Рассада

Работа в саду или огороде требует огромных затрат, как физических, так и духовных. Ведь необходимо не просто посадить растение, но и сделать это с душой и умом, пишет сайт 1rassada.ru

Для достижения успеха необходимо еще и действовать в соответствии с природой, а это бывает не так и легко. 2017 год обещает принести хороший урожай, но при условии, что вы будете следовать лунным циклам. А в этом вам поможет календарь посадки рассады 2017.

Благоприятные дни для посадки рассады в 2017 году по лунному календарю

Посев семян томатов на рассаду в 2017 году благоприятные дни
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7,11, 30, 31 (до 19:37) января.
1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.
Посев на рассаду семян перца и баклажанов в 2017 году
15, 16, 17 (до 08:11), 20, 21,22 (после 12:46), 23, 24 (до 19:34), 25, 26 января.
11 (после 15:53), 12, 13 (до 15:38), 16 (после 08:42), 17,18 (после 20:53), 19,20,21 (после 09:09), 22 февраля.
15 (после 17:12), 16,17,18,19, 20 (до 10:39), 20 (после 17:32), 21, 22 (до 15:21), 25 (после 12:08), 26, 27 (до 13:20) марта.
Благоприятные периоды для посева капусты на рассаду в 2017 году
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15 и после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7, 11, 30, 31 (до 19:37) января.
1, 2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.
Огурцы на рассаду в 2017 году лучше всего сеять в следующие периоды
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6, 7 (до 20:43), 7, 11, 29 (после 18:12), 30, 31 (до 19:37) января.
1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (после 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1,2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 30 марта.

Как выбрать семена для рассады

Одним и важнейших факторов, которые оказывают огромное влияние на урожай — это качество семян. Но сложность заключается в том, что не сразу можно разобрать какие хорошие, а какие нет. У каждого огородника есть свои секреты, мы же поведаем вам еще несколько хитростей.

Купить можно семена и в супермаркете, и в специализированном сетевом магазине, и даже на рынке. У каждого свои преимущества и недостатки, но главное — это отзывы о товаре и продавце. Можно узнать у знакомых дачников, а можно посмотреть и в интернете, а лучше и все сразу.

Но даже и с хорошими отзывами бывают промахи и можно попасть на некачественный продукт. Чтобы избежать такой участи, будьте внимательны и учитывайте следующие факторы:

покупайте только в проверенных вами местах, и даже если открылся другой магазин, где дешевле, не стоит рисковать. Если же вдруг вы решите купить дорогие семена в магазине, то обязательно сохраните чек, чтобы в случае брака вернуть их.
перед покупкой обязательно проверяйте сертификаты качества. И забудьте о стеснении и неудобстве. Помните, что это ваше законное право.
Не забывайте и об изучении информации, которая указана на упаковке:

Смотрите не только на срок годности и условия хранения, а читайте и то, что написано мелким шрифтом. Обращайте внимание и на срок созревания, в этом случае лучше отдать предпочтение ранним срокам.

Обозначения на упаковке тоже вам могут быть полезными. F1 — гибриды первого порядка, а F2 — это гибриды второго порядка. Не пугайтесь этим названиям, ведь гибриды ничего страшного в себе не несут. Это хоть и искусственно выведенные семена, ничего общего с генно-модифицированными продуктами не имеют. Более того, такие семена дают отличный урожай и устойчивы к болезням. Однако на следующий год с них семена не соберешь.

Чтобы не попасть на уловку производителей, знайте, что иногда высокая стоимость семян не оправдана. Таким примером служат дражированные семена или семена на ленте. Они хоть и облегчают посадку, но их цена порой значительно завышена.

Закаливание и посадка семян рассады

Дражированный семена не нуждаются ни в какой предварительной обработке перед посадкой. А вот обычные семена лучше перед посадкой закаливать. Это вам обеспечит хорошую всхожесть, защитит от вредителей и болезней, а также увеличит устойчивость перед погодными условиями.

Закаливают семена томатов, огурцов, перцев, кабачков. Их нужно на 5 -7 часов замочить до набухания при температуре 20 градусов, а затем на 6 часов положить в холодильник (не в морозилку!), и так делать пять дней подряд. Вместо этого семена можно, наоборот, прогреть в духовом шкафу — при температуре не выше 60° в течение трех часов. Существуют и другие способы подготовки семян к посеву — каждый дачник выбирает свой. Если вы отказались от закаливания семян, не забудьте перед посевом их замочить на ночь в воде, чтобы ускорить проклевывание семечка.

Почва может быть покупной, или своей, согласно мнению многих опытных дачников это не так важно. Но и в первом, и во втором случае необходимо её тщательно проверить на наличие различных мелких растений, их быть не должно. А перед тем, как высаживать рассаду, необходимо подготовить почву. Поместите её в широкую емкость, полейте кипятком с марганцовкой и оставьте так на 3-4 дня.

Высадку семян стоит осуществлять следующим образом:

  • Некоторые огородники высеивают семена в обычный грунт, в пакеты из-под соков. Можно использовать также стаканчики из-под йогуртов, торфяные горшочки или кубики.
  • В стаканчик необходимо сажать максимум 2-3 семечка, а иначе можете сделать только хуже.
  • Подкормку начинать лучше через месяц. Для этого используйте жидкое комплексное удобрение.
  • Почву засыпать лучше не доверху, а оставлять 4-5 сантиметров от края и по мере роста добавляйте землю.

Уход за рассадой и высадка в грунт

Пикировка рассады осуществляется в любой период, но чаще всего делается это, когда появится первый лист. Слабые растения в общей таре лучше срезать, оставляя сильные.

Не забывайте и о регулярном рыхлении почвы. Благодаря этому вы сможете обеспечить растения кислородом, а также защитить от развития бактерий. А чтобы избежать такую напасть как “черная ножка”, посыпьте почву золой.

