Как сделать двухкорпусный улей?


Чертежи ульев Рейтинг: +1 Голосов: 1 34240 просмотров

Двухкорпусный одностенный улей состоит из отъемного дна, двух корпусов, равных по величине, имеющих каждый по 12 рамок размерами 435×300 мм, и одной диафрагмы, подкрышника, потолочных досок, плоской крыши, двух (верхней и нижней) прилетных досок двухкорпусный улей

Двухкорпусный улей (рис. 28, 29, 30, 31).

Изготовление корпуса

Изготовление корпуса. Корпус состоит из передней, задней и двух боковых стенок. Сначала приступают к изготовлению передних и задних стенок. Каждую из этих стенок делают из двух досок, которые обрабатывают следующим образом.

Доску удобно закрепляют в верстаке, верхний ее слой снимают шерхебелем, после чего желобки выравнивают одинарным рубанком, а затем тщательно фугуют всю плоскость. Во время отфуговки доску периодически проверяют линейкой.

При правильной отфуговке линейка по всей длине в разных направлениях плотно прилегает к поверхности доски. Затем доску переворачивают на кромку и закрепляют в боковых тисках верстака. Под задний край ее ставят подставку. Кромку также строгают шерхебелем, выравнивают рубанком и отфуговывают фуганком. Кромка должна быть отфугована под прямым углом к от-фугованной пласти. Правильность работы проверяют линейкой и угольником (рис. 32).

Отфугованную пласть и кромку надо отметить карандашом и в дальнейшем всю обработку вести от этих плоскостей. Толщина обработанной доски должна равняться 45 мм. Установив рейсмус на 45 мм и приложив колодочку к отфугованной пласти, очерчивают риску по обеим кромкам и ребрам. Доску снова закрепляют на верстаке необработанной пластью кверху и ее верхний слой состругивают шерхебелем, затем обрабатывают одинарным рубанком, не доходя до риски на 1 мм.

Окончательную обработку доски производят фуганком. При этом снимают 2—3 слоя стружек. Верхняя доска передней стенки должна иметь ширину 227 мм. Поэтому, установив на данную величину рейсмус, очерчивают риску от отфугованной кромки и лишнюю древесину снимают рубанком. Затем кромку выравнивают фуганком. Ее обязательно проверяют на правильность отфуговки.

В таком же порядке обрабатывают и вторую доску стенки. Обе доски соединяют в шпунт и гребень, для чего в нижней кромке верхней доски рейсмусом прочерчивают риски.

По этим рискам выбирают шпунт ширипой и глубиной по 15 мм. Делают это следующим образом. В ншуптгебель вкладывают железку шириной 15 мм, затем инструмент ставят на кромку укрепленной на верстаке доски и устанавливают подвижную колодочку (упор) так, чтобы она плотно прилегала к пласти, а железка шпунтгебеля захватывала бы все пространство между прочерченными рисками. Для облегчения работы на подошву шпунтгебеля можно прибить Планку с таким расчетом, чтобы шпунтебель углублялся только на 15 мм

При работе шпунтгебель надо держать горизонтально, иначе шпунт не будет параллелен плоскости досок и соединение досок получится неправильным.

В верхней кромке нижней доски федергубелем отбирают гребень высотой и шириной по 15 мм. Для этого предварительно размеченную рейсмусом доску закрепляют в боковых тисках верстака. Федергубель устанавливают на верхнюю кромку доски, подвижную колодочку передвигают к пласти с таким расчетом, чтобы железка состругивала только отмеченную часть кромки. Чтобы не следить за отбором высоты гребня, на подошву федергубеля надо прибить ограничительную планку.

Иногда гребень делают фальцгебелем, отбирая фальцы с обеих сторон доски.

После такой обработки досок приступают к сборке и обработке щитков передних и задних стенок корпуса. Для этого шпунты И гребни смазывают казеиновым клеем и соединяют доски в один щиток. Щиток отфугованной стороной укладывают в зажимы и сжимают клиньями (рис. 33).

