличивая его ширину на 10—15 см. Через 10—15 лет ширина вала увеличится на 1—2 м и более.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ НА СКЛОНАХ

На склонах крутизной свыше 8—10° деревья размещают поперек склона на расстоянии 3—4 м друг от друга в задерненных полосах или на насыпанных террасах. Такое размещение деревьев предотвращает смыв почвы со склона. В рядах, размещенных поперек склона, допускается смешанная посадка деревьев и ягодных кустарников.

ТЕХНИКА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ С КОЛЬЯМИ И БЕЗ КОЛЬЕВ

При посадке деревьев груши с кольями их располагают с северной стороны от кола с тем, чтобы защитить ствол от перегревания летом и от солнечных ожогов в ранневесенний период. Если деревья высажены без кольев, их при посадке размещают так, чтобы корневая шейка находилась в среднем вырезе посадочной доски. Длина посадочной доски 1,5—1,8 м, ширина 15—20 см, толщина 1—2 см. В середине доски и по краям делают вырезы. Перед тем как кол убрать, к нему средним вырезом прикладывают посадочную доску, а в вырезы по концам доски вбивают небольшие колышки, после чего доску снимают и приступают к копке ямы. После того как яма выкопана, на колышки накладывают посадочную доску с вырезами на концах. По вырезу в центре доски устанавливают кол, после чего посадочную доску убирают. Кол обеспечивает устойчивость саженцам в начале их роста и развития.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ГРУШИ, ПРИВИТЫХ НА АЙВЕ

Деревья груши, привитые на айве, необходимо высаживать углубленно, так, чтобы место прививки было на 4—6 см ниже поверхности почвы. Углубленная посадка обеспечивает большую устойчивость деревьев к ветру, засухе и низким температурам. Нельзя допускать мелкой посадки, при которой саженцы плохо приживаются, медленно растут и часто гибнут.

ПОЛИВ САЖЕНЦЕВ

Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой землей, навозом, травой.

ЗАЩИТА САЖЕНЦЕВ ОТ ГРЫЗУНОВ

При осенней и зимней посадке штамбы плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем или плотной бумагой. Это предохраняет растения от грызунов. Против мышей используют также приманки с фосфидом цинка (на 1 кг зерна 30 г подсолнечного масла и 30—40 г яда), которые кладут в норы или толевые трубки. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно обмерзание корней.

07:20
3722

ЗНАЧЕНИЕ ОТБОРА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ. Качество посадочного материала в большой степени зависит от подвоев, то есть черенков, используемых для прививки. Качество черенков непосредственно связано со свойствами маточных растений. Однако отдельные маточные деревья одного сорта неравноценны по урожайности, силе роста, зимостойкости и качеству плодов. Эти различия могут быть связаны с наследственными изменениями, возникающими в точках роста. Они могут быть положительными, но чаще бывают отрицательными. Поэтому исходный материал для размножения следует тщательно отбирать.

ЗАКЛАДКА МАТОЧНО-СОРТОВОГО САДА. Для получения высококачественных привоев закладывают специальные маточно-сортовые сады. Для этого от отобранных исходных растений берут глазки (черенки) и прививают на семенные подвои, лучшие в данной зоне для выращивания сорта. Полученные таким образом саженцы идут на закладку маточно-сортового сада.

Участок под сад выбирают в соответствии с требованиями каждой породы. Технология его закладки такая же, как обычно, но с более плотным размещением деревьев.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ В МАТОЧНО-СОРТОВОМ САДУ. Чтобы получить много сильных черенков, уровень агротехники в саду должен быть высоким. Почву необходимо регулярно удобрять, орошать, вести борьбу с сорняками и особенно тщательно с вредителями и болезнями. Кроны маточных деревьев при постоянной срезке черенков склонны к за-гущению, поэтому их надо своевременно прореживать. С уменьшением прироста проводят омолаживающую обрезку.

При недостаточном уходе на маточных деревьях образуются короткие и тонкие побеги со слаборазвитыми почками.

Наиболее оптимальные сроки использования маточно-сортовых насаждений семечковых пород на семенных подвоях до 30 лет, а на вегетативно размножаемых — до 15 лет.

СРОКИ ЗАГОТОВКИ ЧЕРЕНКОВ. В зависимости от срока и способа прививки черенки заготавливают вразнос время.

Для раннелетней и летней окулировки черенки готовят перед самой прививкой. Для раннелетней окулировки срезают побеги, не закончившие рост, а для летней — зрелые. Зрелость черенков определяется по легкому хрусту побегов при их сгибании. В северной зоне плодоводства для ускоренного вызревания побегов за 10 дней до окулировки прищипывают их верхушки. Этим достигается вызревание средней части побега.

Для зимней и весенней прививок черенки срезают осенью и зимой до наступления низких температур. Для этого на маточных деревьях используют однолетний прирост.

ВЫБОР ПОБЕГОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЧЕРЕНКОВ. Однолетние приросты дерева неравноценны из-за разного положения в кроне. Наиболее зрелыми являются приросты на периферии средней и верхней части кроны. Внутри кроны побеги затенены, поэтому они слабые, невызревшие и не могут использоваться на черенки. Не годятся также жировые побеги, они поздно вызревают и почки их недостаточно сформированы.

ВЫБОР ПОЧЕК ДЛЯ ОКУЛИРОВКИ. Подлине побега в зависимости от местоположения и времени образования почки также неравноценны. Раньше всего формируются нижние почки, но они слабо развиты и непригодны для окулировки; в верхней части побега глазки часто не успевают сформироваться к моменту окулировки. Почки средней части побега дают наилучшую приживаемость. Ноу некоторых пород (груша) ценны и верхние почки.

ОТБОР ЧЕРЕНКОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ. При летней окулировке для заготовки черенков берут вызревшие побеги толщиной 5—7 мм и длиной 30—40 см и более, при ранневесенней — слегка одревесневшие длиной 25—30 см. Почки срезают со средней части этих побегов. В очень ранние сроки (конец июня — начало июля) для окулировки некоторых пород можно использовать нижние почки побегов.

ЗАГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ. Побеги для черенков срезают с дерева ручным и воздушным секаторами (насаженными на шесты). При срезке побегов нижние 3—4 почки оставляют на дереве. На следующий год из этих почек развиваются сильные побеги, которые опять можно использовать на черенки. Сразу после срезки для предохранения от увядания на черенках удаляют листья, прилистники, верхушки со слабыми недоразвитыми почками. Часть листового черенка (длиной 5—10 мм) оставляют, чтобы удобнее было вставлять щиток при окулировке и проверять приживаемость глазков.

ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ. Черенки, используемые в своем питомнике, можно хранить несколько дней в подвале или сарае завернутыми во влажный мох, мешковину, а также в опилках или песке.

Для весенней прививки черенки, заготовленные осенью или зимой, хранят в подвалах, а в районах с глубоким снежным покровом — под снегом. Их укладывают рядами и переслаивают влажным песком.

При хранении в снегу ряды черенков переслаивают или укрывают сверху слоем снега толщиной 50 см. Для предохранения снега от таяния на него насыпают опилки или кладут солому.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИВИТЫХ САЖЕНЦЕВ. Привитые саженцы выращивают в отделении формирования (школе саженцев). Технология выращивания в общих чертах следующая: подвои высаживают в первое поле и окулируют; на втором поле создают оптимальные условия для роста и развития культурных побегов из привитых почек; на третьем — завершается формирование саженцев, и их выкапывают для пересадки в сад.

ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО ПОЛЯ ПИТОМНИКА. Первое поле питомника закладывают весной, высаживая подвои и зимние прививки. Семенные и клоновые подвои высаживают с междурядьями 60—90 см, а в ряду расстояния между растениями — 20—30 см. Перед посадкой формы подвоев укорачивают до 12—16 см, а подземную часть подрезают на высоте 20—30 см, если это не было сделано осенью. Во время посадки корни обмакивают в глиняно-земляную болтушку.

Окулировку начинают во второй половине июля. Клоновые подвои раньше семенных заканчивают сокодвижение, поэтому их следует прививать в первую очередь. За 7—12 дней до начала окулировки на нижних частях стволиков подвоев до высоты 15—20 см вырезают на кольцо все боковые побеги. Для лучшего отставания коры при засушливой погоде растения поливают. Семенные подвои окулируют в зону корневой шейки, клоновые — на высоте 5—20 см, а иногда 20—30 см, что позволяет применять заглубленную посадку саженцев.

Через 12—20 дней проводят ревизию окулировок и подокулировку подвоев с неприжившимися глазками. Обвязку ослабляют, так как утолщение штамбика приводит к нежелательным перетяжкам. Обвязку удаляют осенью или весной следующего года, разрезав ее ножом вдоль штамбика с противоположной от щитка стороны. Для лучшей перезимовки глазков на зиму их окучивают или обвязывают.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗИМНЕЙ ПРИВИВКИ. Наилучшим способом укорененного производства плодовых саженцев является зимняя (настольная) прививка. Сорта прививают на подвои в период покоя (зимой), создают условия для срастания привоев с подвоями, а весной высаживают на первое поле питомника. При хорошем уходе к концу вегетации можно получить однолетний посадочный материал, сократив на год длительность выращивания саженцев.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕЙ ПРИВИВКЕ. Подвои и черенки для настольной прививки заготавливают осенью. Для этого используют одно- и двухлетние подвои и отдельные корни подвоев толщиной не менее 6 мм. Подвои и привои до прививки хранят в холодильниках, утепленных траншеях, холодных подвалах или снежных буртах, во влажном песке или опилках. Температура при хранении должна быть —1...-3 °С, относительная влажность воздуха в помещении 80—90 %. Субстрат периодически увлажняют.

Прививка проводится в теплом помещении с середины декабря до середины марта, ее заканчивают за 1—1,5 месяца до высадки привитых растений. Для активизации ростовых процессов подвои за 8—10 дней, а черенки за 1—2 дня до прививки вносят в помещение с комнатной температурой. Черенки и подвои перед прививкой промывают, надземную систему семенных подвоев обрезают на уровне 5 см выше корневой шейки. На кленовых подвоях боковые ветви удаляют на кольцо, надземную систему укорачивают до 25—30см.

СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНЕЙ ПРИВИВКИ. Лучший способ зимней прививки — улучшенная копулировка, но при несовпадении диаметров черенков и подвоев следует прививать вприклад. Черенки используют с 2—3 почками. Прививка может быть двойной, т. е. с промежуточной вставкой. Ее применяют при выращивании саженцев со вставкой черенка карликового подвоя для получения карликовых деревьев. Для вставки берут черенки клоповых подвоев длиной 10—12 см. Двойную прививку применяют также при размножении сортов, не совместимых с подвоями. Для этого в качестве вставки (длиной 6—8 см) подбирают сорт, хорошо совместимый с подвоем и размножаемым сортом. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой пленкой. Для лучшего срастания привой и место прививки окунают в расплавленный парафин. Кроме того, это предотвращает иссушение черенка. Привитые растения стратифицируют в течение 2—2,5 недель в ящиках с увлажненными опилками при температуре +20...+25 °С. После срастания компонентов (в месте прививки) образуется каллюс, и растения переносят в место для хранения до посадки при температуре-1… О °С.

В первый год после посадки зимние прививки растут слабее, чем однолетки после окулировки, поэтому используют все возможности для усиления их роста. С этой же целью применяют обрезку на обратный рост во втором поле.

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ НА ВТОРОМ ПОЛЕ ПИТОМНИКА. Второе поле питомника, или участок с перезимовавшими окулянтами, где вырастают однолетние саженцы, называют также полем однолеток.

Весной, сразу после таяния снега, окулянты обрезают на привитую почку. Затем проводят ревизию перезимовавших глазков. Подвои с погибшими глазками прививают сортовыми черенками следующими способами: в боковой зарез, вприклад или улучшенной копулировкой. Для придания вертикального положения отрастающим побегам и предотвращения их поломки места окулировок окучивают за сезон 2—3 раза. При регулярном удалении боковых разветвлений на штамбе и лишних побегов в кроне снижается парусность побегов и предотвращается их поломка ветром. Искривленные окулянты выпрямляют, подвязывая их к небольшим (30—40 см) колышкам.

ФОРМИРОВАНИЕ САЖЕНЦЕВ НА ТРЕТЬЕМ ПОЛЕ ПИТОМНИКА. С началом очередного календарного года второе поле становится третьим полем питомника, или полем двухлеток. Здесь заканчивается выращивание саженцев. Для получения стандартных саженцев с высотой штамба от 60 до 80 см необходимо вызвать рост боковых побегов выше этого уровня, поэтому верхушку однолетки подрезают на высоте от 90 до 100 см. Минимальное количество достаточно развитых почек, из которых формируются боковые ветви и проводник, должно быть 6—8, максимальное 9—11. Боковые побеги, появившиеся в зоне штамба, удаляют в неодревесневшем состоянии ошмыгиванием.

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ. Для весенней посадки саженцы сохраняют на прикопочном участке в траншеях глубиной 50—60 см. Растения укладывают рядами под углом 45 ° вершинами в южном направлении, корни и примерно половину штамба засыпают рыхлой землей, затем обильно поливают. Для защиты саженцев от мышей участок окружают канавой глубиной 50 см с отвесными стенами. Канаву регулярно очищают от снега, а в оттепели его утаптывают вдоль рядов саженцев.

ВЫКАПЫВАНИЕ САЖЕНЦЕВ. Выкапывают саженцы осенью — в конце сентября — начале октября. В это время они находятся в облиственном состоянии, поэтому перед вы-копкой листья ошмыгивают вручную. При выкопке вдоль ряда, на расстоянии 20—25 см от саженцев, копают канаву глубиной около 40 см, после чего подрубают вертикальные корни. С противоположной стороны ряда корни подрезают лопатой и саженцы вытаскивают из почвы. Поврежденные концы корней обрезают острым ножом или секатором, после чего они хорошо зарастают, и в месте среза образуется мочка всасывающих корней. Наплывы корневого рака вырезают с частью корня.