Не забывайте только поворачивать горшочки к свету, чтобы растения не вытягивались в одну сторону. В остальных случаях для выращивания крепкой рассады без дополнительного освещения не обойтись. В качестве источника света проще всего использовать люминесцентные лампы или светодиоды.

Поливать рассаду следует только отстоянной водой, в которой нет хлора. За две недели до предполагаемой высадки в грунт начинайте закаливание рассады: выносите ее из теплой комнаты на балкон на пару часов, затем убирайте обратно. Через неделю рассада может «гостить» на балконе уже по 4-5 часов. Такая процедура ускорит цветение и плодоношение. Сроки по высадке рассады в грунт зависят от конкретной местности и погодных условий.

Источник

20:50
17585

Все рассадные овощные культуры делят на плохо переносящие пересадку и удовлетворительно переносящие ее. Огурец и петрушку, например, можно рассаживать или пикировать только в фазе семядолей. Цветную капусту рассаживают из рассадника в фазе двух-трех листочков, ее горшечную рассаду — при наличии пяти-шести листочков. Белокочанная и краснокочанная капуста хорошо переносят пересадку. Быстро восстанавливает корневую систему после пересадки помидор, сельдерей, кочанный салат. На основании этих данных разрабатывают мероприятия по подготовке рассады к высадке и самой посадке ее на гряду.

Во всех случаях растения необходимо приучить к тем условиям, в которых они окажутся после пересадки из теплицы, парника на постоянное место. Подготовка эта заключается в основном в закаливании, т.е. подготовке растений к более жесткому режиму температуры и влажности. Закалку начинают постепенно, в зависимости от культуры, за пять—десять дней до высадки, с тем чтобы уже за два-три дня до нее растения фактически находились в тех условиях, в которых они окажутся на гряде. Следует помнить, что чем моложе растение, тем при прочих равных условиях, оно легче переносит пересадку.

Безгоршечную рассаду, выращиваемую на хорошо подготовленном, структурном, питательном грунте, за восемь—десять дней до высадки нарезают ножом, как куски пирога, чтобы корневая система оказалась в маленьком кирпичике почвенного грунта. До нарезки или одновременно с ней дают соответствующую возрасту, состоянию растений с учетом плодородия грунта жидкую органо-минеральную подкормку. За восемь—десять дней нарушенная после нарезки корневая система будет активно восстанавливаться в пределах кубика йочвы. Если за сутки до пересадки рассаду обильно полить, то растение можно аккуратно перенести на гряду вместе с комочком гранта, пронизанным плотно переплетенными корнями.

При отборе на посадку рассаду стараются калибровать и сортировать по росту и развитию растений, подбирая одинаковые по количеству листьев, высоте и толщине стебля, длине его от корневой шейки до семядольных листьев. Если не удается сохранить комочек вокруг корней и они оголяются, а между выемкой из грунта и посадкой должно пройти более 10—15 мин, то корневую систему обрабатывают густой сметанообразной смесью. Овощеводы ее называют «болтушкой». Готовят «болтушку» из глины, коровяка и воды или из низингіого торфа и воды. В смесь можно добавить любое отпугивающее вредителей средство — табачную пыль и т.д.

Больные, уродливые, пораженные черной ножкой, без верхушечной ростовой почки и пораженные вредителями растения выбраковывают и уничтожают. Слаборазвитые экземпляры подкармливают, поливают и доводят к моменту посадки до нужного посадочного состояния.

При переносе, перевозке или покупке рассады нужно следить, чтобы листья не были помяты. Лист с нарушенным, поломанным скелетом, как правило, погибает или всю жизнь болеет, напрасно отбирая у растения питательные вещества и воду. Один измятый с разрушенным скелетом лист рассады капусты отдаляет готовность урожая на пять—семь дней.

Закаленную рассаду можно выбирать из почвы в любое время суток. Незакаленную лучше выбирать днем, так как утром охлажденный стебелек быстрее ломается. Высаживать рассаду, особенно безгоршечную, на гряду открытого грунта следует во второй половине солнечного дня. Если безгоршечная рассада правильно подготовлена к посадке и с момента выборки ее из грунта до посадки проходит не более 1 ч, причем весь период после выборки рассада укрыта от солнечных лучей и ветра мешковиной, рогожей и пр., приживаемость будет хорошая. Наилучшей приживаемости можно достигнуть, если, кроме того, посадочную лунку или бороздку полить (0,5—1 л на одно растение). Корень должен войти во влажное сырое ложе с хорошо разработанной почвой.
Перед поливом в лунку можно внести стакан перегноя или чайную ложку (3—5 г) соответствующих минеральных удобрений, которые после полива перемешаются с почвой. Строго соблюдают рекомендуемые нормы густоты стояния растений данного вида и сорта, чтобы не было взаимного угнетения соседних растений.

Горшечную рассаду из стаканчика также поливают до посадки (за сутки или не позднее чем за 2—3 ч). Выбить рассаду из пластмассового стаканчика или глиняного горшочка нужно так, чтобы полностью сохранить ком грунта вокруг корней. Для этого, опрокинув рассадное растение, ладонью одной руки резко бьют по дну стаканчика или горшочка, а другой рукой осторожно поддерживают горшочек у корневой шейки растения.

Если приходится высаживать слегка вытянувшиеся растения, то придерживаются следующих правил: на теплой легкой почве размещают рассаду глубже, на холодной, тяжелой — с наклоном верхушки к северу. Наклоняют примерно на 45° и под наклоненным стеблем делают почвенную подушечку. В результате растение будет тянуться к свету, т. е. на юг, и быстрее поднимется. После высадки корневая система и корневая шейка молодого растения должны быть плотно обжаты и закрыты почвой так, чтобы ростовая почка была выше уровня почвы в зависимости от культуры и сорта на 2—4 см.