Зажатые щитки устанавливают поближе к печи для просушки. После просушки щитки еще раз строгают и отбирают в них фальцы и четверти. С внутренней стороны верхней кромки (внутренней стороной надо считать ту которая в зажиме находится с периферии и отфугована) делают рамочный фальц высотой 20 мм и глубиной 11 мм. Фальц отбирают фальцгебелем. Чтобы получился фальц нужного размера, к подошве фальцгебеля на расстоянии 11 мм от правой боковой поверхности и к самой этой поверхности на расстоянии 20 мм от подошвы прикрепляют по планке.. Подготовив таким образом фальцгебель, отбирают рамочные фальцы.

В том случае, когда фальцгебель ограничен по высоте постоянным порогом, отпадает необходимость прикреплять ограничительную планку к правой боковой стороне инструмента. Заканчивают работу по выборке фальца отборником, ограниченным по высоте на 20 мм. Для этого щиток укрепляют в боковых тисках верстака верхней кромкой вперед и внутренней пластью к себе. Фальц отбирают сразу по всей длине щитка.

У верхней кромки наружной пласти делают наружный фальц глубиной 20 и высотой 10 мм, который служит для сочленения щитка с другими частями улья. Для этого щиток передней стенки оборачивают наружной стороной к себе и ограниченным по высоте и ширине фальцгебелем отбирают фальц.

У нижней кромки с внутренней пласти щитка отбирают фальц глубиной 25 и высотой 10 мм. Для этого щиток поворачивают нижней кромкой вверх и внутренней стороной к себе.

Затем с обоих ребер отбирают четверти для соединения передней стенки с боковыми. Сначала размечают их ширину. Для этого, отступя 45 мм от любого торцового края (ребра), проводят по угольнику карандашом линию по всей внутренней стороне щитка. Отмерив от этой линии 450 мм, отчерчивают вторую линию. Полоски щитка, образующиеся между краями торцов и проведенными линиями, и обозначат ширину четвертей. После этого размечают глубину четвертей. Для этого устанавливают рейсмус на 25 мм и, приложив его колодочкой к внутренней стороне щитка, проводят риску. Эту риску наносят на оба ребра, по карандашным отметкам делают пропил на глубину 24 мм, на 1 мм не доходя до риска. Пропил производят лучковой пилой с мелкими зубьями, ножовкой или наградной строго перпендикулярно к пласти доски и равномерно по всей длине. Для этого по линии карандаша можно положить хорошо отфугованный квадратный брусок. Пропил должен быть сделан так, чтобы след карандаша остался нетронутым. При работе наградной пропил можно ограничить, если под ручку наградки подложить планку соответствующей толщины.

корпус двухкорпусного улья

Отпиленную часть доски осторожно скалывают стамеской, не доходя до риски на 3—4 мм, затем зачищают четверти косолицым отборником и рубанком. Правильность отборки проверяют угольником и отфугованным бруском.

После поделки передних и задних стенок приступают к изготовлению щитков боковых стенок корпуса. Боковые стенки делают из двух досок, имеющих в чистоте длину 500 мм, ширину верхней доски 108 и нижней 227 мм. Толщина досок 45 мм. В щитке боковых стенок у верхней кромки с наружной пласти выбирают фальц глубиной 20 мм, высотой 10 мм и с внутренней стороны у нижней кромки фальц глубиной 25 мм и высотой 10 мм (рис. 34).

Щитки с торцов хорошо обрабатывают, доводят до чистовой длины 500 мм. Для этого один торцовый край размечают под угольник. Щиток зажимают в боковые тиски верстака и строгают шерхебелем, рубанком до отмеченной черты.

Чтобы края не скалывались, строгают сначала с одного края к середине, потом щиток переворачивают и строгают с другого края, также до середины. Работу надо вести так, чтобы торцовый край был перпендикулярен к пласти. Правильность проверяют угольником и линейкой. Оторцевав одно ребро, отмеряют от него 500 мм, размечают под угольник и обрабатывают второй торцовый край.

Когда будет закончена обработка щитков передней, задней и боковых стенок, приступают к сборке корпуса. При этом необходимо строго следить за тем, чтобы у него:

1) внутренние размеры составляли 450×450 мм;

2) все углы были прямыми;

3) боковые стенки плотно, без образования щелей, входили в четверти передней и задней стенок;

4) фальцы отдельных щитков совпадали по горизонтали.