ЗАКЛАДКА ВЕТВЕЙ НА САЖЕНЦАХ ГРУШИ. При формировании кроны у груши по разреженноярусной системе на высоте 50—60 см от поверхности почвы закладывают скелетные ветви первого яруса группой из 2—3, а иногда из 4 ветвей.

Закладку ветвей ведут более разреженно, чем при других системах. Особое внимание при этом уделяют равномерному размещению ветвей в пространстве. Выше первого яруса на расстоянии 20—25 см побеги прищипывают. Затем закладывают второй ярус из двух-трех побегов. Эти побеги размещают так, чтобы в проекции они находились между ветвями первого яруса.

УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ ПОСЛЕ НАБУХАНИЯ. После набухания или в начале распускания почек ниже зоны закладки кроны их можно удалять ошмыгиванием. Это не оказывает вредного действия на развитие штамба и сокращает затраты труда. Если почки не удалены ошмыгиванием, то с развившихся из них побегов длиной 10—15 см удаляют верхушку. Побеги одревесневают и способствуют утолщению штамба, поэтому их называют побегами утолщения.

Побеги утолщения ниже кроны вырезают на кольцо в конце июля — начале августа. Уход за деревьями в третьем поле питомника заключается в поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, а также в проведении борьбы с вредителями и болезнями.

ВЫБОР ПОДВОЯ ДЛЯ ВСТАВКИ. Для получения слаборослых плодовых деревьев используют кленовые подвои, но вместо этого можно применять вставку из слаборослого подвоя, помещая ее между семенным подвоем и надземной частью сортового привоя. Карликовые яблони со вставкой наиболее перспективны в северной и центральной зонах плодоводства, так как объединяют преимущества семенных подвоев. А выращивание саженцев груши со вставкой позволяет преодолеть несовместимость привоя груши с подвоем айвы.

В сравнении с корнями клоновых корневая система семенных подвоев более зимостойка, значительно лучше закрепляет деревья в почве, более эффективна на легких и малоплодородных почвах, так как поглощает питательные вещества и воду из большего объема земли.

В средней полосе России лучшей вставкой для яблони является парадиз-ка Будаговского.

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТАВКИ ПРИ ПОМОЩИ ОКУЛИРОВОК. Известны несколько способов выращивания саженцев со вставкой.

Суть одного из них заключается в том, что в первом поле питомника сеянцы окулируют глазками парадизки на высоте 5—8 см от корневой шейки. Через один год выросшие побеги вставки окулируют глазками нужного сорта на 20—25 см выше места первой окулировки. Весной следующего года побег срезают на шип под сортовой почкой и выращивают однолетки. Однолетние саженцы получают за 3 года.

УСКОРЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ СО ВСТАВКОЙ. Для ускоренного выращивания саженцев со вставкой можно применять зимнюю прививку подвоев черенками длиной 20 см с последующей окулировкой сортовым глазком вблизи верхушки черенка. Следующей весной делают срез над почкой или на шип и удаляют все другие разветвления. Однолетние саженцы получают за 2 года.

ПРОИЗВОДСТВО САЖЕНЦЕВ СО ВСТАВКОЙ ПРИ ПОМОЩИ ДВОЙНОЙ ЗИМНЕЙ ПРИВИВКИ. Для ускорения производства посадочного материала со вставкой применяют двойную одновременную зимнюю прививку. В этом случае на сеянец черенком прививают клоновый подвой, затем на него — черенок культурного сорта. Привитые растения высаживают на такую глубину, чтобы черенок культурного сорта находился на поверхности. В качестве вставки используют кленовые подвои М9, парадизку Будаговского и другие. Длина вставки зависит от силы роста сорта. Для слаборослых сортов длина вставки составляет 8—10 см, для среднерослых — 12—15 см, для сильнорослых — 18-20 см.

ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ ВСТАВКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ГРУШИ НА АЙВЕ. Для выращивания саженцев груши на айве А, С и Прованской в качестве вставки подбирают хорошо совместимые с этими подвоями сорта, а на них прививают несовместимые. Например, чтобы получить саженцы несовместимого с айвой сорта груши Бере Боек, на айву А сначала прививают сорт Кюре, а на него с интервалом 8—10 см сорт Бере Боек.

ПРИВИВКА НА АЙВУ С ПОМОЩЬЮ ДВОЙНОГО ЩИТКА. Для преодоления несовместимости при окулировке несовместимого с айвой сорта можно прививать двойные щитки. В Т-образный надрез подвоя под щиток несовместимого привоя подкладывают тонкую пластинку (0,3—0,5 мм) совместимого сорта. Можно в нижнюю часть надреза поместить кусочек совместимого сорта, а сверху на подвое — щиток с глазком несовместимого привоя.

ПОЛУЧЕНИЕ САЖЕНЦЕВ НА СКЕЛЕТООБРАЗОВАТЕЛЯХ. Технология получения саженцев на скелетообразователях следующая. Вставку сорта — скелетообразователя, образующую ствол, и 2—4 скелетные ветви помещают между подвоем и привоем. В качестве скелетообразователя применяют самые устойчивые к неблагоприятным условиям сорта. Характеристика их урожайности и качество плодов не имеют значения. Использование скелетообразователей дает возможность получать саженцы ценных сортов с повышенной зимостойкостью, устойчивостью штамба и оснований скелетных ветвей к солнечным ожогам и морозобоинам.

УХОД ЗА СКЕЛЕТООБРАЗОВАТЕЛЯМИ. После того как вставка-скелетообразователь формирует штамб, лидер и скелетные разветвления, проводят летнюю окулировку лидера и скелетных разветвлений (с верхней стороны побегов). Окулировка может быть заменена в следующем году весенней прививкой черенками с 2 почками: их прививают, отступив от основания ветвей на 30—40 см.

В дальнейшем удаляют ошмыгиванием все побеги, образующиеся на скелетообразователе, а сортовым прививкам дают возможность развиваться. Со скелетообразователем может сочетаться карликовая вставка. Выращивание саженцев на скелетообразователях дольше на 2—3 года по сравнению со сроками получения обычных саженцев.

ВЫБОР СКЕЛЕТООБРАЗОВАТЕЛЕЙ. Один из лучших скелетообразователей для яблони — Шарокай, поволжский сорт народной селекции. Он имеет хорошую совместимость с другими сортами, очень высокую зимостойкость, крепкую древесину, большие углы отхождения скелетных ветвей, формирует прочную крону. Хорошими ске-летообразователями служат и другие сорта — Анис, Коричное полосатое, Грушовка московская, Антоновка.

Лучшие скелетообразователи для груши — сорт Тема и другие лукашов-ки, полученные от груши уссурийской, а также Тонковетка и старинные зимостойкие сорта.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ ГРУШИ. Сеянцы груши обыкновенной и груши кавказской, используемые в качестве подвоев, имеют слаборазвитую корневую систему. В первые года они образуют один, редко два-три стержневых корня, направляющихся в более глубокие, увлажненные горизонты почвы. Сеянцы выращивают загущенно, затем их выкапывают и высаживают в первое поле питомника. Здесь на них прививают (окулируют) нужные сорта. Однако и в этом случае корневая система остается слаборазвитой и состоит из трех-четырех малоразветвленных корней.

Чтобы получить разветвленную корневую систему, корни сеянцев во время выращивания или перед высадкой в первое поле подрезают.

СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ВЕТВЛЕНИЯ САЖЕНЦЕВ ГРУШИ. Еще одной отрицательной особенностью груши, затрудняющей выход стандартного посадочного материала, является слабое ветвление привоя. Обычные приемы обрезки у многих сортов не дают нужных результатов и желаемой формы кроны. После посадки таких саженцев на постоянное место в сад необходима новая обрезка, что требует дополнительных затрат и не всегда проводится квалифицированно.

Для усиления ветвления саженцев в питомнике кроме обрезки применяют еще и ингибиторы, которые также способствуют образованию более разветвленной корневой системы. Для этой цели можно использовать гидра-зид малеиновой кислоты в концентрации 1,25 г/л. Опрыскивание проводят каждую неделю, начиная с конца июня, когда окулянты достигли 60-сантиметровой высоты. В конце вегетации саженцы будут иметь не менее 5—6 веток длиной 25—30 см.

ПОСАДКА ЗИМНИХ ПРИВИВОК. К посадке зимних прививок приступают ранней весной с началом полевых работ. Высаживают прививки в хорошо подготовленную почву, перед высадкой корни обмакивают в глиняную болтушку. Расстояние между рядами 80—90 см и в ряду — 15—20 см.

При посадке место соединения компонентов должно быть ниже уровня почвы, остается неукрытой только верхняя почка, а при двойных прививках — верхняя пленочная обвязка. Посаженные растения поливают.

УХОД ЗА ПРИВИТЫМИ САЖЕНЦАМИ. По мере роста привоя удаляют поросль подвоя. Когда привой достигает 15—20 см, проводят ревизию, оставляя один наиболее развитый вертикально растущий побег, остальные вырезают секатором или ножом. Эту операцию обязательно делают при выращивании культурных сортов растений. Если размножаются слаборослые подвои, то оставляют все побеги привоя с тем, чтобы от каждой прививки получать больше побегов, а для стимулирования роста корней в июне проводят окучивание.

В конце июня — начале июля удаляют верхние повязки двойных прививок, осторожно разрезая их вдоль саженца острым ножом. В течение лета проводят 1—2 подкормки азотными удобрениями, несколько рыхлений междурядий, а также обработку растений ядохимикатами против вредителей и болезней.

Формирование кроны на однолетках не проводят, а только пинцируют преждевременные побеги в зоне будущего штамба.

УХОД ЗА ОДНОЛЕТКАМИ НА ВТОРОМ ПОЛЕ ПИТОМНИКА. Если на втором поле питомника однолетка не достигла высоты, необходимой для обрезки на крону, то ее оставляют не укорачивая. Преждевременные боковые побеги в зоне кроны, которые используют для образования скелетных ветвей, обрезают на 2/з, а в зоне штамба побеги вырезают.

Одновременно с кронированием удаляют (выщипывают) конкурирующую вторую почку, расположенную ниже верхушечной. Если однолетка искривлена, то для проводника выбирают почку с противоположной изгибу стороны.

ВЫБОР ОСНОВНЫХ ВЕТВЕЙ КРОНЫ У ДВУХЛЕТОК. Выбор основных ветвей кроны у двухлеток начинается, когда боковые разветвления достигнут длины 25—30 см, определится их направление и сила роста. Обычно это бывает в июле. При визуальном осмотре отбирают необходимое количество наиболее удобно расположенных ветвей для первого яруса. Все остальные — лишние — удаляют на кольцо, а некоторые более слабые оставляют как обрастающие (если их сильно укоротить, до 10 см) или как запасные.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ НА ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПОЛЯХ ПИТОМНИКА. В течение всего вегетационного периода на втором и третьем полях питомника для борьбы с сорняками и поддержания почвы в рыхлом состоянии проводят 5—6 обработок. Хорошие результаты дает рациональное сочетание механических и химических способов обработки почвы. На втором поле питомника до распускания почек вносится симазин в дозе 0,6—0,7 г/м2. Препарат растворяют в 0,08—0,1 л воды.

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРЕЖЕННО-ЯРУСНОЙ КРОНЫ. У саженцев необходимо формировать крону плодового дерева. Наиболее широкое распространение получила разреженно-ярусная крона. Она имеет 5—10 ветвей и состоит из ярусов с небольшим количеством ветвей (2—3). В питомнике у саженцев должен быть заложен первый (нижний) ярус из 4— 5 ветвей (смежных или с небольшим интервалом между ними) при наличии проводника. В саду создается еще один ярус из 2—3 ветвей в сочетании с 1 — 2 одиночными ветвями или же все ветви выше первого яруса размещаются одиночно. Этот тип кроны довольно полно учитывает особенности естественного строения деревьев. По этой системе в основном формируются кроны у саженцев яблони и груши.

ФОРМИРОВАНИЕ ПАЛЬМЕТТЫ. Для закладки пальметтных садов лучше всего использовать однолетки. При выращивании же двухлеток первый ярус формируют в питомнике. Такие саженцы кронируют на 10—15 см выше отмеченной высоты штамба, т. е. при высоте штамба 50 см однолетку срезают на уровне 60—65 см. Все побеги в зоне штамба удаляют, а из образовавшихся после обрезки побегов оставляют центральный проводник и две супротивные ветви с углом расхождения 120—180° для первого яруса, остальные удаляют. В некоторых случаях углы изменяют с помощью распорок или подвязки ветвей к проводнику.

22:04
3788

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОДВОЯМ. Подвой — важная составная часть растения. Он имеет большое значение в жизни плодового дерева: под его воздействием изменяются сила роста, время вступления в плодоношение, выносливость, долговечность, урожайность растения.

К подвоям предъявляют ряд требований: они должны быть приспособлены к природным условиям. Например, в южных районах большое внимание следует уделять засухоустойчивости подвоя, а в северных — зимоус-тойчивости. Подвой должен обладать хорошей совместимостью с прививаемыми сортами. Поэтому, например, нельзя без предварительной проверки прививать грушу и айву. Подвои должны обеспечивать однотипность, хорошее состояние, высокий уровень и устойчивость урожаев привитых растений.

РАЗНООБРАЗИЕ ПОДВОЕВ. Подвои подразделяются на семенные и вегетативного размножения. Следует учитывать, что яблоня и груша на семенных подвоях имеют сильный рост, долговечность, устойчивость к неблагоприятным внешним условиям, высокую урожайность, однако поздно вступают в плодоношение.