11:01
3806

Перед разделкой, вскопкой, выравниванием граблями почвенный питательный грунт обильно поливают (лучше за сутки до подготовки почвы и посева). После Посева (раскладки семян) посевные бороздки или разбросанные. семена присыпают небольшим количеством (до 0,5 см) почвенной смеем, как: правило, торфосмеси. Если почвогрунт структурный и рыхлый, семена не присыпают. В обоих случаях после посева почву прикатывают лёгким каточком или прибивают доской «ляполкой».

Во избежание заболевания всходов чёрной ножкой — болезни, которая часто появляется при чрезмерно загущенных (для капусты более 1500 сеянцев на 1 м ) и слабо проветриваемых посевах, почвогрунт гряды или ящика сверху посыпают просеянным речным песком или золой из расчета 200 г на 1 м. Слой грунта для выращивания сеянцев должен быть не менее 10 см, длявыращивания после пикировки или при посеве на рассаду без пикировки — не менее 15.
Посев калиброванных семян почти всех рассадных овощных культур отдельно по каждой фракции проводят по ровкам глубиной, как правило, в пределах 0,5 см (их делают доской, или линейкой, или специальным деревянным маркером с расстоянием между соседними рядками 5—7 см). Можно сеять вразброс по поверхности почвы, с соблюдением рассчитанной нормы высева. Выращивают с пикировкой или без нее. Для соблюдения запланированной густоты стояния сеянцев или рассады семена опудривают мелом или зубным порошком.

Самая ответственная работа после посева на получение сеянцев — поддержание оптимального теплового режима (до появления всходов 20—25 °С) в теплице, да и на подоконнике. Гряды и ящики сразу же после посева накрывают пленкой, она сохраняет тепло и влагу в тонком слое почвогрунта и создает благоприятные условия для прорастания семян. Этот момент нельзя пропустить. Всего за 2—3 ч нежное хрупкое растеньице в поисках света и простора, подгоняемое теплом, устремится вверх и потратит на этот рывок весь запас сил. В результате ослабеют семядольные листочки, сформируется тонкий длинный слабенький стебелек. Такой сеянец, как правило, не подлежит пикировке — хорошего растения из него не получится.

Во избежание такого вытягивания и ослабления рассады, как только появятся первые всходы, пленку снимают, а температуру с 20—25 °С снижают до 5—10 в зависимости от культуры. В комнате на подоконнике этого достигают, открывая форточку. Если ящики с сеянцами установлены на передвижном столике, отодвигают его в самое прохладное место. В таком режиме сеянцы держат пять—семь дней. Затем, после того как сеянцы окрепнут, температуру повышают до 15—18 °С в зависимости от культуры и способа выращивания рассады (с пикировкой или без пикировки, в грунте или горшочке и т.д.).

Пикируют в хорошо прогретые (выше 10 °С) горшочки, кубики, стаканчики или в теплый грунт. При пикировке нужно следить, чтобы корешки не загибались. Длинные корешки прищипывают. Сеянцы берут не за стебелек, который можно легко повредить, а за семядольные листочки.

10:45
2919

При этом создается забег в росте и развитии на 20—120 дней, что позволяет при относительно коротком вегетационном периоде в средней полосе получать высокий урожай ранних теплолюбивых и позднеспелых овощных культур.

От качества рассады зависят урожай и сроки его поступления, поэтому рассада должна быть здоровой, приземистой, с хорошо развитыми корнями и темно-зелеными листьями. Лучше всего выращивать рассаду в теплицах, парниках и на обогреваемом грунте с пленочными укрытиями, сложнее, но вполне возможно создать для нее необходимые условия в комнате на подоконнике.

Достоинства и недостатки рассадного метода

Почти все овощные культуры, возделываемые в защищенном грунте (огурец, помидор, кочанный салат, сельдерей, петрушка) и многие культуры открытого грунта выращивают рассадой. Отбор семян на рассаду проводят более тщательно. При высадке рассады на постоянное место есть дополнительная возможность отобрать лучшие растения.

На ограниченной территории для создания оптимальных условий развития растений легче приготовить высокопитательный грунт, использовать различные приспособления (защитную пленку, электрические лампы для досвечивация). В защищенном грунте и на утепленных градах открытого грунта можно создать условия для выращивания сильной, здоровой рассады, относительно устойчивой к неблагоприятным факторам внешней среды после пересадки на постоянное место. Повышенное содержание диоксида углерода, высокое плодородие почвы также способствуют получению хорошей, устойчивой к экстремальным условиям, крепкой, высококачественной рассады.

Величина забега определяется возрастом рассады и условиями ее возделывания. При возрастном забеге свыше 25—30 дней рассаду (кроме среднеспелой капусты) выращивают, как правило, в защищенном грунте. При возрасте рассады 20—25 дней часть ее можно выращивать на утепленном грунте, на теплых грядах без укрытия или с временным укрытием.

Метод рассады имеет и отрицательную сторону — сильное повреждение корневой системы при высадке безгоршочной рассады на постоянное место. Например, корневая система рассады ранней капусты превосходит надземную часть растения по объему примерно в 15 раз. На второй день после самой осторожной пересадки в грунт это превосходство составляет только два-пять раз, так как мелкие корни с корневыми волосками, т. е. активная часть корневой системы, почти целиком обрываются.

Для восстановления корневой системы после пересадки требуется минимум около двух недель. При этом используются запасы питательных веществ, накопленные растением до пересадки, так как из-за подвядания накопление органического вещества в процессе фотосинтеза приостанавливается. Сокращение корневой системы ослабляет растения, приводит к потере ими устойчивости к неблагоприятным воздействиям, например к пониженной температуре. В результате забег в росте и развитии уменьшается, что может свести на нет основную цель выращивания рассады — получение раннего урожая.