Стенки корпуса между собой собирают гвоздями длиной 90—100 мм, по 6 штук на каждый угол. Гвозди вколачивают так, чтобы они прочно соединяли щитки стенок.

Сколачивать корпус легче всего в станке-шаблоне (рис. 35).

корпус двухкорпусного улья снизу

После сколачивания корпуса торцуют передние и задние его стенки. Для этого корпус упирают в ножки верстака и состругивают кромки до пласти боковых стенок. Угол кромки при этом не закругляют. Во всех четырех стенках по кромке наружного верхнего фальца снимают под углом 45° двойным рубанком фаску размером 5×5 мм, чтобы атмосферные осадки, стекающие с верхних частей улья, не попадали в глубь фальца и не вызывали порчи

улья. Вертикальную стенку верхнего наружного фальца подстругивают на конус в 2 мм. Такое подстругивание необходимо для облегчения постановки вторых корпусов и подкрышника.

Посредине передней стенки на расстоянии 70 мм от верхней кромки центровой перкой просверливают круглый верхний леток диаметром 25 мы. От нижнего уровня верхнего летка отступают 20 мм и проводят по угольнику черту.

Подкрышник улья

На уровне этой черты прибивают две опорные бобышки длиной 60 мм, шириной 30 и толщиной 20 мм. В верхней кромке каждой бобышки строго посредине делают сквозное отверстие для шкантов верхней прилетной доски диаметром 6 мм. Бобышки прибивают двумя гвоздями на расстоянии 105 мм от кромок передней стенки.

В корпусе проделывают ячейки диаметром 6 мм и глубиной 40 мм, строго против отверстий бобышек и на 10 мм выше их верхней кромки. Эти ячейки нужны для крепления прилетной доски. Второй корпус по устройству аналогичен первому. Его общий вид показан на рисунке 36.

Изготовление подкрышника. Подкрышник вмещает потолочные доски и утепление. Он представляет собой раму из четырех стенок (рис. 37). Каждая стенка в чистовой обработке имеет длину 540 мм, ширину 80 и толщину 20 мм. Стенку подкрышника состругивают до нужной ширины и толщины, кромку и плоскости тщательно отфуго-вывают, а ребра торцуют по линиям, проведенным при помощи угольника.

Вяжут стенки в прямой шип. Длина, высота и ширина шипа по 20мм. Шипы размечают рейсмусом и угольником, удобнее—рейсмусом-гребенкой. Стенки временно попарно скрепляют, размечают и запиливают пилой с мелкими зубьями так, чтобы риски остались нетронутыми. Проушины шипов выдалбливают стамеской шириной 18 мм. Проушины одной пары стенок должны приходиться против шипов второй пары.

Смазав шипы казеиновым клеем, собирают стенки. Подкрышник укрепляют в зажимы и ставят в теплое помещение для просушки. После просушки для большей прочности скрепляют шипы нагелями. Для этого в каждом углу с обеих сторон проделывают отверстия диаметром немного меньше 5 мм и вколачивают в них нагели (деревянные шпильки), имеющие диаметр 5 мм и длину 40 мм.

Перед заколачиванием нагеля отверстие его смазывают клеем. Конец при этом заостряют, чтобы клей не был стерт с нагеля краем отверстия. Для скрепления деталей из мягкой древесины нагели делают из древесины более твердых пород. При этом им придают почти квадратные формы. Такие нагели лучше раздвигают волокна и крепче сжимаются ими.

Скрепив стенки подкрышника, последний раз торцуют их и очищают двойным рубанком.

Изготовление крыши. Крыша улья делается плоской. Состоит она из обвязки и кровли. Кровля покрывается толем, железом или двумя слоями досок.

В обвязку крыши входят следующие детали (табл. 3).

Все четыре стенки состругивают, торцуют в соответствии с их размерами и вяжут между собой в прямой шип. Ширина и длина шипа по 20 мм, высота 10 мм. Вязку делают так, чтобы нижние кромки стенок были в одной горизонтальной плоскости. Переднюю и заднюю стенки временно скрепляют и производят разметку шипов. На каждом торцовом крае у нижней кромки выдалбливают проушину, затем шип и вторую проушину. В боковых стенках у нижней кромки выпиливают шип, затем выдалбливают проушину, снова шип и у верхней кромки — опять проушину (рис. 38).