Деревья на карликовых подвоях отличаются низкорослостью, ранним вступлением в плодоношение, имеют крупные, но менее лежкие плоды, формируют слабую поверхностную корневую систему, в связи с чем плохо удерживаются в почве и должны прикрепляться к опорам, менее морозо-и засухоустойчивы, требовательны к почвам.

Деревья на полукарликовых подвоях по своим характеристикам занимают промежуточное положение между карликовыми (на кленовых подвоях) и сильнорослыми (на семенных подвоях).

СПОСОБЫ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ КЛОПОВЫХ ПОДВОЕВ. Вегетативное размножение кленовых подвоев яблони и груши осуществляют вертикальными и горизонтальными отводками, укоренением зеленых, одревесневших и корневых черенков.

Лучшими кленовыми подвоями являются ПБ (парадизка Будаговского), Б-9и№54-118.

УКОРЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВОДКОВ КЛОПОВЫХ ПОДВОЕВ. Для получения укороченных вертикальных отводков клоповых подвоев рано весной все ветви маточных растений срезают на высоте 1—2 см. При длине отрастающих побегов 15—20 см их окучивают до высоты 10—12 см. По мере роста побегов проводят еще одно-два окучивания до высоты 25—30 см. Осенью побеги подрезают на высоте 35—40 см, листья удаляют, а укоренившиеся отводки выкапывают и отделяют от материнского растения.

УКОРЕНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВОДКОВ КЛОПОВЫХ ПОДВОЕВ. При выращивании кленовых подвоев способом горизонтальных отводков на маточных растениях перед наступлением зимы оставляют 3—4 ветви. Весной их раскладывают вдоль ряда и пришпиливают к почве. Отрастающие побеги окучивают 2—3 раза. Осенью укоренившиеся отводки разоку-чивают и разрезают на части. 2—4 центральных побега оставляют на зиму для повторения цикла размножения.

ХРАНЕНИЕ ГОТОВЫХ К ПРИВИВКЕ ПОДВОЕВ. Длина зоны корнеобразования у кленовых подвоев должна быть в пределах 3—5 см, диаметр стволика в этой зоне — 6—11 мм. Для хранения на зимнем прикопочном участке подвои прик"апывают в почву или какой-либо влажный субстрат до уровня 10 см выше корневой системы.

ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ КОРНЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ. При размножении корневыми черенками корни заготавливают осенью или ранней весной при выкопке саженцев. К месту хранения черенков подвозят опилки или песок. Здесь же корни режут на черенки секатором. При этом морфологически верхний конец черенка (он обычно толще нижнего) срезают под прямым углом, а нижний — под острым. Это облегчает ориентацию корневых черенков при посадке. Черенки нарезают длиной 8— 12 см и толщиной 5—10 мм и связывают в пучки. Их хранят обычно в траншеях длиной 1,5—2 м, шириной 50 см и глубиной 30—40 см. На дно траншеи насыпают слой опилок толщиной 3—4 см. Пучки черенков устанавливают вертикально, морфологически верхними концами вниз. Хранить черенки лучше в два ряда, чтобы не вызвать их подогревания. Пространство между пучками черенков заполняют опилками или песком и сверху засыпают землей.

ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ К ПОСАДКЕ. Подготовка черенков заключается в том, что за 2—3 недели до посадки их вносят в помещение, где можно поднять температуру до 15—18 °С. Пучки складывают в ящики в один слой морфологически верхними концами вверх и тщательно укрывают влажными опилками, 2—3 раза в неделю проводят систематическое увлажнение. Через 8—10 дней на нижних концах черенков появляются каллюс и первичные корешки, а на верхних — зачатки побегов. Это является сигналом для высадки черенков.

ПОСАДКА И УХОД ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПОДВОЕВ ИЗ КОРНЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ. Почва, в которую высаживают корневые черенки, должна быть достаточно плодородной. Схема посадки — 5х 10 см, размещают черенки вертикально, посадку ведут под пикировочный колышек, причем верхний конец черенка оставляют на 0,5 см под почвой. Затем проводят мульчирование опилками или торфом слоем 1 см. В течение двух недель после посадки черенки следует поливать 1—2 раза в день, затем один раз и в дальнейшем — 2—3 раза в неделю.

Прополку начинают, когда отросшие побеги достигнут высоты не меньше 10 см, что исключает их повреждение. Необходимо удалить мелкие побеги на черенке, оставляя один наиболее развитый. В связи с тем, что корневые черенки имеют гораздо больший запас питания, чем семена, получаемые из них растения обычно бывают сильнее однолетних сеянцев.

Корневая система подвоев из корневых черенков всегда получается хорошо разветвленной, не хуже, чем у пикированных сеянцев.

ВЫБОР СОРТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЕННЫХ ПОДВОЕВ. Для получения высококачественных семенных подвоев можно использовать семена сортов Аниса (серого, алого и др.), Антоновки, Грушовки московской, Коричного полосатого.

ЗАГОТОВКА СЕМЯН. Заготовку семян яблони, груши для выращивания семенных подвоев производят после их созревания. Только зрелые, доброкачественные плоды могут дать хороший семенной материал. Плоды яблони и груши снимают, когда кожура семян приобретет коричневую окраску. Если плоды пришлось снять раньше, тогда их дозаривают в течение 10—15 дней при температуре 10—12°С.

ВЫДЕЛЕНИЕ СЕМЯН. Выделение небольшого количества семян из плодов можно проводить вручную — у крупных плодов вырезают сердцевину и извлекают семена. Мякоть плодов можно использовать для сушки или варенья. Мелкие плоды яблони и груши ссыпают в бочки, где они дозревают и начинают загнивать. После этого их перелопачивают, давят, заливают водой и перемешивают. Нормально развитые семена плодов яблони и груши опускаются на дно.

СУШКА СЕМЯН. После отмывки семена яблони и груши высушивают при температуре 30—35 °С. Сушка должна проводиться в тени, недостаточно быстро, чтобы семена не заплесневели. При быстрой сушке на солнце у семян лопается оболочка, что впоследствии может привести к их порче. Высушенные семена провеивают, очищают от мусора.

Для получения 1 кг семян требуется 100—120 кг плодов лесной яблони, 400 кг Антоновки.

ХРАНЕНИЕ СЕМЯН. Семена хранят в мешочках, деревянных ящиках, реже в бутылках, в продезинфицированных и хорошо проветриваемых помещениях при относительной влажности воздуха 60—70 % и температуре воздуха 0—5 °С. Если влажность семян не превышает 10—11 %, то они сохраняют всхожесть в течение двух-трех лет.

ВЫБОР СРОКА ПОСЕВА СЕМЯН. Основные сроки посева семян — весенний и осенний. Однако в некоторых районах и для отдельных пород бывают целесообразны летние и зимние посевы. Зимний посев возможен только в южных районах, при сравнительно теплой и сухой погоде. Он проводится стратифицированными семенами и дает ранние всходы. Летние посевы проводят свежесобранными семенами с июля по сентябрь. Всходы появляются рано. Однако этот способ посева применяется редко из-за трудности борьбы с сорняками.

Осенний посев имеет ряд преимуществ перед вышеперечисленными. Во-первых, ко времени появления всходов у сеянцев уже имеются достаточно развитые корни. Во-вторых, осенний посев избавляет от необходимости проводить зимнюю стратификацию. В южных районах семена яблони, груши, айвы при осеннем посеве успешно проходят стратификацию в естественных условиях.

ПРОВЕДЕНИЕ СТРАТИФИКАЦИИ СЕМЯН. Семена плодовых культур умеренной зоны не прорастают без предварительной подготовки, так называемой стратификации. Для подготовки семян разных пород требуется время: для стратификации семян лесной яблони и груши примерно 90 дней, Антоновки обыкновенной — 80 дней.

Семена плодовых культур должны проходить период подготовки к севу в набухшем состоянии при низких температурах (1 — 1,5 °С). Закладку семян на стратификацию проводят, исходя из предполагаемого срока сева и длительности периода стратификации.

Предварительно семена намачивают в течение 5—6 часов и отбирают по удельному весу. Обычно для стратификации используют крупнозернистый, хорошо промытый речной песок. Семена смешивают с песком и хорошо увлажняют (на одну часть семян берут три части песка). Ящики с семенами хранят при 3—4 °С. Их содержимое один раз в неделю перемешивают и увлажняют. Для защиты семян от мышей ящики покрывают мелкой металлической сеткой или стеклами.

Готовность к высеву определяют по числу наклюнувшихся семян, которых должно быть не менее 30 %.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСЕВОМ СЕМЯН. Подготовка почвы под посев состоит в своеобразной глубокой вспашке (на черноземах 30—40 см) и тщательной разделке. Для весеннего посева почву пашут на зябь в средней зоне в августе, а на юге — в сентябре. Для осеннего посева почву рыхлят не позднее июля — начала августа. Последующую обработку пара ведут очень тщательно.

Весенняя предпосевная обработка почвы состоит в раннем бороновании для “закрытия” и предпосевном рыхлении. При осенних посевах в засушливую осень проводят предпосевной полив.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ. Удобрения вносят под вспашку — навоз или компост из расчета 40—80 т на 1 га. При недостатке органических удобрений их дозу уменьшают до 15— 20 т на 1 га, но увеличивают норму минеральных удобрений с 45—60 до 90— 120 кг действующего вещества каждого элемента (NPK) на 1 га.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН

Семена семечковых культур высеивают на глубину 3—4 см. Глубина заделки зависит от многих факторов — величины семян, влажности и механического состава почвы — и варьируется в небольших пределах. Чем легче, суше почва и крупнее семена, тем глубже их заделывают. Так, семена семечковых пород на тяжелых почвах высеивают на глубину 2— 3 см, а на легких — до 4—5 см. Очень глубокая заделка семян затрудняет всходы.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ. Уход за посевами начинается с рыхления почвы. На осенних посевах, как только сойдет снег и несколько подсохнет почва (до появления всходов), проводят рыхление легкой бороной.

На участках весеннего сева после появления всходов почву рыхлят на глубину 2—3 см, не повреждая растений. По мере роста корней саженцев глубину рыхления постепенно увеличивают: в средней зоне до 6—8 см, а на юге — 6—10 см. В северной и средней зонах плодоводства за сезон проводят 5—6 рыхлений. На юге их количество увеличивается до 6—8 раз. Во время рыхления удаляют сорняки и разрушают почвенную корку для лучшего сохранения влаги в почве и доступа воздуха к корням сеянцев.

В конце лета рыхления почвы прекращают или сокращают их количество, чтобы растения своевременно закончили вегетацию.

ПРОРЕЖИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ. Первое прореживание проводят тогда, когда сеянцы имеют 1—2 настоящих листочка, оставляя между растениями расстояние 2—3 см. Через 2—3 недели проводят второе прореживание, оставляя на погонном метре 17—20 растений яблони и груши. Прореживание проводят после дождя или полива. Сеянцы при первом прореживании можно использовать для пикировки. Они должны быть здоровые, неповрежденные, без искривлений. У сеянцев обрезают или прищипывают примерно треть корешка, и после обмакивания в глиняную болтушку высаживают под колышек. При пикировке расстояние между рядами оставляют такое же, как и при посеве семенами. В ряду растения высаживают на расстоянии 6—7 см друг от друга.

ПОДКОРМКИ СЕЯНЦЕВ. Для ускорения роста подвоев можно применять подкормку. В качестве подкормки используют аммиачную селитру, навозную жижу, птичий помет.

Подкормку лучше всего вносить в жидком виде в бороздки глубиной 5— 6 см на расстоянии 10—12 см от растений. Аммиачная селитра используется в виде раствора (35—40 г на 10 л воды). Навозная жижа разводится в 3—4 раза, птичий помет — в 6—7 раз.

Первую подкормку вносят в начале интенсивного роста, через 10— 15 дней после образования всходов, вторую — через 20—30 дней после первой.

ВЫКАПЫВАНИЕ И СОРТИРОВКА СЕЯНЦЕВ. Осенью, приблизительно за 1,5 месяца до устойчивых холодов, подвои выкапывают. Листья на них предварительно ошмыгивают.

После выкапывания подвои сортируют в соответствии с толщиной ствола и развитием корневой системы. К стандартным относятся сеянцы с тремя разветвлениями корневой системы длиной 15 см. Диаметр стволика корневой шейки 6—9 мм для первого сорта и 4—'6 мм для второго сорта.

ХРАНЕНИЕ СЕЯНЦЕВ. Отсортированные сеянцы обрезают, оставляя длину корней 18—20 см, связывают в пучки по 50—100 штук и прикалывают в борозды чуть выше корневой шейки с небольшим наклоном к югу или юго-западу для временного хранения. После прикопки сеянцы обильно поливают для плотного контакта корней с почвой и хорошей перезимовки. Каждую форму прикалывают отдельно.

Сеянцы, предназначенные для зимней прививки, обмакивают корнями в болтушку из глины и коровяка и хранят в подвале или холодильнике.

ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ ГОРШОЧКОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ. Сеянцы можно выращивать в питательных кубиках и горшочках. При этом способе можно удлинить период роста сеянцев по сравнению с посевом в грунт на 30—45 дней. Это имеет большое значение для растений с длинным вегетационным периодом.

Горшки делают размером 6—7 см с углублением на 1 — 1,5 см из 3 частей торфа, 1 части перегноя, 0,5 коровяка, вдвое разбавленного водой. Из 1 кг смеси получается 4 горшочка.