10:41
3395

Предварительно, за пять—десять дней до высадки, можно нарезать ножом кубики почвы вокруг каждого растения. Однако даже при самом аккуратном отношении к растениям основная масса корней обрывается. При высадке такой рассады погибает 10—15% растений. Подсаживание вместо выпавших растений новых увеличивает затраты труда и расход рассады.

Наиболее совершенный способ получения рассады — выращивание ее в торфоперегнойных или перегнойио-почвенных горшочках, кубиках или стаканчиках. Многие овощеводы-любители стараются высевать семена непосредственно в горшочек, кубик, стаканчик. Разумеется, при использовании этого способа повышаются требования к всхожести семян (должна быть близка к 100%). В данном случае корневая система в основном развивается в пределах горшочка или кубика.

Корни горшечной рассады при пересадке сохраняются почти полностью, сохраняются и все листья. Пересадка не вызывает значительных нарушений в росте и дает возможность сохранить забег, созданный выращиванием рассады. Преимущество горшечной рассады заключается еще ив том, что в лунку при пересадке можно внести высокопитательную смесь, из которой изготовлены горшочки или кубики. Кроме того, при пересадке легче создать благоприятный для растений водный режим.

Рассаду многих овощных культур (ранней и цветной капусты, помидора и др.) с большим возрастным забегом часто выращивают с пикировкой, т. е. рассаживая сеянцы в фазе семядолей или начала образования первого-второго настоящего листа. Петрушку рассаживают только в фазе семядолей, сельдерей можно и при пяти—семи листьях. Семена высевают в посевные ящики или грунт теплицы, парника или дома в ящик на подоконнике очень густо. Затем пересаживают с большей площадью питания, необходимой для дальнейшего развития. Такую пересадку и называют пикировкой. Она представляет собой трудоемкий процесс, также связанный с повреждением корневой системы недостаточно окрепших молодых растений.

В средней полосе и северных районах рассадой выращивают все виды капусты, помидор, огурец, перец, баклажан, кабачок, патиссон, тыкву, лагенарию, салат, лук сладких и полуострых сортов, физалис, сельдерей, петрушку, брюкву, овощную кукурузу.

Чтобы определить потребность в рассаде, необходимо знать схему и густоту посадки ее на постоянное место. От этого зависят место и приемы подготовки рассады. Потребность в семенах для выращивания рассады определяют исходя из количества их в 1 г, всхожести, нормы высева и выхода сеянцев с 1 м (см. раздел «Семеноводство»).

10:38
2933
Высокая температура воздуха влияет на активность и энергичность пчел. От нее же зависит и работа пчелиных желез, а значит, и количество вырабатываемых ферментов.

Впрочем, среднерусские пчелы вылетают при более низких температурах, чем пчелы других пород. Видимо, им всегда тепло благодаря повышенной «лохматости», которая сохраняет тепло, возникающее от физических усилий при полете.

Среднерусская пчела — самая зимостойкая в мире! Умеет готовиться к зим! >вке и легко ее переносит.
22:13
101
Срeднeрусскиe пчелы наращивают к главному взятку огромные силы и делают от мала до велика, чтобы выбрать в округе вeсь нектар.
Знают — времени в обрез. Матка кадет по 3000 яиц в сутки! Специально для интенсивной работы в этап главного медосбора. А южные семьи — все лeтo трудовой день в одном объеме, будтo менеджер, npoci raa maiomi m в офисе свое врeмя с 9 дo 18. неторопливо летают па мелкотравье, «не зaмeчaя* липового или кипрейного цвeтa.
Наверное, думают: «А куда он денется! Здесь соберем и туда полетам». Не дoгaдывaются, что это обеспеченность действительно всего лишь в течение двух нeдeль, и если им не воспользоваться, зимой будет гoлoднo — или пчеловода, или самой семье.
20:38
88

Рассаду ранних сортов капусты возделывают в теплых парниках и обогреваемых теплицах, среднеспелых — в холодных рассадниках, среднепоздних и поздних — в теплицах, оборудованных на случай резкого похолодания аварийным обогревом, или в теплых рассадниках. Основное условие при выращивании здоровой, развитой рассады — усиленное проветривание сооружения.

Для лучшего проветривания и хорошей воздушной закалки растений пленку полностью или частично поднимают на боковых сторонах теплицы или рассадника. Рассаде ранних и поздних сортов необходим обогрев почвы и воздуха. При отсутствии отопления используют навоз. За неделю до посева капусты разогретый навоз укладывают рыхло, не ступая на него ногами, в теплицу или парник: в первом случае слоем 20-30, а во втором — до 40 см. Сверху выравнивают и посыпают известью или древесной золой в целях предупреждения появления грибков. На 1 м2 расходуют от 0,3 до 0,5 кг извести или 0,6 кг золы. Через 3-4 дня слегка осевший навоз выравнивают и сверху насыпают грунт из торфа и старых древесных опилок в соотношении 4: 1. При использовании свежих опилок грунт через 2-3 дня разрыхляют. Вместо торфа можно брать плодородную огородную землю не зараженную болезнями и вредителями, опасными для капусты. Грунтовая смесь должна быть рыхлой и питательной, с кислотностью близкой к нейтральной (рН 6,8-7). В нее вносят минеральные удобрения (50-100 г/м2 аммиачной селитры, 80-150 — двойного суперфосфата и 40-60 г/м2 сернокислого калия) и тщательно перемешивают. Приготовленный грунт насыпают слоем 15-20 см при выращивании рассады без горшочков или 5-7 см при возделывании в питательных горшочках или кубиках. Для посева отбирают наиболее крупные, однородные семена размером не менее 1,2 мм у ранних и 1,5 — 2 мм у среднеспелых и поздних сортов. Необходимое количество опускают на 20 минут в горячую воду (48-50° С), затем быстро переносят в холодную для охлаждения. Прогревание способствует их оздоровлению. Для увеличения урожайности семена намачивают в течение 8 часов в растворе сернокислого марганца (1г на 1 л воды), слегка подсушивают до состояния сыпучести и высевают. Рассаду выращивают в течение 40 — 60 дней двумя способами: с пикировкой или без нее.