стенки крышки улья

Вентиляционные клапаны обрабатывают и доводят до нужных размеров. Внутреннюю грань верхней их кромки состругивают, округляют, что облегчает открывание клапана. Вентиляционные клапаны крепят на 40-миллиметровых железных петлях к верхней кромке боковых стенок так, чтобы торцы были заподлицо с проушинами боковых стенок. К внутренней пласти боковой стенки наравне с верхней кромкой прибивают небольшими гвоздями внутренний опорный плинтус. Торцовые края опорного плинтуса запиливают под углом в 45°. К передним и задним стенкам с внутренней стороны, отступя от нижней кромки 20 мм, прибивают опорные внутренние плинтусы. С внутренней стороны на расстоянии 20 мм от торцов к этим стенкам прикрепляют опорные бобышки плинтусов.

крыша двухкорпусного улья

К торцовым краям прибивают одним гвоздем завертки так, чтобы они свободно вращались. После этого шипы смазывают казеиновым клеем, обвязку собирают, зажимают в зажимы и просушивают. Затем по углам шипы просверливают и укрепляют нагелями, имеющими длину 50 мм и диаметр 5 мм. На обвязку пришивают кровельные доски длиной 620 мм, шириной 124 и толщиной 15 мм. Таких досок на одну крышку идет пять штук. Кровля пришивается к передней и задней обшивке тонкими гвоздями с запуском на 19 мм во все стороны. Поверх досок прибивают толь, железо или стелют второй слой узких кровельных досок (рис. 39).

Изготовление дна. Дно двухкорпусного улья отъемное и состоит из обвязки и щитка настила дна. Вся работа по изготовлению дна может быть разбита на три стадии:

  • обработка и сборка обвязки,
  • вязание щитка настила дна
  • и сборка дна.

При обработке все бруски обвязки дна состругивают и оторцовывают в соответствии с размерами, а затем в заднем и боковом брусках выбирают шпунты для досок настила дна. Шпунты делают шириной 20 мм и глубиной 10 мм с внутренней стороны, отступя 20 мм от нижней кромки На верхней кромке заднего и боковых брусков обвязки отбирают фальцы шириной 20 мм и высотой 10 мм для соединения с корпусом.

Бруски обвязки соединяют в простой шип. Для этого в боковых брусках на заднем торцовом крае выпиливают внизу шип длиной и шириной 45 мм и высотой 10 мм, затем’ таких же размеров проушину, потом опять шип, имеющий при длине и ширине в 35 мм высоту 20 мм. За этим шипом вновь делают проушину, шип, проушину и шип шириной и длиной по 45 мм и высотой 10 мм. Передние края боковых брусков имеют только внизу шип и проушину длиной и шириной по 45 мм, высотой 10 мм.

У верхней кромки передний торец надпиливают на глубину 30 мм. Пропил делают перпендикулярно к плоскости на расстоянии 10 мм от торца. Отпиленную часть скалывают стамеской. Такое выпиливание необходимо для помещения летковых кладышей. После этого на расстоянии 10 мм от пропила снимают гребень фальца (рис. 40).

В заднем бруске обвязки дна шипы вырезают на обоих торцах однообразно, а именно: снизу выпиливают проушину длиной и шириной по 45 мм и высотой 10 мм, затем таких же размеров шип, а за ним проушину длиной 35 мм шириной 45 и высотой 20 мм. За большой проушиной следуют шип и проушина, имеющие размеры 45×45x10 мм. В переднем бруске с нижней кромки выпиливают торцовые четверти глубиной 10 и шириной по 45 мм. Из обработанных таким образом брусков собирают обвязку.

Обвязку дна можно сделать и простым соединением в четверть. Для этого заготовляют два боковых бруска длиной 540 мм, шириной 80 и толщиной 45 мм и один задний длиной 500 мм, шириной 80 и толщиной 45 мм. В них выбирают шпунты для досок настила дна. Шпунт делают шириной 20 мм и глубиной 10 мм, с внутренней стороны бруска, отступя 20 мм от его нижней кромки. На верхней кромке этих брусков снаружи отбирают фальцы шириной 20 мм и высотой 10 мм для соединения дна с корпусом. На

задних торцах делают четверти шириной 45 мм и глубиной 25 мм. Задний брусок обвязки сколачивают гвоздями с боковыми.