Горшочки готовят зимой или перед самым посевом. Затем их устанавливают в парники с разогревшимся навозом.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ В ГОРШОЧКАХ. В горшочек пикируют по одному сеянцу или высеивают по 1—2 наклюнувшихся семени. В дальнейшем проводят подкормку, а с наступлением безморозной погоды — закалку рассады, для чего снимают рамы с парников. Когда растения разовьют 5—6 настоящих листьев, их высаживают в открытый грунт. За 3—4 часа до выемки рассады парники обильно поливают. Высаживают рассаду на таком же расстоянии, как при пикировке. Горшочки с рассадой ставят в бороздку глубиной 8—10 см, причем следят, чтобы растения были высажены на 2—2,5 см глубже, чем они росли в парниках. После посадки сеянцы обильно поливают и мульчируют сухой землей, чтобы горшочки не пересохли. Дальнейший уход такой же, как за посевами или пикированными растениями.

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ В РАССАДНИКАХ С НАСЫПНЫМ ГРУНТОМ. Способ выращивания сеянцев в рассадниках с насыпным грунтом применяют в зоне с очень бедными подзолистыми почвами. С этой целью устраивают бетонные или деревянные короба, в которые насыпают грунт слоем 20—25 см. Грунт состоит из 5 частей дерновой земли, 3 — компостированного торфа, 2 — речного песка. Семена сеют весной или осенью, в последнем случае на глубину 1—3 см, а сверху мульчируют опилками слоем 5 см. Весной опилки убирают. При весеннем посеве семена заделывают на глубину 2—4 см. При образовании сеянцами 2—4 настоящих листьев их прореживают на расстоянии 4—5 см. Дальнейший уход заключается в прополках, рыхлении, поливе.

ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ ЯБЛОНИ. В соответствии с экологическими условиями зоны, типом насаждений и применяемой технологией возделывания в качестве подвоев для яблони можно использовать сеянцы различных сортов домашней или диких форм яблони, слаборослые или среднерослые вегетативно размножаемые (кло-новые) подвои.

Яблоня домашняя — наиболее распространенный (30—80 %) сильнорослый семенной подвой. Хорошо совместим с районированными сортами, обеспечивает сильный рост, урожайность.

Яблоня лесная применяется в качестве семенного подвоя в средней зоне плодоводства. Хорошо совместим с большей частью сортов, но недостаточно зимостоек в суровые бесснежные зимы.

Яблоня сливолистная (китайка) отличается высокой морозоустойчивостью и используется в качестве семенных подвоев в зонах с суровым климатом. Однако этот подвой имеет недостаточную совместимость с многими сортами.

Яблоня сибирская и ранетки — высокозимостойкие подвои.

Яблоня Сиверса — сильнорослый, засухоустойчивый, с повышенной со-левыносливостью семенной подвой, произрастающий в лесах. Районирован в южных районах страны.

ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ ГРУШИ. Культуру груши чаще всего прививают на семенные подвои, полученные от местных диких, полукультурных форм и сортов.

Груша обыкновенная (лесная) применяется как сильнорослый семенной подвой в основных регионах страны. Совместимость с сортами хорошая. Подвой относительно солевынослив, зимостойкость и засухоустойчивость удовлетворительные.

Культурные (местные) формы и сорта груши используют в качестве семенных подвоев во всех зонах плодоводства. Сеянцы культурных форм и сортов имеют хорошую совместимость и преимущества (скороплодность и урожайность привитых сортов) перед дикими формами. Зимостойкость и засухоустойчивость подвоев высокие.

Уссурийская груша — основной подвой на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Очень зимостоек и имеет хорошо разветвленные корни. Европейские сорта груши с этим подвоем плохо совместимы.

ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ АЙВЫ. Основными подвоями для культурных сортов айвы являются сеянцы дикой местной айвы, ее культурных сортов, а также отводки айвы. Корневая система разветвленная, мочковатая, расположена близко к поверхности почвы. Айва хорошо растет на глубоких, плодородных, структурных и достаточно обеспеченных влагой почвах.

ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛАБОРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ ГРУШИ. Для получения слаборослых растений груши на юге используют айву. В Западной Европе были выведены формы айвы, хорошо срастающиеся со многими сортами груши. В нашей стране получили распространение айва А (Ан-жерская) и айва Прованская.

21:52
4600

1. Разнообразие способов размножения семечковых пород. Для сохранения без изменений ценных признаков сортов и получения однородных насаждений в плодоводстве применяют вегетативное размножение растений. Семечковые породы размножают черенками (сначала отделяют часть стебля или корня, а затем, его укореняют); отводками (сначала части растения укореняют, а затем их отделяют); прививками (одну или несколько почек с одного растения переносят на другое).

Размножение семенами имеет ограниченное применение: в селекции и при размножении отдельных пород и сортов. Растения, полученные из семян, отличаются неоднородностью признаков и свойств. Часто встречаются нежелательные отклонения, и сортовые качества маточного растения не сохраняются.

2. Размножение одревесневшими черенками. Одревесневшими черенками размножают айву. Черенки заготавливают в конце вегетационного периода (до наступления устойчивых заморозков). Для этого нарезают хорошо развитые побеги текущего года длиной 20—25 см и толщиной 7—8 мм. Укореняемость черенков лучше при осенней посадке в грунт. В случае весенней посадки черенки хранят во влажных опилках, торфе или песке в подвале или холодильнике при температуре от +2 °С до -3 °С.

3. Размножение зелеными черенками. Зелеными (облиственными) черенками хорошо размножается яблоня (ее кленовые подвои). Зрелые черенки заготавливают из хорошо развитых побегов. На каждом черенке длиной 5—10см сохраняют два настоящих листа. Нижний срез делают под узлом, а верхний — под следующим узлом. Травянистую верхушку побега для заготовки черенков не используют. Основания черенков на некоторое время (12—14 часов) желательно погрузить в водный раствор стимуляторов роста. Во время укоренения нужно поддерживать высокую влажность и температуру около 18—24 °С.

4. Размножение корневыми черенками. Из семечковых пород корневыми черенками размножают айву, клоно-вые подвои яблонь. В последнем случае для заготовки черенков можно использовать остатки корней после выкапывания саженцев.

Корневые черенки длиной 10—15 см и диаметром 6—12 мм заготавливают осенью. Нижний срез делают косым, а верхний — прямым. Зимой корневые черенки хранят, как и одревесневшие.

Высаживают черенки осенью или весной на участке с хорошо подготовленной рыхлой и увлажненной почвой по схеме размещения растений (80—90)х 10 см. Затем черенкам придают вертикальное или слегка наклонное положение, верхушки заглубляют на 1—2 см ниже поверхности почвы. При надлежащем уходе к осени до 90 % растений, выросших из корневых черенков, достигают стандарта.

5. Размножение вертикальными отводками. Вертикальные отводки — наиболее простой способ размножения клоно-вых подвоев яблони и груши. Для образования корней маточные кусты в конце вегетационного периода ежегодно обрезают до поверхности почвы или чуть глубже, а появившиеся побеги летом окучивают влажной почвой на высоту 20—25 см. В конце вегетации отводки с образовавшимися корнями отделяют от маточных кустов.

6. Размножение горизонтальными отводками. Размножать горизонтальными отводками можно подвои различных пород. Этот способ позволяет получить больше отводок, но он более трудоемок.

Отводки получают путем укладки хорошо развитых прошлогодних стеблей маточных растений в бороздки глубиной 5—8 см. Затем отводку пришпиливают и засыпают почвой. В течение вегетационного периода почки трогаются в рост и образуют побеги, которые у основания укореняются. В конце вегетации отводки разокучивают и отделяют от маточного растения с частью горизонтального стебля.

Если отводки хорошо укоренились, то их отделяют от горизонтального стебля, оставляя на нем небольшие пеньки. Такой прием избавляет от ежегодной укладки в бороздки новых стеблей маточных растений.

7. Сроки выполнения окулировок. Окулировка, или прививка щитком, — основной способ размножения плодовых деревьев. По срокам исполнения окулировки подразделяют на два вида: окулировка спящим и прорастающим глазком.

Окулировку прорастающим глазком выполняют весной щитками, взятыми с одревесневших черенков однолетнего прироста прошлого года. Окулировка спящим глазком производится в период летнего активного со-кодвижения, примерно с 15 июля по 20 августа. Это время максимальной активности камбия, и у подвоя легко отделяется кора. Для окулировки спящим глазком используют щитки с почками, срезанными с побегов текущего прироста.

В отдельные годы сроки начала и окончания окулировки могут смещаться на 5— 10 дней в зависимости от погодных условий.

8. Подготовка подвоев к окулировке. Важное значение имеет подготовка подвоев к окулировке. Примерно за две недели до ее начала рыхлят и пропалывают междурядья и разокучивают семенные подвои. Затем подчищают штамбики растений от боковых разветвлений до высоты 15—20 см на семенных и до 20—25 см на кленовых подвоях. Побеги вырезают на кольцо острым садовым ножом или секатором. После этого все подвои окучивают на высоту 15 см. При отсутствии дождей перед окучиванием желательно провести полив.

За 2—3 дня до окулировки почву в междурядьях еще раз обрабатывают, уничтожая сорняки. В день окулировки или накануне подвои разокучивают. Непосредственно перед окулировкой стволики подвоев протирают влажной тряпкой для удаления частиц почвы, чтобы они не тупили нож и не попадали в разрез коры.

9. Заготовка черенков для окулировки. Для окулировки яблони используют почки со средней части черенка. У груши наиболее развиты и пригодны для окулировки глазки с верхней и средней части побега.

Черенки заготавливают в день окулировки с 4 до 10 часов утра. У побегов удаляют верхушки, срезают листья, оставляя черенки длиной до 1 см, удаляют прилистники. Если необходимо, черенки хранят в холодильнике при температуре от + 1 до —3 °С или в подвале во влажном песке, мхе, опилках. Срок хранения черенков не должен превышать 10 дней.

10. Выбор на побеге места проведения окулировки. Окулировка включает следующие операции: выбор места и нанесение Т-образного разреза коры на подвое, срезку щитка с почкой на черенке привоя, вставку щитка под кору и обвязку места прививки.

Место окулировки на подвое должно быть гладким, без сучков или вздутий. Его обычно выбирают с северной стороны. На семенных подвоях глазки располагают на высоте 5—7 см от поверхности почвы, на клоновых — на высоте 10—15 см.

При наличии срезов от удаленных боковых ответвлений, бугорков или повреждений в нужном месте окулировку выполняют в другом подходящем месте с любой стороны подвоя. Изогнутые подвои следует окулировать по возможности ниже изгиба.

11. Техника выполнения Т-образного разреза при окулировке. Т-образный разрез коры наиболее удобно выполнять в виде дуги, направленной концами вниз. Длина ее равна примерно '/з окружности штам-бика подвоя. Вначале нож заглубляют до древесины под небольшим углом и вертикальной оси подвоя, а потом немного поворачивают влево-вправо, удлиняя концы дужки. Затем нож вынимают и закругленной частью лезвия наносят продольный разрез коры длиной 2,5—3 см до пересечения с поперечным разрезом. Для того, чтобы разрез получился прямым, а нож не соскальзывал с подвоя, указательный палец правой руки должен выступать немного ниже лезвия и скользить вдоль подвоя в качестве упора.

Если во время прижимания кора плохо отделялась от древесины, ее следует приподнять специальной косточкой, вмонтированной на другом конце ножа. При легком отделении коры продольный разрез делают длиной всего 1 — 1,5 см, чтобы только приподнять края коры. При вставке щитка под давлением почки кора будет разрываться с образованием волокнистых перемычек, которые хорошо удерживают щиток. Это особенно важно на тонких подвоях.

12. Подбор щитка для окулировки. Щиток следует подбирать в соответствии с толщиной подвоя: для толстых подвоев глазки срезают с нижней части черенка, для более тонких — с верхней части и для средних — с любой удобной части.

13. Техника среза щитка. Во время срезки щитка нож держат в правой руке так, чтобы указательный палец обнимал обушок клинка возле самой рукоятки и упирался в пятку, а остальные пальцы располагались на рукоятке. Затем большой палец правой руки помещают на черенок и плотно упирают в кончик большого пальца левой руки. Такое положение является гарантией устойчивого движения ножа и предохранит левую руку от повреждения при нечаянном срыве лезвия.

Лезвие ножа помещают на расстоянии 1,5—2 см от основания почки и скользящим движением на себя и вправо слегка заглубляют в черенок и ведут под корой или с минимальным захватом древесины. Заканчивают срез почти носиком клинка.

Правильно срезанный щиток имеет длину 3—4 см и толщину 0,5—0,7 мм и слегка выгнутую форму по причине изогнутости междоузлий.

14. Техника вставки щитка в Т-образный зарез. При вставке щитка в Т-образный зарез готовый щиток охватывают указательным и большим пальцами правой руки за черешок и почку, отделяют от черенка и нижним концом вставляют за кору подвоя. Затем движением книзу задвигают его на всю длину до упора, располагая почку симметрично краям коры вертикального разреза. Если верхняя часть щитка полностью не вошла в зарез и нет возможности опустить щиток ниже, ее отрезают ножом по линии поперечного надреза на подвое. Вставив щиток, движением больших пальцев обеих рук снизу вверх слегка обжимают кору подвоя. После этого производят обвязку.

Рис. 3. Обвязка окулировок: а — захлёст короткого конца плёнки; б, в, г — обход почки; д, е — окончание обвязки петлей

15. Значение обвязки окулировок. Чтобы щиток не подсыхал, окулировку надо сразу же обвязать. Плотная и правильная обвязка способствует хорошему контакту щитка с подвоем и его нормальной приживаемости. Для обвязки следует иметь ленты шириной 8—12 мм, которые применяются в зависимости от толщины подвоев (рис. 3).

16. Время проведения обвязки. Сразу же после вставки щитка место окулировки плотно завязывают. Нельзя допускать большого разрыва между вставкой глазка в подвой и его обвязкой. В качестве обвязочного материала лучше использовать полихлорвиниловую пленку.