Пикировку применяют в том случае, когда под рассаду в ранний период трудно сразу приготовить необходимую площадь защищенного грунта. Семена высевают загущенно, так как сеянцам в начале роста не требуется большой площади питания. Это обстоятельство облегчает уход за рассадой и экономит площадь защищенного грунта. Ранние и поздние сорта высевают 22-27 марта в посевные ящики размером 50х30х8 см или непосредственно в грунт парника. В целях предупреждения развития болезней (килы, черной ножки) и для нормализации кислотности почвы в грунт добавляют известь-пушонку (25 г на ведро). Почву перед посевом хорошо увлажняют, затем планчатым маркером готовят посевные бороздки с расстоянием между ними 2-3 см. Если маркера нет, то для этой цели можно использовать ровную дощечку толщиной 0,5 — 1 см и длиной соответственно размерам ящика. Семена в ящиках раскладывают через 1-1,5 см, расходуя на ящик до 2 -3 г. Бороздки засыпают торфом толщиной 0,5 — 1 см. В рассадный период (особенно в начале) следят за температурой, влажностью воздуха и почвы.

С момента посева до появления всходов 18 — 20° С, после появления всходов температуру воздуха понижают до 6 — 8 ° С. Растениям по возможности дают полный световой день. Если не соблюдать эти условия, то сеянцы быстро вытягиваются, их корневая система не успевает укоренится и хорошей рассады не будет. Пониженную температуру сохраняют 5-7 дней. В следующий ее повышают до 15 — 18° С. Сеянцы до пикировки не поливают. Через 8 — 10 дней (или когда у сеянцев появится первый настоящий лист) растения пикируют в парник или теплицу чаще всего в питательные горшочки размером 6х6 или 7х7 см. Хорошая рассада развивается в горшочках из торфа и древесных опилок в соотношении 7:2. За 1-2 дня до использования опилок в них вносят аммиачную селитру (10 г на ведро). В момент приготовления смеси из торфа и опилок добавляют минеральные удобрения из расчета на ведро: 10 г аммиачной селитры, 12 г двойного гранулированного суперфосфата, 5 г калийной селитры или сернокислого калия и 25 г извести. Известь и суперфосфат вносят в сухом виде, а азотные и калийные удобрения предварительно растворяют в воде. Смесь перемешивают и увлажняют до такой степени, чтобы при сжатии ее в руке комок не распадался. Для ручной поделки почвенных питательных горшочков из листового железа изготовляют специальный патрон с дном соответственно размеру горшочка или берут подходящую консервную банку. На дне банки или патрона проделывают отверстие, куда вставляется стержень с насажанным на него диском. Диск по диаметру должен быть чуть меньше внутреннего диаметра банки, а стержень вдвое больше высоты горшочка. Стержень с диском должен свободно перемещаться вверх и вниз, выталкиваю всю массу горшочка. Патрон заполняют не очень плотно питательной смесью, затем выдавливают горшочек. В верхней части делают небольшое углубление (0,5 — 1 см), куда при пикировке помещают корень сеянца. Горшочки можно делать в виде цилиндров без дна из плотной бумаги или полиэтиленовой пленки. Рассада капусты хорошо растет и в питательных кубиках. Для изготовления кубиков почвенную смесь, достаточно увлажненную накладывают в невысокий ящик, разравнивают, слегка уплотняют. Через 2 — 3 часа тонкой фанерой прорезают массу вдоль и поперек через 6 — 7 см. В ящике получается до 40 кубиков. В центре питательного кубика деревянным колышком делают углубление для последующей пикировки сеянцев. Если нет возможности сделать горшочки, сеянцы пикируют непосредственно в грунт парника по схеме 7х7 см. Когда растения тронутся в рост, ножом в двух направлениях надрезают почву между ними на глубину 10 см и получают кубики.

За неделю до высадки рассады в открытый грунт еще раз кубики подрезают по прежним надрезам. Рассада, выращенная в таких кубиках, хорошо приживается при пересадке и дает более ранний урожай по сравнению с без горшечной. Для пересадки используют только здоровые сеянцы. Поэтому перед пикировкой их тщательно осматривают. Отбрасывают негодные, пораженные черной ножкой (с истонченной и потемневшей корневой шейкой) или килой (малейшие утолщения на корнях), так же без верхушечной почки. При пикировке сеянцы заглубляют в горшочек до семядолей. Длинные корни предварительно прищипывают на одну треть их длины. При пересадке сеянцев следят за тем, чтобы корешки в горшочке были хорошо заделаны массой горшочка. Тщательно обжимают корни только в зоне их расположения. Неопытные огородники часто прижимают не корень сеянца, а его тонкий стебель, в результате рассада погибает. После пикировки растения поливают водой комнатной температуры, притемняют от солнца в течение трех-четырех дней. Оптимальная температура воздуха в первые дни после пикировки 10 -15° С.

При возделывании капусты без пикировки семена в период с 25 марта по 1 апреля высаживают в горшочки или кубики. В этом случае рассаду не прореживают. При сомнении в качестве семян в каждый кубик или горшочек кладут по два семечка, а в последующем слабое растение прищипывают. Горшочки перед посевом поливают водой. Посевной материал заделывают на глубину 0,5 см и засыпают смесью песка и торфа (1:1). При выращивании рассады следят за температурой, тщательно вентилируют помещение не допуская перегрева растений… Рассаду поливают редко и умеренно — 1-2 раза за период вегетации. За 7 — 10 дней до посадки в открытый грунт начинают воздушно-световую закалку растений — их приучают к интенсивному освещению, ветру и смене температур. В теплую погоду на весь день снимают рамы с парников, открывают в теплицах двери, форточки. В последние 3-4 дня растения днем и ночью не укрывают, если не ожидается заморозка. У закаленной рассады появляется восковой налет на листьях и не повреждаются ткани при заморозках — 3-5° С.