Щиток настила дна изготовляют из трех досок имеющих в чистоте длину 470 мм, ширину 178 и толщину 40 мм.

дно двухкорпусного улья

Доски собирают в шпунт и гребень, высота последнего 15 мм. Соединяют доски на клею в зажимах. После просушки щитка настила дна делают торцовые четверти и фальц у задней кромки глубиной 20 мм и шириной 10 мм Четверти отбирают ограниченным по ширине и глубине косолицым фалъцгебелем. Верхнюю грань передней кромки состругивают на уклон, затем снимают двойным рубанком слои древесины толщиной 10 мм, шириной 45 мм

по всей длине передней кромки. Такое скашивание необходимо для заклинивания летка.

По изготовлении щитка настила дна приступают к сборке дна. Шипы смазывают казеиновым клеем. Боковые бруски соединяют с задним и передним бруском обвязки. Шпунты также промазывают клеем и вдвигают в них настил дна. Дно зажимают в зажимы и ставят для просушки в теплое помещение. После высыхания его окончательно отделывают, то есть концы гребней боковых брусков обвязки подрезают заподлицо с гребнем заднего бруска, снимают фаску по всем вертикальным граням фальцев глубиной в 2 мм (она необходима для облегчения соединения дна с корпусом), углы обвязки просверливают насквозь и с каждой стороны забивают нагели длиной 40 мм и диаметром 5 мм.

К переднему бруску обвязки дна па уровне верхней кромки бруска для крепления прилетной доски во время транспортировки улья прибивают бобышки длиной 80 мм, шириной 30 и толщиной 20 мм. В плоскости бобышки посредине просверливают сквозное отверстие диаметром 6 мм. Каждую бобышку прибивают двумя гвоздями отверстием кверху, отступя на 95 мм от торцового края. Против отверстий бобышек посредине передней кромки настила пола просверливают отверстие диаметром 6 мм и длиной 80 мм.

Прилетная доска крепится на шкантах. При перевозках ульев ее отделяют от корпуса, переворачивают и крепят к бобышкам. В таком положении она предохраняет летко-вые вкладыши от выпадения. Прилетная доска нижнего летка имеет такую же длину, как и прилетные доски верхних летков, только толщина ее равняется 30 мм и ширина 150 мм (рис. 41).

Изготовление летковых вкладышей. Верхний леток во время перевозок ульев закрывают деревянной пробкой. Делают ее слегка на конус длиной 45 мм и диаметром 25 мм. Нижний леток закрывают клиновидным летковым вкладышем, имеющим длину 540 мм, ширину 45 и толщину 20 мм. С нижней плоскости летковый вкладыш оструган на конус и толщина его доведена до 10 мм. С каждого торцового края выпиливают плечики длиной 45 мм и шириной 10 мм (рис. 42). Этим вкладышем пользуются только при перевозке ульев. В обычное время для ограничения летка применяют такие же задвижки, но распиленные поперек и укороченные до 90 мм.

прилетные доски двухкорпусного улья

летковые задвижки для улья

Иногда летковое устройство изготовляют иначе. Соединяют в шип или в четверть только боковые и заднюю обвязки, затем в шпунт вставляют шиток настила дна и по передней кромке прибивают опорный брусок длиной 540 мм, высотой 50 мм и шириной 40 мм. В опорном бруске в передней верхней кромке выбирают четверть 20×20 мм. В эту четверть заходит прилетная доска, которая крепится на шкантах.

На щиток настила дна поверху у передней кромки прибивают летковый вкладыш, состоящий из одной длинной (450 X 25 X 10 мм) и двух коротких (150 х 45 X 10 мм) планок. Между короткими планками, прикрепленными по концам длинной планки с ее.нижней стороны, образуется леток. В нижнем корпусе к передней стенке по нижней ее кромке прибивают направляющий брусок размером 540×45x20 мм. С внутренней его стороны у нижней кромки выбирают четверть высотой 20 мм и глубиной 10 мм. В эту четверть при составленном корпусе вставляются две летковые задвижки размером 150 X 45 X 20 мм, в которых у верхней части передней пластины отобрана четверть высотой 20 мм и глубиной 10 мм. Нижняя часть лет-ковых задвижек передвигается по опорному бруску. Верхний леток закрывается клапаном, который имеет форму цифры 8. Клапан прибивают одним гвоздем над верхним летком.