17. Техника проведения обвязки. Окулировки можно обвязывать сверху вниз, накладывая первый виток на поперечный разрез подвоя, или снизу вверх, начиная с конца вертикального разреза. Ленту берут в обе руки и накладывают на место начала обвязки так, чтобы в левой руке находился конец длиной 3—4 см. Концы пленки отводят назад за штамбик подвоя, перекрывая короткий конец, и прочно зажимают его. Далее ленту накладывают последовательными витками в сторону почки с небольшим перекрытием, полностью закрывая короткий конец пленки. При обвязке ленту натягивают с постоянным усилием. Возле почки пленку накладывают так, чтобы она максимально закрывала все надрезы коры и только сама почка и черешок оставались открытыми. Заканчивая обвязку, конец пленки пропускают под последний виток и плотно затягивают петлю. Для удобства ведения обвязки подвой следует зажать коленями и постоянно поддерживать средним пальцем левой руки.

18. Особенности выполнения обвязки двумя концами. Обвязку можно вести и двумя концами одновременно. В этом случае длина левого конца должна составлять примерно '/з длины ленты, чтобы после 3--4 оборотов он заканчивался на 0,5—1 см выше почки при обвязке снизу или ниже почки при обвязке сверху. При таком способе обвязки витки накладывают с несколько большим шагом, а возле почки не остается незакрытых участков коры.

19. Окулировка сеянцевых подвоев. Сеянцевые подвои окулируют у корневой шейки, на высоте 3—5 см от поверхности почвы. Вегетативно размножаемые подвои, особенно имеющие недостаточно устойчивую корневую систему, — на высоте 10—12 см выше уровня почвы. Это позволяет применять заглубленную посадку саженцев в саду, что увеличивает их устойчивость против ветра и морозостойкость.

ПРОВЕДЕНИЕ ГЛУХОЙ ОБВЯЗКИ ПЛЕНКОЙ. На яблоне можно делать глухую обвязку пленкой, завязывая весь разрез вместе с привитым глазком. Неприемлем этот способ для некоторых сортов груш, имеющих выпуклые глазки. Они могут надламываться при глухой обвязке. Считается, что в дождливую погоду и в жару окулировки плохо приживаются. Однако такое мнение не обосновано.

ПРОВЕДЕНИЕ РЕВИЗИИ ПОЧЕК НА ПРИВИВАЕМОСТЬ. Первую ревизию на приживаемость привитых почек проводят через 2—3 недели после окулировки. У прижившихся щитков почка и кора нормального цвета, несморщенные, а черешок листа опадает при легком прикосновении пальца. Привитый глазок считается погибшим, если он подсыхает и черешок не отделяется. В этом случае повторно окулируют обратную сторону подвоя.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОКУЛИРОВКИ ВПРИКЛАД. Окулировка вприклад применяется летом в те же сроки, что и обычная окулировка, но в отличие от нее, может использоваться и при плохом отделении коры на подвоях. Ее можно проводить весной до начала активного сокодвижения. Она обеспечивает лучшую приживаемость глазков по сравнению с обычной окулировкой. Особенно эффективна окулировка вприклад на тонких подвоях, на которых трудно выполнить Т-образный зарез и вставить в него щиток, а также на пересохших подвоях, на которых часто наблюдается заплывание глазков при заживлении раны.

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОКУЛИРОВКИ ВПРИКЛАД. При окулировке вприклад вначале на подвое делают поперечный разрез коры с древесиной в том месте, где будет располагаться нижний конец щитка. Для этого нож устанавливают под углом около 30° к поверхности подвоя и заглубляют лезвие на 4—5 мм. Затем вынимают нож и, отступив на 3—4 см выше поперечного разреза, движением ножа сверху вниз снимают полоску коры с минимальным захватом древесины, как и при срезе щитков с черешка подвоя. Следует помнить, что при одинаковой глубине хода ножа ширина среза будет тем больше, чем толще подвой. Закончив срез, легким движением ножа от себя отбрасывают полоску коры подвоя. В результате пересечения надрезов на подвое образуется клиновидный вырез, в который и будет вставлен нижний конец щитка (рис. 4).

Рис. 4. Окулировка вприклад: а — форма разреза на подвое; б — щиток без листового черешка; в — положение щитка перед вставкой (окулировка с ножа)

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОКУЛИРОВКИ ВПРИКЛАД С НОЖА. Окулировку вприклад, особенно весеннюю, когда на черенках отсутствуют черешки, удобнее всего вести с ножа. Для этого черенок берут в левую руку, как при обычной окулировке. Затем на расстоянии 2— 2,5 см выше выбранной почки делают поперечный ограничительный надрез на глубину 1,5—2 мм. Чтобы придать клиновидную форму основанию щитка, соответствующую вырезу на подвое, нож устанавливают под углом около 30° к поверхности черенка на расстоянии 1,5—2 см ниже почки и движением лезвия от себя делают косой зарез длиной 7—8 мм с захватом древесины. После этого вынимают нож, поворачивают его лезвием к себе и, отступив на 5—6 мм от поперечного зареза к нижнему концу черенка, срезают щиток, как и при обычной окулировке. В результате пересечения двух срезов основание щитка будет иметь необходимую форму. Когда нож дойдет до поперечного ограничительного зареза, большим пальцем правой руки прижимают срезанный щиток к ножу, снимают с черенка и вставляют в отверстие на подвое. Затем смещают щиток вниз до упора и, придерживая его левой рукой, вынимают нож. Щиток будет удерживаться в вырезе подвоя. Если щиток получился длинным, его отрезают по уровню верхнего среза на подвое. Если щиток получился уже, чем срез на подвое, его сдвигают влево или вправо так, чтобы камбиальные слои совпали только с одной стороны.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБВЯЗКИ ПОСЛЕ ОКУЛИРОВКИ ВПРИКЛАД. После окулировки вприклад обвязку лучше всего начинать снизу. При наложении витков пленки надо следить за тем, чтобы щиток не сдвинулся и не наползал на кору подвоя. Если щиток случайно упал на землю, его надо заменить новым.

ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ К ПРОСТОЙ КОПУЛИРОВКЕ. Простая копулировка применяется для прививки привоев и подвоев одинаковой толщины диаметром до 1,5 см. Сущность этого способа заключается в том, что на подвое и прививаемом черешке делают простые косые срезы длиной 4—5 см. Как при любой прививке, вначале подготавливают подвой, а затем привой.

Подвой готовят следующим образом. Вначале место прививки протирают влажной тряпкой. Затем плотно обхватывают подвой большим, указательным и средним пальцами левой руки чуть ниже начала косого среза. Прививочный нож берут в правую руку лезвием к себе и прикладывают к подвою, а большим пальцем упираются в лучезапястный сустав левой руки. После этого плавным движением ножа на себя и кверху делают косой срез, полностью отделяя верхушку подвоя. Во время движения ножа большой палец правой руки скользит вдоль подвоя и служит противорежущим упором.

ПОДГОТОВКА ПРИВОЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОСТОЙ КОПУЛИРОВКИ. Подготовка привоя при простой копулировке заключается в выборе черенка соответствующей толщины. Его берут в левую руку верхним концом от себя и зажимают большим, указательным и средним пальцами так, чтобы нижняя часть черенка выступала за пределы кисти на 5—6 см, а нижняя почка будущего короткого черенка находилась слева и касалась ладони. Нож держат в правой руке лезвием к себе. Большой палец правой руки помещают под выступающий конец черенка и фиксируют на лучезапястном суставе левой руки. Лезвие ножа при этом находится с правой стороны черенка, на 2—3 мм ниже основания почки. Косой срез выполняется плавным движением ножа на себя. Когда срез закончен, черенок перехватывают левой рукой немного выше косого среза и отрезают верхнюю часть черенка над 2—3-й почкой. Отрезанную верхнюю часть используют для следующих прививок. Толстые черенки довольно трудно перерезать ножом на весу, поэтому верхушку можно отделить секатором на 1—2 мм выше чем нужно, а потом срез подравнять ножом.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОСТОЙ КОПУЛИРОВКИ И ОБВЯЗКА ПРИВИВКИ. Когда подготовка и копулировка закончены, черенки совмещают с подвоем так, чтобы камбиальные слои их совпали по всей длине срезов. После этого, придерживая черенок на подвое, плотно обвязывают место прививки, полностью закрывая все срезы. Витки пленки накладывают последовательно с небольшим перекрытием, чтобы не оставалось просветов. Нижний конец завязывают взахлест под последний виток. Затем верхний срез на привитом черенке замазывают садовым варом.

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ УЛУЧШЕННОЙ КОПУЛИРОВКИ. Наиболее широко в садоводстве применяется улучшенная копулировка. Она отличается от простой наличием специальных зарезов, или язычков (рис. 5).

Рис. 5. Улучшенная копулировка: а —подготовка подвоя; б — подготовка черенка привоя; в — готовый черенок привоя;

г — прилаженная прививка; д — законченная прививка

Косые срезы на подвое и привое делают, как при обычной копулировке. Для изготовления язычка черенок привоя поворачивают косым срезом от себя и кверху (черенок лежит на указательном пальце, как при окулировке). Отступив примерно на '/з от нижнего конца черенка (это место обычно соответствует нижнему выходу сердцевины на косом срезе), делают продольный разрез на всю ширину клинка прививочного ножа движением на себя. Заканчивают разрез, когда лезвие дойдет примерно до 2/з длины косого среза.

Аналогичным образом изготовляют язычок и на подвое.

После подготовки прививаемых компонентов черенок прикладывают к подвою так, чтобы их язычки вошли в зарезы. Затем черенок опускают вниз до тех пор, пока его нижний конец не совпадет с началом косого среза на подвое. Одновременно совмещают камбиальные слои привоя по всей длине срезов. Если привой немного толще или тоньше подвоя, то камбиальные слои совмещают только с одной стороны. Операцию завершают обвязкой пленкой и замазкой верхнего среза на черенке садовым варом.

ВЫБОР СПОСОБА ПРИВИВКИ В БОКОВОЙ ЗАРЕЗ. Прививка в боковой зарез применяется на подвоях или ветвях, имеющих диаметр в месте прививки от 1,5 до 2,5 см. Достоинства этого способа заключаются в более прочном скреплении подвоя с привоем, по сравнению с прививкой за кору, и в большей свободе выбора направления будущей ветви. Прививка в боковой зарез является одним из основных способов ремонта подвоев, не принявших окулировку, а также при перепрививке молодых деревьев в саду.

Рис. 6. Прививка в боковой зарез: а — срез на наружной стороне черенка; б — срез на внутренней стороне черенка

Начинать ее можно в период набухания почек, не дожидаясь начала активного сокодвижения, как и при прививках за кору.

ПОДГОТОВКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИВИВКИ В БОКОВОЙ ЗАРЕЗ. Выполняют прививку в боковой зарез в следующем порядке. Сначала подвой срезают на высоте 8—10 см выше места прививки. Затем прививочным ножом делают косой зарез под углом 15—20° к поверхности подвоя. Зарез со стороны входа лезвия ножа должен быть длиной 4—5 см, а глубина его такой, чтобы при отгибании подвоя за шип разрез просматривался, а при опускании смыкался. В верхней части зареза лезвие должно выйти наружу, перерезав кору с частью древесины по дуге. В результате образуется хорошо отгибающийся клапан длиной 1—1,5 см, который будет плотно облегать вставленный черенок (рис. 6).

ПОДГОТОВКА ПРИВОЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИВИВКИ В БОКОВОЙ ЗАРЕЗ. Привой при прививке в боковой зарез готовят так: черенок берут в левую руку, как при копулировке, и фиксируют в положении, при котором нижняя почка будущего короткого черенка находилась бы сверху и была чуть повернута влево. Такое положение черенка необходимо для того, чтобы первый косой срез проходил в вертикальной плоскости, но под некоторым углом к продольной оси черенка. Срез начинают на 2—3 мм ниже основания почки и заканчивают через 4—5 см. Затем черенок поворачивают вокруг продольной оси почкой вниз и, отступив 5—8 мм от ее основания, делают второй срез, наклонив клинок ножа влево примерно на 15°. При выполнении второго среза ноготь большого пальца правой руки скользит по нижней стороне черенка, не прикасаясь к первому срезу. В результате пересечения плоскостей обоих срезов основание черенка получается в форме двоякого несимметричного клина.

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВКИ В БОКОВОЙ ЗАРЕЗ. После подготовки нижней части черенка во время прививки в боковой зарез его отрезают над второй почкой и берут в правую руку. Левой рукой охватывают подвой и мизинцем и безымянным пальцами отклоняют его так, чтобы раскрылся зарез и в него легко было вставить черенок. Для правильного совмещения камбиальных слоев прививаемых компонентов большой палец левой руки должен находиться сбоку разреза и не позволять черенку смещаться наружу. Отпускают подвой, и черенок оказывается плотно зажатым в зарезе. Затем прививку плотно обвязывают пленкой сверху вниз, замазывают садовым варом верхний срез на черенке и ниже подвоя, а также полости между обвязкой, черенком и подвоем, чтобы туда не затекала вода.