Семена высевают: для ранней капусты — 1-15 марта;

для среднеспелой капусты 15 марта — 15 апреля;

Подкормка. Первую внекорневую подкормку (т. е. по листочкам) делают в фазе двух настоящих листочков. На 1 л воды разводят 0,5 таблетки микроэлемента или половину чайной ложечки полного удобрения с микроэлементами. Подкормку проводят из маленькой леечки поливом на листья растений. Вторую подкормку проводят поливом листьев растений в момент начала закаливания на открытом воздухе. На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке мочевины и сульфата калия или хлористого калия, расходуя по стакану на горшочек.

Часто у молодой рассады на уровне почвы утончается и темнеет стебелек, рассада вянет и погибает — эта болезнь называется "черная ножка". Для борьбы с болезнью рассады временно прекращают полив, обрабатывают раствором марганца и посыпают пораженную часть стебелька золой или молотым углем.

Высадка рассады в открытый грунт. Выбор участка. Участок под капусту выбирают открытый, солнечный, плодородный, ровный или имеющий небольшие южные и юго-восточные склоны. Лучшими предшественниками для капусты являются бобовые и зерновые культуры, огурцы, лук, корнеплоды, картофель. На одном месте капуста может расти не более 2-3 лет, и возвращать посадку на это место рекомендуется не ранее, чем через 4 года. Капуста очень требовательна к плодородию и структуре почвы. Самыми лучшими почвами для нее являются суглинистые с высоким содержанием органических веществ (гумуса), с нейтральной или слабокислой реакцией, хорошей влагоудерживающей способностью.

Подготовка участка под выращивание капусты. Участок под капусту начинают готовить с осени, т. е. перед копкой участка в почву вносят известковые материалы, такие, как доломитовая мука или известь-пушонка, или порошкообразный мел, из расчета 2 стакана на 1 м. Известковые материалы равномерно рассыпают по сухому участку, сразу же перекапывают и оставляют до весны. Весной на участок добавляют органические и минеральные удобрения. Из органических — навозный перегной или навозно-торфяной компост, из расчета ведро на 1 м.Из минеральных — порошкообразный суперфосфат или нитрофоску (2 столовых ложки), золу древесную (1-2 стакана) и 1 чайную ложечку мочевины на 1 м и перекапывают на глубину 15 см.

В период выращивания капусты землю в междурядьях периодически рыхлят. Для ускорения образования кочанов растения подкармливают сульфатом аммония или натриевой селитрой (70 г на 1 м2). Удобрения разбрасывают в междурядьях и заделывают. По мере надобности кочаны срезают, а участок очищают от оставшихся кочерыг и корней. При использовании капусты в качестве ранней зелени с участка сначала убирают часть растений? по два из каждых трех в ряду. Оставшиеся растения образуют кочаны.

10:53
6490

Подготовка семян помидоров к посадке. 20-28 февраля посадить (дома) семена для рассады, предварительно обработав их по схеме- 2-3 часа прогреть при 50-60 градусов. Проращивание при 20-25 гр. в марлевой или х\б салфетке на блюдечке 2-3 суток. На 2 суток положить в холодильник на нижнюю полку (все в той же салфетке, влажной). Посадка в стаканы типа "Тетрапак".

Пикировка рассады. Помидоры, в отличие от огурцов и вообще тыквенных культур, а также и своих сородичей перцев, любят пересадку. Они, как правило, хорошо переносят пикировку (пикеровка это пересаживание сеянцев томатов, густо посаженных в ящиках, в отдельные горшочки или большие ящики). Отдельные емкости могут быть сделаны из любого материала. Из плотной бумаги, фольги, полиэтиленовой пленки, накрученной на бутылку и скрепленной скрепками или круглыми резинками. Или тетрапаки из-под молочных продуктов, соков. Можно купить и готовые торфяные горшочки, если есть деньги.

Пикировку делают с появлением первой пары настоящих листиков. Центральный корень отщипывают на одну треть для образования мощных корней. Правда, не все это делают. Землю для пикировки берут того же состава, что и для посева. Заполняют ею стаканчики не до краев, а оставляют сверху 2-3 см для последующей подсыпки растений землей.

Распикированную рассаду хорошо поливают. В теплице, пока она не прижилась, облучение на 3-4 дня прекращают, а в комнате держат в тени. Лучшая температура в это время 20 градусов.

Если у вас вытянулась рассада, при высадке постарайтесь ее посадить как можно глубже или, что еще лучше, практикуйте посадку в наклон. Для этого сделайте бороздки глубиной 12-15 см, налейте в них воду и, когда она впитается, растения уложите в бороздки так, чтобы верхушка одного растения находилась на расстоянии 30-35 см от верхушки соседнего по ряду растения. Корень и стебель на половину всей его длины засыпьте землей. Чтобы стебель не поднялся, его перед засыпкой следует пришпилить рогулькой. Зарытая в землю часть стебля образует дополнительные корни, что улучшает питание растений.

Можно практиковать посадку томата разрезанными пополам растениями. При этом из нижней части образуются продуктивные побеги, а верхняя часть при хорошей влажности почвы укореняется. Получается вдвое больше растений, чем было рассады. Из великовозрастной рассады ранних сортов для размножения можно брать пасынки, которые при хорошем уходе дают полноценные продуктивные растения.

Прижившуюся рассаду в теплице облучают вновь. В комнате ставят опять на самое теплое место. Поливают умеренно, проветривают усиленно. Когда наружная температура достигнет +10, рассаду из комнаты выносят на веранду, а в безветренные дни — на улицу, постепенно приучая растения к прямым солнечным лучам.