Изготовление потолочных досок. Сверху рамок в под-крышник помещают пять потолочных досок, гладко оструганных, с подфугованными кромками длиной 495 мм, шириной 98 и толщиной 15 мм. При изготовлении их придерживаются следующего порядка работы: надо отстругать и отфуговать длинную доску; один торец ее выровнять, отмерить от него 495 мм и отпилить по линии, проведенной по угольнику, торец зачистить; потом отмерить и отпилить вторую доску и т. д.

Изготовление рамок. В двухкорпусный улей входит 24 гнездовых рамки размером 435×300 мм. Изготовлять их можно различным способом, в зависимости от наличия пиломатериала.

Вообще бруски и планки рамок делают из отходов досок. При наличии досок их пилят на рейки с поперечным сечением для верхних брусков 27 X 24 мм, для нижних 17 X 17 или 10 X 27 мм и для боковых планок 10 X 27 мм. Эти рейки строгают, зачищают и доводят до чистовых размеров (см. табл. 1). Затем при помощи шаблона (рис. 43) рейки раскраивают до нужной длины и в верхнем бруске делают пропил для плечиков. Плечики выбирают и зачищают стамеской. Иногда их запиливают в торец.

Если доска широкая, но короткая, из нее готовят верхние бруски рамок. Для этого доску хорошо оторцовывают, сверху с каждого торца выпиливают четверть глубиной 12 мм и шириной 25,5 мм.

раскройка брусков улика

Затем многополосной ножовкой доску распиливают в длину. При такой распиловке образуется несколько верхних брусков с готовыми плечиками. Строгать их кромки не следует, так как ножовки дают мелкую шероховатость.

шаблон для точного отстругивания

Полотна ножовок надо расставить друг от друга на 25 мм. Нижние бруски и боковые планки изготовляют так же, но с учетом разницы размеров. Расстояние между полотнами ножовок в этом случае должно быть 8 мм.

При поделке рамок из мелких отходов доски распиливают на отдельные бруски с запасом на строгание, а затем уже строгают и торцуют каждый брусок в отдельности. Для точного отстругивания кромок применяется шаблон (рис. 44).

Рамки надо сколотить так, чтобы все их части были в одной плоскости. Боковые планки прикрепляют к верхнему бруску двумя гвоздями, к нижнему — одним. При этом гвоздей расходуется мало и прочность скрепления не снижается. Сколачивают рамки в шаблонах (рис. 45).

Изготовление диафрагм. В двухкорпусном улье делают две диафрагмы. Все их детали отстругивают, отфуговывают и оторцовывают в соответствии с размерами. Затем в боковых наградках щитка выбирают шпунт шириной 5 мм и глубиной 10 мм. Шпунт делают посредине наградки, на всю длину внутренней кромки (см. рис. 27).

шаблон для сколачивания рамок

Щиток диафрагмы сплачивают из двух, а чаще из трех досок на железных шкантах или в закрой, по кромкам щитка с обеих сторон выбирают торцовые четверти шириной 10 мм и глубиной 5 мм. Четверти делают косолицым фальцгебелем, ограниченным порожками по высоте и ширине. Собирают диафрагму при помощи наградок, надеваемых пазами на гребни щитков и закрепляемых на них рамочными гвоздями.

К верхней кромке щитка диафрагмы прибивают верхний брусок. Последний прикрепляют с таким расчетом, чтобы его концы образовали плечики длиной 11 мм.

Правильно изготовленная диафрагма должна иметь длину 448 мм и высоту 320 мм. Бруски ее можно делать так же, как и части гнездовых рамок.

Похожие статьи:

Чертежи ульевНачинающим: дом для ваших пчел!

Многокорпусный улейКак сделать многокорпусный улей?

Чертежи ульевКонструкции щитов для стенок корпусов ульев

Опыт пчеловодовXIX. УЛЬИ И ИНВЕНТАРЬ

Чертежи ульевУлей своими руками

Чертежи ульевДвухкорпусный улей

Улей лежакЧетырнадцатирамочный двустенный улей для северных районов

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!