Для стимуляции срастания прившюк верхнюю часть подвоя можно сразу и не обрезать на шип, а сделать это через 5—8 дней после выполнения прививки. Верхний срез на шипе обязательно замазывают садовым варом.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВКИ ВРАСЩЕП. Прививка врасщеп — это старый и наиболее трудоемкий способ прививки, применяющийся для перепрививки плодовых деревьев с диаметром штамба или ветвей от 3 до 10 см. Прививку врасщеп можно делать рано весной до начала сокодвижения, но оптимальным временем ее проведения является период набухания почек. Для проведения прививки врасщеп после начала активного сокодвижения кора подвоя может отстать от древесины, что ухудшает условие срастания компонентов. В таких случаях отставшую кору необходимо плотно прижать обвязкой.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПРИВИВКИ ВРАСЩЕП. Очень важно правильно выбрать место для прививки врасщеп. Для этого ветку спиливают с таким расчетом, чтобы ниже торца она не имела ответвлений или вздутий от заросших сучков по крайней мере на протяжении 10 см. В противном случае расщеп может получиться кривым или древесина расколется в одном направлении, а кора в другом. После спиливания ветви торец тщательно зачищают ножом.

ВСТАВКА ПОДВОЕВ ВРАСЩЕП. При указанном выше виде прививки расщеп делают на глубину 5—8 см, загоняя нож или долото в торец подвоя деревянным молотком. Затем нож вынимают и в щель вставляют отвертку, стамеску, клин из твердой древесины или клиновидный конец прищепного долота, расширяя расщеп поверху до 4—5 мм. В один расщеп обычно вставляют по два черенка с противоположных сторон. На крупных ветвях иногда вставляют 4 черенка, для чего делают два расщепа под прямым углом друг к другу. Во втором случае вставляют черенки в первый расщеп, вынимают клин, расширяют второй расщеп и вставляют в него черенки.

Нижний конец каждого прививаемого черенка подготавливают в виде симметричного клина длиной около 5 см с оставлением коры с внешней и внутренней стороны. При этом внешняя сторона клина (под почкой) должна быть несколько шире внутренней. При таком условии черенок лучше зажимается в расщепе и хорошо контактирует с камбием подвоя (рис. 7).

Рис. 7 Прививка в расщеп

УХОД ЗА ПРИВИВКОЙ ПОСЛЕ ВСТАВКИ ПРИВОЯ. Поскольку кора подвоя почти всегда толще коры привоя, то основное внимание при вставке черенков обращают на совмещение камбиальных слоев, а не наружных поверхностей прививаемых компонентов. Когда будут вставлены оба черенка, распорный клин осторожно вынимают и, если нужно, вставляют черенки во второй расщеп и делают обвязку. Затем производят обмазку прививки. Вар наносят на верхние срезы черенков и торцевую часть подвоя, допуская некоторое проникание замазки в расщеп. Боковые стороны расщепа, не захваченные обвязкой до самого низа, необходимо тщательно обмазать. Через два-три дня прививки осматривают и обмазывают все образовавшиеся трещины.

ОСОБЕННОСТИ ПРИВИВКИ ЗА КОРУ. Способ прививки за кору производителен, прост и при правильном выполнении дает высокую приживаемость черенков. Такие прививки выполняют после начала активного сокодвижения весной.

В связи с большой вероятностью отломов побеги в первый год надо обязательно подвязать к дополнительной опоре. Через несколько лет место срастания прививок за кору приобретет такую же прочность, как и при других способах.

Прививка за кору позволяет перепрививать ветви диаметром от 2 до 20 см и более. Однако следует помнить, что чем толще подвой, тем медленнее зарастают раны и, прежде чем они заживут, на торцевых срезах может появиться гниль. Кроме того, опасность обломов 1—2-летних прививок возрастает с увеличением диаметра перепрививаемой ветви.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИВИВКИ ЗА КОРУ. Прививку за кору можно производить следующим образом. Сбоку торца подвоя прививочным ножом делают вертикальный разрез коры длиной около 5 см до древесины. Затем приподымают кору в верхней части разреза (рис. 8).

Рис. 8. Прививка за кору, 1-й способ: а — простая; б — с седлом (уступом)

На нижнем конце черенка делают косой срез, как при простой копулировке. На толстых черенках делают уступ, для чего в верхней части косого среза наносят поперечный надрез на глубину до 1/3 диаметра, и, начиная от тонкого конца, движением ножа на себя утончают черенок. Такой черенок в меньшей степени разъединяет кору подвоя с древесиной в месте прививки. На тонких черенках уступов не делают.

Выполнив основной косой срез, черенок поворачивают вокруг продольной оси и с наружной стороны делают второй срез длиной 2—3 мм с небольшим захватом древесины. Готовый черенок вставляют между корой и древесиной симметрично продольному разрезу коры на подвое до упора уступа в торец. Черенки с простым косым срезом заглубляют за кору с таким расчетом, чтобы верхний край косого среза не доходил до торцевой поверхности подвоя на 2—3 мм.

ОСОБЕННОСТИ ВСТАВКИ ЧЕРЕНКА ПРИ ПРИВИВКЕ ЗА КОРУ. При прививке за кору в зависимости от диаметра подвоя вставляют один, два или более черенков, но не ближе 1 см друг от друга. После этого производят плотную обвязку пленкой, а торец подвоя и верхние срезы на черенках замазывают садовым варом.

Если кора подвоя толстая, а привои тонкие, можно не делать продольного разреза, а вставлять черенки за кору с помощью специального плоскоокруглого шила (короотделителя).

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИВИВКИ ЗА КОРУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ОТ ПРОДОЛЬНОГО РАЗРЕЗА

Рис. 9. Прививка за кору

Существует еще один способ прививки за кору. При этом способе кору подвоя приподнимают только с одной стороны продольного разреза. На основании черенка делают обычный косой срез длиной 4—5 см, а с целью лучшего контакта прививаемых компонентов на соответствующей боковой кромке черенка производят узкий продольный срез коры без захвата древе-- сины. Затем поворачивают черенок в удобное положение и с наружной стороны делают более короткий косой срез, примерно вдвое короче основного. Для лучшего вхождения черенка за кору последний срез должен быть слегка скошенным в сторону, противоположную обрезанной продольной кромке. Толстые черенки можно зарезать к уступам, как и в предыдущем случае (рис. 9).

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИВИВКИ ЗА КОРУ ИНКРУСТАЦИЕЙ. Существует также способ прививки за кору инкрустацией. Преимущество его по сравнению с ранее перечисленными способами заключается в том, что он обеспечивает хороший контакт неповрежденных клеток камбия черенка и подвоя на всем протяжении выреза и не имеет пустот между черенком и корой подвоя. Если кора подвоя значительно толще привитого черенка, перед обвязкой на каждый черенок следует положить клинышки, чтобы они прижали черенки к древесине подвоя при обвязке.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИВИВКИ ЗА КОРУ ИНКРУСТАЦИЕЙ. Прививка за кору инкрустацией выполняется следующим образом. Сначала подвой срезают секатором или спиливают ножовкой и зачищают торец. Потом готовят черенок. Основной косой срез на черенке может быть с уступом или без него. Срез на внешней стороне черенка делают длиной около 1 см. Затем обе кромки черенка слегка зачищают до древесины тонкими продольными срезами (рис. 10).

Рис. 10. Прививка за кору инкрустацией

После этого на кору подвоя под небольшим углом друг к другу наносят два продольных разреза длиной 4—5 см. Для этого вначале делают первый

(левый) разрез, к нему прикладывают готовый черенок, стараясь не прикасаться им к коре, и по правой кромке его определяют местоположение второго разреза. Такая примерка необходима для того, чтобы отделяемая полоска коры подвоя точно соответствовала ширине основания черенка или же была чуть-чуть уже.

Выполнив второй разрез, лезвием ножа приподнимают полоску коры на торце подвоя и вставляют черенок. Он должен плотно входить в вырез коры и упереться уступом в торец подвоя. Отделенную полоску коры подвоя обрезают на такой высоте, чтобы остающийся клапан полностью закрывал наружный короткий срез на нижнем конце черенка.

Аналогично вставляют по периферии поперечного среза подвоя другие черенки и производят обвязку. Затем садовым варом замазывают верхние срезы привитых черенков и торец подвоя.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОМ. Прививку черенком применяют для перепрививки и лечения деревьев, при выращивании саженцев методом зимней прививки, со вставками карликовых и полукарликовых подвоев, во втором поле питомника (на подвоях с неприжившейся окулировкой), для создания садов на устойчивых штамбо- и скелетообразователях.

К моменту прививки черенки должны находиться в состоянии покоя. Их заготавливают в начале зимы до наступления сильных морозов. Для черенков срезают ростовые приросты длиной 39—40 см с периферии кроны. Их хранят в холодном подвале в песке при температуре 0...+2 °С или в снегу. Для прививки берут черенки с 2—3 почками.

Для работы понадобится прививочный, или копулировочный, нож, заточенный до остроты бритвы. Длина косого среза должна быть ровной. Между срезом и плоской поверхностью лезвия прививочного ножа не должно быть просветов.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВИВКИ В ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ПОЛУРАСЩЕП. Прививка в периферийный полурасщеп применяется при перепрививке подвоев диаметром 1,5 см и более и отличается от предыдущих тем, что расщепы выполняются прививочным ножом и не доходят до противоположного края поперечного среза подвоя, а располагаются под некоторым углом к центру. Чем толще подвой, тем под более острым углом наносят срезы (рис. 11).

Рис. 11. Прививка в периферийный полурасшеп:

а — черенок с симметричными косыми срезами;

б — основание черенка с уступами

Сначала подвой в месте прививки спиливают ножовкой или срезают секатором, а торец зачищают ножом. Затем, в зависимости от диаметра подвоя, прививочным ножом делают 1—2 или более специальных заре-зов. При этом подвой поддерживают левой рукой со стороны, противоположной зарезу, и все лезвие ножа заглубляют так, чтобы носок клинка вошел в подвой на 2—3 мм, а пяточная часть — на 8—10 мм по поперечному срезу подвоя.

Основанию прививаемого черенка придается форма, как и при прививке в боковой зарез.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЗАМЕНЫ СОРТОВ И ПЕРЕПРИВИВКИ. Замена сортов или перепрививка плодовых деревьев на другие сорта выполняется в тех случаях, когда имеющиеся сорта морально устаревают и со временем становятся менее ценными по сравнению с новыми или если на дереве хотят создать коллекцию сортов. Бывают такие случаи, когда саженец оказывается не того сорта, какой был назван при продаже. Многие садоводы заменяют сорта путем выкорчевки деревьев и посадки новых. Однако замена сортов может производиться без удаления деревьев, путем перепрививки. Перепрививка более рациональна, так как уже через 3—4 года с перепривитых деревьев можно получать хорошие урожаи.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПРИВИВКИ

Перепрививку целесообразно проводить только на здоровых деревьях не старше 15 лет, с хорошим ростом, не имеющих повреждений штамба и оснований скелетных ветвей. Черешки заготавливают осенью, до наступления сильных морозов. Лучшие сроки перепрививки — весной, с 5 по 10 мая. Однако эту работу можно проводить до начала сокодвиже-ния (в конце марта — начале апреля) и завершить после окончания цветения плодовых растений (в конце мая — июне). Черенки берут с побегов текущего года.

ПЕРЕПРИВИВКА ДЕРЕВЬЕВ НЕ СТАРШЕ 3 ЛЕТ. Подготовка дерева к прививке и выбор ее способа зависят от сроков прививки, возраста деревьев и породовых особенностей. Деревьям не старше 3 лет можно привить новый сорт в основания 3—5 ветвей путем летней окулировки. Ветви окулируют на расстоянии 10—20 см от ствола, а лидер — выше уровня окулировки ветвей на 15—30 см. На каждую ветвь прививают по 2—3 щитка. Непривитые ветви вырезают. Ранней весной ветви срезают над окулировкой на шип длиной 10—13 см. К нему подвязывают молодые побеги нового сорта. Шипы вырезают через 1 год у основания ветвей.

ПЕРЕПРИВИВКА 5—6-ЛЕТНИХ ДЕРЕВЬЕВ. Для перепрививки 5—6-летних деревьев весной их вет

21:45
4374

Поливают деревья в зависимости от влажности почвы весной, летом или осенью перед листопадом. Лучший способ полива — дождевание (через распылители). При отсутствии водопровода полив проводят напуском или в канавки глубиной 10—15 см (вокруг дерева). После полива полезно рыхлить почву, как и после дождей, чтобы не образовалась почвенная корка, которая будет препятствовать поступлению воздуха в почву. Воздух же необходим для активной деятельности корней, микроорганизмов, для почвенных процессов. Норма полива — 2—3 ведра на 1 м2 приствольной площади (вода должна проникнуть на глубину залегания основной массы корней, то есть на 50—60 см).

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В МЕЖДУРЯДЬЯХ ОВОЩЕЙ

Если междурядья заняты овощными культурами, то и уход за ними обеспечивают такой, какой требуют эти культуры.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В МОЛОДЫХ ГРУШЕВЫХ САДАХ

Молодые деревья груши, особенно привитые на лесной груше, имеют слаборазвитую корневую систему и нуждаются в заботливом уходе. Их приствольные круги надо периодически рыхлить, пропалывать от сорняков, удобрять. Опыт показывает, что задернение приствольных кругов губительно действует на молодые деревья. Нельзя также допускать глубокой вспашки в приствольных полосах и заваливания почвой приствольных полос и штамбов.

Чтобы вырастить хороший продуктивный грушевый сад, междурядья надо содержать под черным паром до окончания формирования кроны и начала плодоношения. В дальнейшем в саду можно высевать горький люпин или другие сидераты и запахивать их в почву.

21:18
3157

Боярышник широко распространен в нашей стране как плодовое, лекарственное и декоративное растение. Он отличается обильной ежегодной урожайностью, высокими вкусовыми и лечебными качествами плодов, разными сроками созревания, зимостойкостью и засухоустойчивостью.

Пектиновых веществ в плодах боярышника больше, чем в плодах алычи и лимона. Некоторые виды боярышника по содержанию каротина не уступают моркови и шиповнику.