Если имеется солнечный парник или рассадник, очень хорошо рассаду в стаканчиках прикопать в прогретый грунт парника на расстоянии 2-3 см один стаканчик от другого. В теплые дни рассаду держат открытой, в холодные дни и на ночь, особенно при ожидающихся заморозках, укрывают.

Подкармливают рассаду как в теплице, так и в комнате, в зависимости от состояния растения. Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, хорошо подкормить их коровяком или птичьим пометом, разбавленным, соответственно, в 8 и 10 раз водой. На ведро такого раствора добавляют 15 г аммиачной селитры и 10 г сернокислого калия. Стакан раствора расходуют на два растения. Через восемь дней подкормку повторяют таким же составом, но уже стакан раствора расходуют на одно растение. Следующую подкормку проводят комбинированным удобрением. Его достаточно 50 г на ведро воды, или в таком же количестве воды растворяют по 15 г аммиачной селитры и хлористого калия и 20 г суперфосфата.

За несколько дней до высадки рассады в грунт под каждое растение полезно внести в сухом виде по 2-3 г суперфосфата, лучше гранулированного. После этого под растение подсыпают свежую землю и хорошо поливают. Для предупреждения заболевания растений при поливе рассады в 10 л воды растворяют 5 г марганцевокислого калия. Такой полив после приживания сеянцев в горшочках проводят еженедельно, выливая сначала полстакана на два растения, а перед высадкой — по стакану под каждое растение.

Пикируют очень осторожно, аккуратно, не прижимая тонкий стебелек сеянца, не сильно надавливая на корешки. После пикировки хорошо пролитые водой стаканчики можно присыпать сухой землей.

Рекомендуется проводить и удобрительные поливы. За время выращивания рассады дают три подкормки с интервалами 10 — 12 дней: первую — через 10 дней после пикировки. Первую и вторую подкормки дают из расчета: 5 г мочевины, 40 г суперфосфата и 15 г калийной соли на ведро воды. Третья подкормка состоит из удвоенного количества удобрений. На 16 — 17 растений расходуется 0,5 — 0,6 л питательного раствора. После каждой подкормки рассаду поливают — обязательно! — чистой водой, чтобы смыть раствор с листьев. Применяя подкормки, нужно следить за состоянием рассады: при слабом росте увеличивают дозу мочевины, при сильном — добавляют фосфорно-калийные удобрения.

Если рассаду томатов выращивают в ящиках или утепленных парниках, то нужно иметь ввиду, что при выемке рассады из ящика или парника значительное количество корней обрывается и всасывающая способность всей корневой системы во много раз сокращается. Оставшиеся корни не в состоянии восполнить расход воды на испарение с поверхности листьев, вследствие чего нарушается процесс жизнедеятельности растения. Чем большее несоответствие между всасывающей способностью корней и испаряющей поверхностью листьев, тем в большей степени ослабляется жизнедеятельность растений. Поэтому взрослая, хорошо облиственная рассада наиболее болезненно переносит пересадку. Отметим, что предельный возраст рассады помидоров должен быть 60 — 70 дней

Перед высадкой практикуется закаливание рассады. Высококачественная закаленная рассада должна иметь мочковатую, хорошо развитую корневую систему, толстый стебель с короткими междоузлиями и листья темно-зеленой окраски.

Для закаливания большое значение имеет определенная температура. В дневные часы оптимальной для рассады помидоров является температура 16 — 20°С, в ночные — 10 — 12°С.

В последние 7 — 10 дней до высадки рассаду поливают умеренно, так как избыток влаги при слабом проветривании помещения способствует изнежению растений и более рыхлому строению тканей. В это время в подкормках должны преобладать фосфорно-калийные удобрения.

На последних этапах закаливания в целях профилактики рекомендуется провести опрыскивание рассады 0,5-процентной бордосской жидкостью (50 мл/л воды).

Сроки высаживания рассады. Для высаживания в грунт годится рассада высотой 15 — 30 см, на ней может быть 6 — 10 настоящих листьев. Для получения особо ранней продукции используют ёмкости 10 х 10 см, в этом случае возраст рассады при высадке в почву может достигать 65 — 70 дней(с цветущей первой кистью). Для средних и поздних сортов возраст рассады при высадке — 40 — 50 дней.

Рассаду томата высаживают в грунт когда минет угроза весенних заморозков. Для раннего томата междурядья 50-60 см, а расстояние между растениями в рядах 30-35см; для среднепоздних расстояния между рядами и в рядах увеличивают на 10-15см. Рассаду высокорослых сортов высаживают по схеме 60Х60 см. После посадки растения обильно поливают и почву вокруг них засыпают перегноем или сухой землёй. В лунки рассаду следует высаживать на 2-3 см глубже, чем она росла до высадки в грунт.

Дальнейший уход состоит из рыхлений почвы, прополки сорняков, подкормок и поливов. Помидоры поливают редко, но большими дозами, чтобы не создавть повышенной влажности воздуха, которая способствует развитию фитофтороза — основного врага этой культуры. Для борьбы с ним растения опрыскивают 0,4-0,5% раствором медного купороса, предварительно собрав все плоды, в том числе и недозревшие. Чтобы усилить образование плодов и ускорить их созревание, на ранних сортах томата удаляйте пасынки — молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев.

Чтобы ускорить дозревание плодов на кусте, применяйте прорезание стеблей. Для этого вблизи корневой шейки растения сделайте сквозную щель длиной 7-10 см и в расщеп вставьте деревянную шпильку толщиной 4-5 мм.

Ускоряет созревание плодов кольцевание растений тонкой медной проволокой на высоте 2,5-3 см от поверхности почвы.