Плоды после заморозков теряют дубильные вещества и становятся более сладкими и менее терпкими. Наличие органических кислот придает им приятный вкус.

Они пригодны для различных видов переработки. Из них готовят варенье, желе, пастилу, компоты, кисели, их используют в качестве начинки для пирогов.

В поджаренном виде плоды применяются как суррогат чая.

Зрелые плоды боярышника сушат в духовках и используют в зимний период для различных кулинарных изделий. Из коры и листьев изготавливают отвар, окрашивающий ткань в красный цвет.

Плоды, листья и цветки боярышника, содержащие биоактивные вещества, используют как лекарственное сырье. Боярышник находит широкое применение в декоративном садоводстве, его крона удобна для стрижки и формирования.

Боярышник произрастает в виде кустарника или деревьев высотой 10 м и более с плотной округлой кроной, ветви имеют колючки. Кора деревьев серая со светлыми или темными оттенками, гладкая, с возрастом трещиноватая.

В средней полосе боярышник цветет со второй половины мая до первой половины июня. Продолжительность цветения — 10—20 дней. Обычно цветки не попадают под весенние заморозки.

В зависимости от вида боярышник созревает с августа по сентябрь и даже октябрь. Плодоношение обильное, с одного взрослого растения получают от 4 до 20 кг плодов.

Боярышник отличается зимостойкостью, засухоустойчивостью и долголетием: растения живут до 200—300 лет. С возрастом зимостойкость их увеличивается.

Боярышник светолюбив. В затененных местах рост и урожайность его заметно снижаются.

Боярышник размножают семенами, отводками, корневыми отпрысками, черенками и прививкой.

21:05
3590

Рябина насчитывает 80 видов, из них в России культивируются только два: рябина обыкновенная и рябина садовая. Это наиболее зимостойкая плодовая порода. Размножается семенами, порослью, прививкой. Плоды используются в свежем виде после лежки или промораживания.

Черноплодная рябина (арония) — ценная плодовая культура, получившая в последние десятилетия широкое распространение в России, особенно в районах Нечерноземной зоны. Рябина обладает многими ценными свойствами. Ее отличают зимостойкость, скороплодность, ежегодное плодоношение, высокая урожайность, неосыпаемость плодов при созревании и их лежкость, устойчивость против вредителей и болезней, легкость сбора плодов. Сравнительно позднее цветение растений рябины обеспечивает их меньшую повреждаемость весенними заморозками.

Плоды аронии обладают хорошим вкусом. По содержанию витамина Р черноплодная рябина близка к шиповнику и терну и значительно превосходит все остальные плодовые и ягодные культуры. Содержание йода в мякоти плодов аронии в 3—5 раз больше, чем в смородине, малине, крыжовнике, землянике и яблоках. Количество железа в мякоти плодов достигает 1,5 мг %.

Черноплодная рябина — многолетний кустарник высотой 1,5—3 м. Отличается большой побегообразовательной способностью. Молодой куст компактный, с возрастом становится раскидистым. Корневая система разветвленная, мочковатая, располагается в слое 15—20см, вертикальные корни проникают на глубину 1 м и более.

Черноплодная рябина плодоносит на кольчатках, копьецах и плодовых прутиках. У более старых ветвей плодоношение в большей степени сосредотачивается на кольчатках.

Плоды рябины яблоковидные, округленные. Масса плода — 1 —1,5 г. Созревают плоды во второй половине августа — начале сентября.

В Нечерноземной полосе России в особо суровые зимы кусты рябины иногда подмерзают. Однако она хорошо восстанавливается и на второй год опять начинает плодоносить.

Черноплодная рябина, как и большинство плодовых растений, светолюбива, при недостатке света слабо развивается и плохо плодоносит.

Она требовательна к влаге, что связано с особенностями развития ее корневой системы, обычно располагающейся в почве неглубоко.

Рябина хорошо растет на структурных влажных почвах с достаточным содержанием питательных веществ.

Размножается черноплодная рябина семенами, горизонтальными и вертикальными отводками, зелеными черенками. Основной способ размножения — семенной. При этом сохраняются хозяйственно-ценные признаки растения.

Зелеными черенками рябина хорошо размножается при использовании ростовых веществ и искусственного тумана. Для получения штамбовых растений можно применять окулировку на подвое обыкновенной лесной рябины.

При семенном способе размножения рябина начинает плодоносить на 3—4-м году после посадки в сад, а при размножении вертикальными отводками — на 2—3-й год.

21:03
3450

Айва представлена одним видом — айва обыкновенная, который объединяет несколько разновидностей. Родина — Закавказье.

СОРТА АЙВЫ

Анжерская — французский сорт. Деревья среднерослые, скороплодные, плоды яблоковидной формы. Кожица гладкая, лимонно-желтого цвета. Мякоть плотная вокруг сердечка с грануляциями. Используют для переработки и для употребления в свежем виде.

Илъменная — деревья урожайные, среднезимостойкие. Плоды выше средней величины. Кожица ярко-желтого цвета. Мякоть имеет небольшое количество каменистых частиц, кисло-сладкого вкуса. Используют для переработки и употребления в свежем виде.

Коллективная — сорт высокоурожайный, засухоустойчивый и зимостойкий. Деревья среднерослые. Плоды крупные, яблоковидные, ярко-желтые. Мякоть светло-желтая, средне-плотная, с малым содержанием каменистых клеток. Плоды хранятся 2—3 месяца.

Краснослободская — сорт средней зимостойкости, урожайность хорошая. Деревья низкорослые, с редкой раскидистой кроной. Плоды крупные (до 400 г), яблоковидные, ребристые, ярко-желтые. Мякоть светло-желтая, среднеплотная, сочная, ароматная. Каменистых клеток почти нет. Плоды хранятся до 3 месяцев.

Тепловская — сорт хорошей зимостойкости и урожайности. Деревья среднерослые, плоды среднего размера, иногда крупные, яблоко-видные, желтые. Мякоть плотная, ароматная, с большим количеством каменистых клеток, расположенных вокруг сердечника. Плоды хранятся 3—4 месяца.

Айва — небольшое дерево или кустарник высотой 1,5—3 м с раскидистой кроной и стволом диаметром до 50 см, одетым темно-серой или черновато-коричневой, тонкой, постоянно отслаивающейся корой. Листья очередные, яйцевидные или овальные, крупные, сверху темно-зеленые, снизу серовато-войлочные. Цветки — одиночные, крупные, белые или розовые, на коротких опущенных цветоножках — появляются в мае-июне. Плоды ароматные, шаровидной или грушевидной формы, лимонно- или темно-желтые, у некоторых сортов с легким румянцем. Мякоть их жесткая вследствие наличия многочисленных каменистых клеток, малосочная, терпкая, сладковатая. Семена многочисленные, коричневого цвета, сверху покрыты сильно ослизняющейся в воде кожурой. Плоды созревают в сентябре— октябре.

В диком виде айва встречается на Кавказе, в Средней Азии. Растет на опушках леса, в зарослях кустарников, вблизи водоемов, на равнинах и склонах гор. Широко распространена в культуре во многих странах мира; на территории бывшего Союза — на юге европейской части, на Кавказе и в Средней Азии.

Культура айвы известна с глубокой древности. В местах своего естественного обитания была введена в культуру 4 тысячи лет тому назад.

В настоящее время известно несколько десятков сортов айвы, которые различаются по строению цветков, листьев и плодов, времени цветения и плодоношения и ряду других биологических особенностей. Имеются, например, сорта карликовые, высотой 1—2 м, с мелкими плодами — весом 30—40 г, и высокорослые (8—10 м) с крупными плодами — весом до 1,5—2 кг и даже до 3 кг. Лучшими сортами являются Анжер-ская, Масляная ранняя, Самаркандская крупноплодная, Хорезмская яб-локовидная.

Айву выращивают в виде штамповых деревьев; ветви от ствола отходят под разными углами вплоть до полного свисания, образуя низкие кроны. В первые годы у айвы наблюдается активный рост, а затем со вступлением дерева в пору плодоношения он заметно ослабевает. Плодоносит на 3—4-й год не только на однолетних побегах и прутиках, но и на плодовых образованиях типа сложных кольчатых.

Корневая система айвы состоит из горизонтальных и вертикальных корней, залегающих неглубоко — в пределах 1 м, благодаря чему айва с успехом выращивается на участках с неглубоким залеганием грунтовых вод, но не ближе 1 метра. Горизонтальные корни айвы расходятся довольно широко и превышают проекцию кроны иногда в 3—4 раза. Основная масса активных корней располагается неглубоко, и это необходимо учитывать при проведении междурядных обработок. К почвенным условиям малоприхотлива, даже переносит слабое засоление, но очень отзывчива на удобрения и орошение. Айва считается теплолюбивой культурой, однако имеется целый ряд сортов, успешно произрастающих в южных зонах Поволжья. Айва лучше других плодовых культур выносит задернение, хотя ее прирост и плодоношение также снижаются.

Лучше всего почву поддеревьями айвы содержать в черном паре. Основную обработку почвы проводят осенью на глубину до 15 см в середине междурядья и на глубину 10—12 см около деревьев. Во время вегетации делают 5—6 рыхлений на глубину до 8 см. Отрицательное влияние продолжительного содержания почвы под черным паром устраняется периодическим внесением навоза, выращиванием культур для зеленого удобрения, а также кратковременным задернением.

Айва — растение светолюбивое и теплолюбивое, культивируется в основном в южных районах страны, где морозы не превышают 15 °С, а среднегодовая температура воздуха 9 °С и выше. Некоторые сорта, выращиваемые в Поволжье, выдерживают понижение температуры до —37 °С. В Белоруссии айва недостаточно зимостойка, в суровые зимы повреждаются однолетние побеги, а иногда и более старые ветви. Поэтому здесь она приобретает кустовидную форму высотой 3—4 м. Разводится обычно на юге республики. Плоды ее созревают нерегулярно, и только в годы с очень продолжительной теплой и солнечной погодой она может дать неплохой урожай. При недостатке влаги плоды мельчают, в них появляется большое количество каменистых клеток. При регулярном орошении айва хорошо растет и плодоносит. В течение вегетационного периода необходимо поддерживать влажность почвы выше 65 % от предельной полевой влагоемкости.

Первый полив дают перед цветением. В случае ранневесенней засухи этот полив обеспечивает хорошее завязывание плодов и удовлетворительный прирост. Второй полив проводят в середине июня, а' следующие два-три — до сентября. Эти поливы обеспечивают нормальный прирост и хорошее развитие плодов. Поливку молодых деревьев следует прекратить к концу августа для того, чтобы могли хорошо вызреть их побеги.

Айву часто разводят по берегам водоемов и в долинах рек. Для ее возделывания требуются суглинистые, богатые питательными веществами почвы. На более легких почвах (супесчаных, песчаных) она снижает урожайность.

Размножается айва семенами и вегетативно — прививкой, отводками, корневой порослью и черенками. Семена высевают осенью или весной после стратификации в течение 2 месяцев. Культурные сорта чаще размножают прививкой на сеянцы айвы или боярышника. Прививки делают в первой половине лета. При размножении отводками используют однолетние или двухлетние побеги, образующиеся у основания дерева. В Нижнем Поволжье распространен способ размножения сортовой айвы корневыми отпрысками. При размножении черенками их нарезают осенью, а весной высаживают в холодный парник для укоренения. При всех способах вегетативного размножения саженцы, подращиваемые в питомнике в течение 1—2 лет, переносят на постоянное место обычно весной. Деревья айвы должны иметь низкий штамб (40—50 см). Формируют их обыкновенно по улучшенной ярусной системе с двумя ярусами скелетных ветвей. Первый ярус состоит из 3—4 ветвей, а второй — из двух. Расстояние между ярусами 60—70 см. Высаживают однолетние саженцы, которые укорачивают на 70— 80 см от поверхности почвы.

В течение лета проводят те же операции (отбор скелетных ветвей и т. д.), что и у яблони. Ветки, оставленные в качестве скелетных, укорачивают на 1/3~1/4 их длины. Сильную обрезку делать не следует, так как она чрезмерно усиливает рост побегов, вызывает загущение кроны и задерживает плодоношение.

Цветки айвы располагаются на верхушке небольших побегов с 7—9 листьями. Эти побеги образуются весной из почек, расположенных на однолетних ветках слабой и средней силы роста. При обрезке плодоносящих деревьев айвы следует укорачивать лишь сильные однолетние ветки. При прореживании кроны удаляют как очень сильные, так и очень слабые ветки, а также все сухие, поврежденные и трущиеся части дерева.

Усохшие концы ветвей обрезают до здоровой древесины. Старые и слабые деревья обрезают сильнее.

Если после прореживания и укорачивания однолетних веток рост айвы не усилится до необходимой степени, приступают к омолаживающей обрезке. Айва положительно реагирует на омолаживание. Обрезку проводят таким же образом, как и у яблони. Разница состоит лишь в том, что у айвы она должна быть немного слабее. Путем удобрения и обрезки на деревьях айвы можно поддерживать постоянный хороший вегетативный рост, что является залогом ежегодных, высоких и доброкачественных урожаев. Омолаживающая обрезка удлиняет продуктивный период деревьев айвы.

Деревья айвы долговечны, живут около 50—70 лет, но обильно плодоносят в течение 30—50 лет. Зацветает айва на 3—4-й год после посадки, массовое цветение и плодоношение наступает на 8— 10-й год. Плоды собирают вручную в период полного созревания, укладывают в ящики и хранят в прохладном помещении при температуре 2—5 °С. В таких условиях они могут сохраняться до весны. Во время хранения плоды становятся более мягкими, в них увеличивается содержание Сахаров и кислот, исчезает вяжущий вкус.

Зрелые плоды айвы содержат до 12 % Сахаров (фруктозы, глюкозы, сахарозы), 0,47—2,52 % органических кислот (яблочной, винной, лимонной), дубильные вещества (до 1 %), пектин (до 2,9 %), витамины С (30—40 мг %). Вь В2, каротин, аминокислоты, катехины, эфирное масло, значительное количество калия, много микроэлементов, в том числе железо, медь, бор, марганец, алюминий, никель и др. В семенах обнаружено большое количество крахмала, пектиновых, смолистых веществ, крайне необходимых для человека, особенно в профилактических целях и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и крови. Лечебные свойства плодов айвы определяются их вяжущими качествами (применяются при желудочно-кишечных заболеваниях), слизь из семян обладает противовоспалительными свойствами. Богатый набор различных элементов позволяет использовать айву при лечении заболеваний печени, ОРЗ и т. д. Кроме ценности плодов, кусты айвы, обладая декоративными свойствами, украшают дачный и приусадебный участок. Их также с успехом используют для посадки в парках, скверах и других местах отдыха.

Таким образом, наличие 1—2 деревьев айвы на вашем садовом участке будет полезным.

20:59
4286

Груша — вторая по широте распространения семечковая порода. Происходит из Европы и Сибири. Зимостойкость у нее меньше, чем у яблони. Груша популярна прежде всего благодаря прекрасному вкусу своих плодов. Они используются преимущественно в свежем виде, а также для переработки на соки, компоты, мармелад, пастилу, сушку и сидр. По времени созревания плодов различают сорта летние, осенние и зимние. Плоды груши содержат: воды — 84,6 %, сахара — 5—15,7 %, кислоты — 0,1 — 1,99 %, дубильных веществ — 0,06—0,12%, золы — 0,18—0,44%, витаминаА, В] В2 С и PP.

Сок и отвары из плодов груши применяют как сахаропонижающие средства при сахарном диабете, как мочегонное средство при мочекаменной болезни. Отвар сушеных груш рекомендуется при лихорадочном состоянии, кашле.

Деревья груши в благоприятные годы способны давать очень хорошие урожаи.

По своим биологическим особенностям груша сходна с яблоней.

У груши крона пирамидального строения, которое проявляется благодаря естественному преобладанию в росте как проводника, так и основных ветвей. Груша имеет высокую пробудимость почек, несильно выраженную побегопроизводительную способность, из-за чего крона бывает более редкая, чем у яблони, отличается более интенсивным ростом.

Обычно время жизни груши разделяют на несколько периодов. До начала плодоношения (7—10 лет после прививки), как правило, происходит сильный рост корней и надземной части. С 10—20 лет идет нарастание урожая, и, одновременно, деревья сильно растут. С 20 до 40 лет у дерева период максимального плодоношения, и рост идет за счет образования плодовой древесины. После 40—45 лет наступает период снижения плодоношения, и в то же время начинается усыхание ветвей. В этот период важно проводить омолаживающую обрезку кроны деревьев или же их выкорчевывают и заменяют новыми.

У деревьев груши более долговечны скелетные, полускелетные ветви и обрастающая древесина. Однолетние приросты бывают прямыми, коленчатыми, дугообразными, а почки на них могут быть прижатыми, слабосильно оттопыренными, что является сортовым признаком.

Закладка цветковых почек происходит на приростах текущего года. Они, как и у яблони, размещаются на коротких приростах (кольчатках, копьецах, прутиках), причем кольчатки могут быть простыми (однолетние) и сложными.

У некоторых сортов груши копьецо может заканчиваться колючкой. На следующий год на нем иногда образуются кольчатки. Но колючки (иглы) могут быть и стеблевого происхождения. При благоприятных условиях плодовые почки могут сформироваться и на длинных приростах.

Лучшего качества плоды формируются на 2—3-летней древесине, так как условия освещения ветвей благоприятно сказываются на питании плодов. На древесине более старшего возраста количество цветковых почек уменьшается.

Большинство сортов груши плодоносит более регулярно, чем яблони. Как мы уже упоминали, возбудимость почек у груши выше, а побегообразо-вательная способность — ниже. Поэтому кроны у большинства сортов более редкие.

Повышенная возбудимость спящих почек способствует образованию большого количества волчков, обеспечивает быстрое восстановление кроны после механических повреждений и повреждений морозом.

При благоприятных условиях деревья груши культурных сортов очень долговечны, живут 80—90 лет, достигая высоты 15 и более метров. Лучше всего им подходят почвы, богатые питательными веществами среднего механического состава, глубоко окультуренные и теплые. По сравнению с яблоней они легче переносят карбонатные почвы и реже страдают от хлороза. Но груша — светолюбивое дерево и поэтому требует солнечного местоположения. В загущенных посадках она страдает значительно сильней, чем яблоня. При этом резко снижается количество и качество сформировавшихся цветковых почек. Недостаток света отрицательно сказывается и на формировании плодов, их вкусе, величине — во всяком случае, в большей степени, чем у яблони.

Снижается качество плодов и при избытке тепла и сухости воздуха, при этом плоды мельчают, в них увеличивается количество каменистых образований.

Культурные сорта, привитые на сеянце лесной груши, обладают высокой засухоустойчивостью благодаря стержневой, уходящей далеко в глубь почвы корневой системе. Корни у груши, так же как и у других плодовых растений, являются менее зимостойкими, чем надземные органы дерева. В зависимости от климатической зоны и типа подвоя корни ее переносят температуры до 13—20 °С ниже нуля.

Для нормального роста, развития и плодоношения груши необходимо оптимальное содержание воды. Как избыток, так и недостаток воды отрицательно сказывается на жизнедеятельности листьев и всего грушевого дерева.

При ранневесеннем недостатке влаги слабо развиваются листовые почки, большинство из них не пробуждается и остается в состоянии покоя. Молодые листья развиваются медленно, и побеги растут слабо.

20:57
3471

Яблоня — самая распространенная плодовая порода. Происходит из Восточной Азии. Имеет широкий ареал: от 63° северной широты до южных границ. Деревья в саду могут достигать высоты 6—8 м, но обычно их рост ограничивают на уровне 2,5—4 м. В зависимости от сорта и подвоя яблоня вступает в фазу плодоношения в возрасте 3—15 лет и живет 20—100 лет.

Яблоки содержат до 14,6 % Сахаров, от 0,2 до 0,68 % органических кислот, 0,07—0,26 % дубильных веществ, витамины А, В1; В2, С, РР и другие.

Используются главным образом в свежем виде и перерабатываются для получения повидла, варенья, мармелада, морса, пастилы, сухофруктов, соков и целого ряда других продуктов.

Яблоня — исключительно урожайная культура, причем при правильно организованном уходе за деревом и почвой способна давать хорошие урожаи ежегодно.

Имейте в виду, что дерево будет ежегодно плодоносить только в том случае, если у него наблюдается ежегодный рост побегов. Если при хорошем урожае годичные приросты достигают длины 40—50 см, то на следующий год можно также ожидать неплохой урожай. Это объясняется тем, что чем больше листьев на дереве, тем больше они могут образовать питательных веществ, необходимых для создания урожая текущего года и закладки плодовых почек на следующий год. Считается, что в среднем на образование каждого плода и обеспечение урожая будущего года требуется 60—70 нормально развитых листьев.

Вместе с тем, если у дерева наблюдается очень сильный рост, то это отрицательно сказывается на урожайности. Поэтому при правильно организованном орошении, внесении органических и минеральных удобрений и других агромероприятиях по уходу за почвой большое значение имеет обрезка крон деревьев. Скажем, деревья дали годичные приросты больше 1 м, иногда 2 м (внесли избыток азотных удобрений, чрезмерно поливали). С одной стороны, вроде бы неплохо деревьям, — хороший уход, раз так растут. С другой стороны, происходит плохое вызревание таких ветвей, и как итог — пониженная зимостойкость, слабое обрастание боковыми веточками, несущими урожай, некомпактные кроны в будущем. Нельзя допускать такой рост: можно в середине лета прищипнуть верхушку побегов, подкрутить ветку под нижележащую, прекратить поливы, залужить сад и т. д. Помните, нормальный прирост — 40—60 см.

Весной на деревьях яблони сначала распускаются вегетативные, а затем уже цветковые почки. Яблоня образует значительно больше цветков, чем требуется для получения урожая. При обильном цветении для создания нормального урожая используется только 10—15 % цветков. Если плодов завязывается больше 20—25 % от наличия цветков, то на следующий год урожай будет ниже. Садоводу не следует огорчаться, если при обильном образовании завязей в июне значительное количество их опадает. Это значит, что дерево сильное, способно само нормировать урожай и обеспечить ежегодное плодоношение.

Разница между сроками цветения ранних, средних и поздних сортов не превышает 2—3 дней. Цветение продолжается обычно в течение 6— 15 дней, в зависимости от погодных условий. Почти все сорта яблони являются перекрестно опыляющимися. Поэтому для получения урожая необходимы сорта-опылители.

Закладка цветочных почек для урожая следующего года начинается в июне или начале июля, и на разных плодоносных побегах неодновременно: раньше всего на старых органах (плодухах), затем на более молодых (кольчатках), потом на коротких однолетних побегах и, наконец, в пазушных почках на длинных однолетних ветвях. К началу октября зачатки всех органов цветка бывают уже заложены.

Корни у яблони, как и у других плодовых культур, двух видов: горизонтальные и вертикальные, независимо от типа подвоя.

Горизонтальные корни размещаются обычно в поверхностных, дольше и лучше прогреваемых слоях почвы на глубине 30—70 см, где больший доступ воздуха и влаги. В этих слоях почвы особенно много полезных микроорганизмов и необходимых для дерева питательных веществ. Именно горизонтальные корни играют решающее значение в питании плодовых растений. При благоприятных условиях у одиночно-стоящих деревьев горизонтальные корни могут занимать большие пространства, достигая в диаметре до 22 метров.

Вертикальные корни проникают в почву иногда на 20 метров. По этим корням поступают вода, питательные вещества и некоторые микроэлементы из более глубоких горизонтов почвы и почвогрунтов. Кроме того, вертикальные корни придают дереву устойчивость.

Яблоня обладает большой корнеобразовательной способностью. Общая длина корней, как горизонтальных, так и вертикальных, с годами увеличивается у молодых деревьев, а потом уменьшается. Основная же масса корней располагается в зоне проекции кроны.

Глубина залегания корневой системы яблони зависит от подвоя. У семенных она проникает глубже, у вегетативно размножаемых — мельче.

Имеют значение сортовые особенности. Так, на одном и том же подвое на одинаковых почвах у Пепина литовского корни длиннее, чем у Ренета Симиренко. Большое влияние на силу развития корневой системы и глубину ее залегания оказывает почва. На рыхлых почвах с легкими почвогрунта-ми корни растут очень хорошо.

Для выращивания яблони благоприятны черноземы, пойменные легко-суглинистые и супесчаные почвы, каштановые и другие. Однако при большом содержании карбонатов, сульфатов, хлоридов и других вредных солей корни развиваются слабо или совсем не растут.

Непригодны для яблони также глубокие песчаные почвы с близким залеганием грунтовых вод.

Если поверхностные слои почвы благоприятны для роста, а на определенной глубине залегает горизонт со значительным содержанием солей, плотных глин или каменных плит, то корни располагаются только в верхних горизонтах. В отдельных случаях они могут залегать очень мелко, поэтому на таких почвах глубокая обработка междурядий сада недопустима: можно нанести существенный вред корневой системе. Кроме того, на таких почвах нельзя допускать высокой плотности посадок на единицу площади: за счет малой глубины корневая система будет разрастаться в горизонтальном направлении, и питание дерева будет недостаточным.

По сравнению с другими плодовыми культурами (айва, хурма, орехи) яблоки не очень ценны. Их лечебное действие более чем скромно. Но яблоки почти всегда под рукой. Они должны быть в ежедневном рационе. Помимо всем известных витаминных ценностей свежих яблок, они содержат кислоты, минеральные соли, пектины и другие необходимые соединения. Яблоки полезны при склерозе, гипертонии. Постоянное их потребление понижает кровяное давление, уменьшает головные боли, головокружения. Сладкие яблоки полезны при желудочных заболеваниях, при болезнях сердца, печени, почек, кислые — при ожирении, сахарном диабете.

Пектиновые вещества выводят из организма ядовитые, радиоактивные вещества, холестерин.

Подбор сортов яблони для сада должен удовлетворять потребности семьи в плодах в течение довольно длительного времени, почти круглый год. Поэтому в саду должны быть сорта летнего, осеннего и зимнего сроков созревания. Учитывая, что для зимнего хранения пригодны только зимние сорта, количество деревьев и набор сортов зимнего срока созревания должны быть больше, чем летних и осенних, вместе взятых.

20:56
3565

К группе семечковых пород относят яблоню, грушу, айву, рябину, аро-нию черноплодную, мушмулу, боярышник, иргу. Это древесные растения, за исключением ирги и аронии черноплодной. Они занимают более половины площади садов России. Из них наиболее распространены яблоня, груша и айва. Все перечисленные роды относятся к семейству “резанные” (RosaceaeJuss).

Плод — яблоко, которое формируется из разросшегося мясистого цветоложа.

Плоды семечковых разного срока созревания используют свежими и для переработки. Они транспортабельны, а яблоки и груши могут храниться при искусственном охлаждении более 250 дней.

20:54
3257

Текстовый блок

Мир пчеловодства - сайт пчеловодов - открывает для вас возможность познавать пчеловодство, общаться и обмениваться опытом, делиться интересной информацией с друзьями! 

Каждый может публиковать свои статьи, обзоры, объявления купить продать продукты пчеловодства, инвентарь и многое другое! Включайтесь - энциклопедия пчеловодства открывает перед вами свои границы!