Высокорослые сорта томата, как правило, пасынкуют. Чтобы получить более мощную корневую систему, которая положительно отразится и на урожае, и крупности плодов, нижние пасынки не удаляйте, а укореняйте. Для этого, как только они достигнут высоты 25-30 см, сделайте против пасынков канаву глубиной 6- 10 см и длиной на 5-6 см меньше длины пасынка. В нее осторожно уложите пасынки, прижмите проволочными шпильками, а верхушки выведите на поверхность земли. Вскоре каждый пасынок образует корешок. Прищипните их и засыпьте землей.

Безрассадный метод выращивания помидоров. В регионах с безморозным периодом 150 — 180 дней томат для массовых сборов в конце августа — сентябре рекомендуется выращивать безрассадным методом. Для этого лучше брать среднеранние и среднепоздние сорта, семена высевать в лунки, на глубину 2-3см. Сеять по 5-6 семян, в фазе 2-3 листьев прорывать. Установлено, что растения безрассадного томата формируют мощную корневую систему, а поэтому лучше усваивают почвенную влагу, меньше подвержены заболеваниям.

10:50
7180

Вторая корневая подкормка (через 10 дней после первой): на 10 литров воды 1ст ложка Гомельского или Рижского удобрения (если нет, повторить коровяк или куряк) + 1 чайная ложка калиевой селитры или сульфата калия. Из расчёта 5 литров на 1м?.

Третья корневая подкормка (через 12 дней после второй ): на 10 литров воды 1 литр кашицеобразного коровяка или куриного помёта. Из расчёта 6-8 литров на 1 м2.

Затем повторяют ещё 2 — 3 раза с интервалом в 10 дней этим же раствором.

рассада помидор

О томатах. Некоторые сорта томатов требовательны и сильно реагируют на недостаток в почве магния. Первый признак магниевого голодания — появление у растений слабого посветления листовой пластинки во время формирования первого соцветия, а к моменту роста и налива плодов возможно уже сильное пожелтение листа. Во избежание этого необходимо один раз в десять дней, начиная с момента посадки растений в теплицу, проводить их внекорневую подкормку 0,5 % раствором MgSO4.

Надо помнить: фосфор способствует усиленному росту корней, более раннему цветению и плодоношению, а также повышению урожая и сахористости плодов. Фосфор необходим в первый период роста и развития, после прорастания семян, т.к. в это время у растения почти отсутствует корневая система. Способность томатов в этот период роста усваивать труднорастворимые соединения фосфора затруднена, поэтому для молодого растения (до 30 дней) необходима фосфорная подкормка.

Азотно-калийное питание особенно необходимо при выращивании рассады помидоров, ведь растению в фазах бутонизации, цветения и плодоношения. Недостаток этих удобрений резко снижает урожай. Если верхние листья днём слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, ярко-жёлтого цвета, крупные и их много — это растение хорошо развито.

10:47
12131

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПОСЕВА семена, приобретенные из случайного источника. Основа получения качественной рассады, а, следовательно, и хорошего урожая — это качественные семена. Приобретайте семена в специализированных магазинах, имеющих хорошую репутацию. На пакете с семенами должно быть четко указано: сорт, количество семян и срок годности на русском языке.

2. НЕ ВЫСЕВАЙТЕ семена в плотную, тяжелую почвенную смесь неизвестного происхождения. Лучшая смесь — приготовленная заранее с осени.

3. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ вначале полить почвенную смесь в ящиках перед посевом семян, иначе семена с водой будут затянуты вглубь почвы и период появления всходов будет растянут.

4. НЕ ЗаГУЩЯЙТЕ посевы семян, всегда высевайте норму, иначе растения будут длинными, слабыми, могут поражаться 'черной ножкой'.

5. НЕ ЗаБЫВАЙТЕ о необходимости поддержания оптимального температурного режима. Общее правило таково: до появления всходов температура выше, после появления всходов — ниже на 5 — 7'С днем и на 10'С ночью, что замедляет рост рассады.

6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для посева плохо дренируемые емкости, застой воды в которых приводит к гибели семян, а также проростков в начальной стадии всходов.

7. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ проростки семян далеко от света. Недостаток освещения приводит к искривлению и вытягиванию рассады, что резко ухудшает ее качество и снижает дальнейший урожай. Свет и тепло — основные составляющие успешного выращивания рассады. Дополнительное освещение увеличивает ваши шансы на успех. Дополнительно освещать растения нужно столько времени, чтобы световой день был 12 — 14 часов. Лучше досвечивать растения рано утром или вечером.

8. НЕ ОПА3ДЫВАЙТЕ с пикировкой рассады. Для большинства овощных культур это необходимо сделать после появления двух-трех настоящих листьев, После пикировки растения поливают и притеняют на 1 — 2 дня.

9. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ рассаду после пикировки без внимания. Через 4 — 5 дней после пикировки проводят первую подкормку растений. Лучше всего для этого использовать растворы минеральных и органических легкодоступных питательных веществ. Подкармливают растения раз в десять дней, чередуя минеральные и органические удобрения.

10. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАКАЛИТЬ рассаду перед посадкой ее на постоянное место. За 10 дней до высадки растений на постоянное место емкости с рассадой выносят на 2 — 3 часа на застекленные лоджии, веранды, открывают окна в комнате. Время нахождения рассады на открытом воздухе постепенно увеличивают. Сажают рассаду вечером или в пасмурную погоду. Горшки с растениями и лунки обильно поливают.

В.В.Дворцова, И.П.Щербина журнал "Богатый урожай".

Удачного растениеводства!

05:47
3608

Текстовый блок

Мир пчеловодства - сайт пчеловодов - открывает для вас возможность познавать пчеловодство, общаться и обмениваться опытом, делиться интересной информацией с друзьями! 

Каждый может публиковать свои статьи, обзоры, объявления купить продать продукты пчеловодства, инвентарь и многое другое! Включайтесь - энциклопедия пчеловодства открывает перед вами свои границы!